BMW E34オーナーズルーム過去記事417 : BMW@FUN |
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kyamaです。
御自分での交換されるようなので、御役に立てば・・。
オイル注入用のポンプですが、私は、ラジコン用の手回しポンプを使いました。
途中でギアがこけてOUTです。他の方法ですが、電動のオイル交換用のポンプを
購入する。。または、空缶にパイプを半田付けして空気を送り込む物を作る方法
もあります。予算と知恵で考えてください。
注入時の注意ですが、抜けた量を入れるのに苦労すると思います。作業が
遅れるとOILが温まり、ドレンからあふれて来ます。最後の３００ｃｃ位
を入れるのに半日を要しました。
（注入はDレンジでストール状態にしないと入りきりませんので・・・。）
最後にOILですが、
欧州車はDⅡが多いと聞きます。でも一部のBMWはジャトコなので多分？違う。
一般的にはDⅢが入手しやすいです。BP、カストロール（私はBPです。）
参考ですが、ロックUP付きのATの場合には日産車はニッサンマチックフルードCです。
トヨタはキャッスルオートフルードT-Ⅱ（DⅢ相当）とT-Ⅲ、T-Ⅳです。
上記のATFは電子制御とか、ロックアップとかのAT用に各社が準備した
オリジナルのATFです。と言う事なので、どれを使うかは悩んでください。
悩むのが嫌な場合にはBMW指定が一番です。値段はわかりませんが・・。
私の予測ですが、ニッサン５AT＝ジャトコ＝BMWなので、ニッサンのDタイプが
純正の次に安心できそうな気がします。
それと、添加剤系メーカーのATFは何を添加しているのかわからない
ので使わない方が安全と思います。オートバックスオリジナルの無印OILの
方がまだ安全です。（余計な添加剤無し、純粋なDⅢ相規格のATFです。）
ATFは、内部の湿式クラッチ板の摩擦係数・摩擦特性の調整もしているので、
特性に変化を与える添加剤、特性を無視した配合がされたATFは寿命低下
などのトラブルを呼びます。怖くて使えません。
それと、添加剤も「泡立ちの抑制」、「ショック低減」、「スムーズな変速」
とか書かれてますが、DⅢ・DⅡ全てのATFはすでに配合済みです。
交換するのであれば、特性が変わるので不要と思います。
では、頑張って見てください。
kyama20012001さん、ありがとうございます。ディーラーに問い合わせたところ、僕の
は、ＺＦのＡＴなので、デキシロン２をいれるということでした。純正も、ＺＦ用は
デキシロン２だそうです。また、ディーラーの人は、ＺＦのＡＴには、デキシロン３
も多分いけると思うといっていました。BMWの純正は、１リットル缶で１８００円
でした。
あと、「Ｄレンジで、ストール」とは、どういう意味なんですか？Ｄレンジにしたま
ま、リヤタイヤを浮かして、空転させるという意味ですか？
ＺＦはＤ２なのですが、Ｄ３をいれてもいいとおもいますか？Ｄ２よりも、Ｄ３の方
が高性能なわけですから、ＯＫと考えてもいいのでしょうか。
予定的には、とりあえず安めのＤ３を入れて循環させ、それを捨てた後、純正のＤ２
を入れたいと思います。というのは、ご指摘のとおり、Ｄ２の缶が、オートバックス
などの自動車用品店に小売してないのですよ。（業務用で、ピットにはあるそうです
が小売できないそうです） だから、内部の循環と洗浄用には、ＢＰのＤ３を使おう
と思います。
こんにちは。
ラジエーター交換＆エア抜きが出きるのであれば、ご自分でチャレンジするのも
いいかもしれませんね。
私の５３５はＤ２が指定ですので、トヨタ純正のＤ２を入れてます。
近所の大規模ホームセンターで４Ｌ、２５００円で販売されてます。
これを２Ｌずつ、レベルゲージから交換していましたが今のところ
変速時のタイミングもよく、不具合はないです。
たぶんトヨタの部品共販に行けば、安く手に入ると思いますよ。
（日産の部品共販でも取れるところがあります）
それと注入時には量に注意してください。 私の５３５も、整備工場の方の
アドバイスで、半日くらいかけてレベルゲージとにらめっこしてました。
少なすぎてもダメ、入れすぎると気泡が発生して内部の油圧が落ち、どんなトラブル
を誘発するか分かりません。
ＡＴの詳しい資料でしたら、私も見たことがありませんが「自動車工学」の別冊あたりが
いい資料になるかと思います。 私も出入りの工場で「遊星ギアが．．」と言われても
さっぱりです（笑）。 このへんはいろいろ勉強しなければなりませんね。
kyamaです。
ZFがDⅡ指定であればDⅡが良いです。DⅡ指定にDⅢの混入、使用は問題ないはずですが、
摩擦剤の違いで変速ショック・すべりが発生するかもしれません。
オートバックスでも良いですからDⅡ品が入手できないか聞かれては？
KOUさんのように、トヨタのDⅡを入手された方が安いです。
（BPのDⅢでも１L１１００円から１２００円です。トヨタ安い！）
それと、DⅢだから高性能ではありません。ATの特性に合わせて配合を変えた！と
考えるのが正しいと思います。
ATFの交換の方法ですが、本屋の立ち読みで、ミッション通路内のATFを排出させる
為に、R～D2まで繰り返すとありました。ストール状態ですが、サイドブレーキを
強く引くか、ブレーキを踏むかしてタイヤは空転させないほうが安全です。
アクセルを踏む必要はないです。書いてはなかったですが、気泡とかが発生する
と厄介と考えてます。オイルパン外しだけでは４L前後です。エンジンオイル交換
のように自然落下はしてきません。強制的にだしてやらないとでてきません。
でも全量はでません。ただし、一回に交換できる量が多いだけなので、気泡噛み込み
の心配もあるので、ストールの作業は無視して、交換回数を増した方が安全と思います。
ラジエター交換ができる方なので可能かもしれませんが、ラジエターにつながるATFクーラー
の接続ジョイントにアダプターを自作してそこから、強制的に交換する方法もあります。
IN側に新しいATFを接続、OUT側から廃油を受ける。入れて・抜いての繰り返しよりは
準備するOIL量は少なく済むはずです。
問題はATFを入れる大きな缶が２個必要ですが・・・。
ジョイントも作る必要はありますが・・、
それと、新ATFは自然落下なので、エンジンより高い位置に置くか？吊るす必要は
あります。ZFであればレベルゲージもついているので注入量は確認しながらできま
すよね？ジャトコは下給油の下側レベル確認なので疲れました・・・。
頑張ってくださいな・・・。
ＫＯＵさん、こんばんわ。ご意見、ありがとうございます。入れすぎると気泡発生に
より問題がおきるということを了解しました。僕のＡＴは、ＺＦなので、エンジンル
ームにゲージがないのですが、オイルパンの底から入れる方式です。エンジンをＤレ
ンジにして、ストールにしながら注入するようですが、ストールとは、どういう意味
なのでしょうか。
とりあえず、ドレンからオイルを抜いて、オイルパンをはずし、掃除をしました。磁
石は、ドーナツ状のものが１個ついていました。オイルパンの磁石には、すこしだ
け、パウダー状の鉄粉がついていました。また、オイルパンの底は、ティッシュで吹
拭くと、少し、黒いものがつく程度でキレイでした。当然、ＡＴ内部もむき出しにな
ったのですが、すべて、もともとの金属の色のままでキレイでした。ストレーナを外
してみたのですが、細かい汚れがたまっているようでした。ちなみに、ストレーナ
は、ディーラーで４５００円で、注文しました。
僕が意外に思ったのは、鉄粉というよりも、黒いパウダーということです。ざらざら
したものは、いっさいありませんでした。でも、このパウダーレベルの細かいゴミ
が、よくないのだろうと思いました。
抜けたＡＴＦは、全部で４，８リットルありました。エンジンも停止状態で、勝手に
落ちてきたものです。色は、適度に赤黒かったです。（前回から８千キロ走行）
日曜日は、循環・洗浄のためのＡＴＦを気泡が発生しないように５リットル入れる予
定です。また、投稿します。
別の、自動車用品店の表をみてわかったのですが、BMWは、ほとんどすべてＤ３が
よいと書いてあったのです。ということは、ＺＦの人は、Ｄ２でもＤ３でもいいみた
いです。みなさん、なにかコメントをよろしくお願いします。
kyama20012001さん、ありがとうございます。D３とは、Ｄ２より高性能という意味で
はなく、新型のATの特性に合わせているという考えかた、了解しました。やはり、Ｄ
２でも、Ｄ３でも、鉱物油と、１００％化学合成油を比較すると、２倍以上の値段の
差がありました。あと、ストールとは、Ｄレンジで、サイドブレーキにすることも、
了解です。日曜も、続きをがんばります。
もうすぐチロル！
皆様、愛車の調子は如何でしょうか？
さて先日、ガレージの床に地図が書かれていました。
湿っています。
雨が降ったので、滲み出してきたのかと思ったものの
良く見ると車のフロント右側、ラジエターの真下あたりから
滲んだ様子。。。
こりゃイカン！と、慌ててリザーバーを見るとスッカラカン。
とりあえず３Ｌ程水を入れ下を見ると、ポタポタと落ちてきます。
あちこち見てみましたが、漏れ箇所は特定出来ず。
ちょうど翌日、車検だったのでなんとか自走し工場に入庫。
圧も掛けて診てもらいましたが漏れはなし。
何か、キツネにつままれたような感じでした。
一応、ホース関係のクランプは増し締めして貰ったのですが、
そんなに緩くなってたところは無かったようです。
しいて言えば、ロアーホースが一番緩かったとの事で、原因はココだろう
という結論に相成りました。
出先、特に長距離の走行中ではなかったので、ほっとしましたが、
皆さん、特にカタい足にしている方は、振動も激しいかと思いますので
こういう事例もある、という事でお気を付け下さい。
いまいちど、各所の増し締めを！
ゴンザレスさん、こんばんわ。リザーバタンクがすっからかんになるまえに、レベル
センサーは反応しました？
とにかく、ラジエーターは消耗品とつくづく感じています。１０万キロくらい、問題
なくラジエータを使っている方は、いったいどのくらいいるのやら、と思います。
なべっちさん、どうも！
クーラントレベル ポ～ン♪は、駐車時に漏れているので不明です。
（レベリングスイッチは先日交換済み・ラジエターも２年前８万ｋｍ時に交換）
なにしろ、それまで全く漏れの兆候もなく（クーラント量は確認してました）
家に帰り、翌々日見るとリザーバーがスッカラカンだったんです。
冷えた状態（もちろんエンジンは掛かってません）の状態でも水を継ぎ足すと
漏れ出していたものが、調べても漏れていない！というのは、
自然治癒力が備わってきたとしか考えられません。（笑）
Ｇ様こん○○は。。
＞漏れ出していたものが、調べても漏れていない！というのは、
＞自然治癒力が備わってきたとしか考えられません。（笑）
う～～～ん季節ネタにはピッタリの不思議な話ですねェ。((((ToT)†~~~
我が愛車も過去に二回（も）クーラント減り（徐々にですが）を経験しております(~_~;)
一度は「ラジエターコアの亀裂」から、も一度は「ヒーターコア」からのお漏らしでした。
いづれにせよ人も車も水が要！日頃のチェックが大事ですね。
最近の国産車の様にメンテナンスフリーではないですからねェ＞ワレワレノクルマワ・・・
ではお互い無事にチロルでお会いしましょう(^.^)/~~~
まさ坊さん、お久しぶりです！
自然治癒力はやはり望めませんでした・・・。
実は今日、またモレを発見しました。(-_-;)
（前回と同じ箇所でした。）
摩訶不思議なこの現象は、エンジンの熱でラジエターの
プラスチック部分が変形し、冷えた時にラジエターコアとの間に
隙間ができ、そこから漏れるというものでした。（走ると漏れない！？）
しかし、３年（１年間違ってました）でこうなるか？(-_-;)
一瞬、チロルの景色がホルンの音と共に遠ざかりましたが、
修理の段取りが一応ついたので、来週中には頑張って直します！
こんばんわ。僕も、あさって、通販でラジエーターが届きます。５３０００円くらい
でした。スピードジャパンという通販を利用しました。輸入でも見積もりを取ったの
ですが、だいたいトータルで４５０００円くらいです。通販だと着払いですが、輸入
だと最初に振込みなんですよ。そのあたりが不安なので、日本の通販にしました。
僕の場合、５万キロくらいから、徐々に、症状があわられていました。でも、ディー
ラーには、「レベルセンサーの誤作動ですよ」といわれ、親切なウソをつかれていた
ようです。それ以来、９万キロまで、だましだまし乗りました。ラジエーターをはず
して、もれていそうな場所をボンドで埋めたりしましたが、やはり限界ですよ。
トータル的にみて、ラジエーターの寿命は、５から７万キロくらいですかねえ。
Ｇさま、心配しながら読んでいました。チロルに間に合うといいですね。
完調なＧ号での参加をお祈り申し上げます。。。
ところで、庭師号のサブタンク空っぽ事件の顛末は・・・
１日入院・健診で、昨年の11月にラジエーター交換時からの放置でホース類の連結部
分からの漏れと診断され、増し締めで対応してあります。
サブタンクの水派、その後減少はありません。
私の場合は駐車場の床への漏れもなく、ホース連結部分の湯ノ花現象でした。
エンジンもタペットカバーを外しての点検と、エンジンオイル・クーラントの濁りも
なかったので一安心です。。。 その場合はやはり、うちの主治医はガスケット交換
ではなくて complete OH だと言われました。もうすぐ19万キロですしね。(^_^;)
そんな庭師号、昨年末に18万キロでラジエーター交換（個人輸入で3諭吉くらい）まで
コアの修理だけで対応してありました。これで、AT のオイルクーラーの方のヘドロが
原因でクレーム・リビルト三昧となってエンジニアを悩ませたのでありました。
やはり水回りは個人輸入の値段から言っても、全交換が安心でいいですね。プラス
チックの部分の経年変化は避けられませんからね。サブタンクへ行くラジエーター上
部から左ライトの後ろカバーを通るパイプとの接続部分は弱点で国産車のようにスプ
リングのホースクランプに替えた方がいいです。秀ちん号で確認しましたが、ニコル
では勝手に替えてくれるようです。
そんな、E34 の「お水な問題」ですが・・・夏も終わってあと１年は安心な季節にな
りますねえ～。水温も気にならなくなるし。。。
では、チロルでお会いしましょう。。。 関西なみなさまも！(^o^)！
こんにちは！庭師さん
飲んでますか？（爆）
やはりラジエター含め水廻りは「お水の花道」！
手抜きメンテは邪道なようですね・・・。(ToT)
先ほど、ディーラーに問い合わせてみましたが、
「診てみないと分かりませんが、パッキンの交換で済むケースもあります。」
との事。
最低限の修理で完治することを望みつつ、
先日車検でお世話になった工場にてＧ号、本日再入院です。ｍ(_~_)ｍ
ゴンさん、水周りトラブルですかぁ。。。お疲れ様ですぅ。
チロルに間に合うようで、良かったですね。
私も、数年後にラジエター＋一式交換だろうなあ。。出費は続くなあ。。（＾＾；
一昨日 エアコンコンプレッサー交換＋レトロキット作業が終了しました。
久々にリフトアップした車の下に潜って、いろいろ見ていたら、ＡＴＦオイルの冷却
ラインの留め金が割れて、グラグラしているのを発見。治してもらいました。
マメに見てやらないと、いけないんですにゃ。。。。老体をいたわってあげようっと。
ななさん、どうもで～す！
おかげさまで、本日入庫できました。
内心ヒヤホヤですが・・・。（^_^;）
ところで最近、レトロフィット化が流行ってますね。
御奉行も施工のようですし・・・。
まあ、ガスは少々漏れても安いですが、スッカラカンにならないように
ご注意を！
チロルでは久しぶりにお会い出来ますね！
Ｆ亭の浜名湖以来でしょうか？
では、楽しみにしております。ｍ(_~_)ｍ
現在、５２０iの９万キロですが、ハンドルを切るときに、特に低速で曲がるときに、
ぎぎぎーっと小さな音が聞こえてきます。タイヤは、２０５幅のもので、そんなに負
荷はないとおもっていました。
この音は、パワステオイルの寿命なのでしょうか。それとも、どこかのボルトが緩ん
でいるのでしょうか。同じ症状でお困りの方はいますか？（一応、車検の時に、ゴム
関係のジョイントはチェックしましたが、ひび割れとかもなかったと思います。）
なべっちさん、はじめまして、チムと申します。
宜しくお願い致します。
さて、ギギー音ですが、他に、ギャップ通過時にコトコト音、出ませんか?
以前、私のクルマでギギー、およびコトコト音が出たときは、
フロントのスタビのプッシュロッド
（スタビの左右両端を吊っている、ボールジョイント式の棒）
を交換したらピタリと収まりました。
原因の特定は出来ませんが、参考になれば…。
こんばんは。takasiです。
自分の車も、この現象（自分の場合は、駐車する時など、超低速、も
しくは、止まってる時に回した場合だったのですが）
スタビブラケットのブッシュを交換したら直りました。
その他にも、きっと要因はあると思いますが、自分の場合は、
これで解決しました。
こんにちわ、なべっちさん。私も先日ステアリングギアボックス交換後、同様の症状になりま
したが、組み付け不良によるＯＩＬ洩れでした。丁度関西メンテ大魔王様がオイルをお持ちで
したので、一時的に完治しました。一度オイルレベルをチェックされては？。
いつもROMのものです。
同様の症状，パワステオイルをタンクのみ交換を数回やっただけで治ったことが
あります。参考まで。
ブッシュも関係あると思います。
チムさん、takasiさん、JG@玄古さん、ペさん、早速のご回答ありがとうございます。
みなさんに言われたように、（スタビをつる細いロッド）（スタビ本体の固定のブッ
シュ）（ステアリングギアボックス周辺のオイル漏れチェック）（オイル量チェッ
ク）（タンクの底のオイル漏れチェック）など、いろいろみました。結果、スタビ本
体のロッドを固定するブッシュ点検に絞りました。ブッシュに割れ目があったので、
割れ目を手で広げて、はずしてみました。やはり、ゴム本来のしなやかさが、失われ
ている様子でした。
年月により、そのブッシュが縮んで、スタビのロッドをギュッとつかんだ感じにな
り、スタビのロッドが回転しにくくなり、強くこすり合わせるような音が鳴っていた
ようです。そこで、ブッシュが、スタビを握る力を弱めるために、ブッシュの割れ目
を、カッターで薄くスライスして、なおかつ、ブッシュの穴に、エンジンオイルを塗
って取り付けました。走行テストの結果、ギーギー音がなくなってよかったです。あ
りがとうございました。（ギーギーなると、古臭い感じがして、いやだったんですよ
ね。）
（それから、パワステのタンク底には、２本のパイプがついていたのですが、その片
方が、フロントのほうに伸びていました。これは、冷却用かもしれません。）
こんばんわ。デフオイルを、かれこれ９万キロくらい交換していないと思い、さっそ
く交換をしました。 純正は８０Ｗ９０らへんを使用しているらしいので、それと同
じ数字ものを入れました。 古いのを抜きとった色は、まさに墨汁でした。
ところで、ＬＳＤのデフには、粘度１４０くらいが適していることもわかったのです
が、もし、粘度１４０のデフオイルを、５２０ｉに使用した場合、どんな感じになる
か、お試しになった方はいらっしゃいますか？ （５２０あたりは、ＬＳＤは、つい
てないですよね？）
自分で、専用の注射器を使わずに、デフオイルを簡単に注入する方法を考えました。
イメージとしては、生クリームで飾りつけするような袋です。袋には、小さなビニー
ル袋を使用し、先端は、バイクのオイル缶についているジャバラを使います。（その
ジャバラは、ホームセンターのオイルコーナーにあると思います。）まず、ビニール
袋にデフオイルを入れて、ジャバラとを、ナイロンバンド数本でとめたら出来上がり
です。１分で注入できますよ。
ねべっちさんはじめまして。
デフオイル交換ですが、ＬＳＤは入ってないのであまり硬めでなくても良いと思います。
粘度についてはオイル屋（ペンズオイルなど）に聞いてみてはいかがでしょう。
注入方法ですが、なべっちさんお考えの方法では無理があると・・・
普通のオイルより硬いのですんなり入ってくれません。
私がＡＥ８６に乗っていた時は「ポンプ式シャンプー」を使います。
もちろん空にしてオイルを入れます。
ポンプの先にホースを付けます。ホームセンターで透明チューブが売っていますので
ポンプ先の外径より少し小さめの物を選ぶと良いでしょう。
そして、いつもシャンプーを使うかのごとくポンピング！いつもより多くポンピングです！
これなら１分は無理ですが専用ツールと同じですし何と言っても楽っす。
なべっちさんの方法でもできますので両方試すのも面白そうですね！
がんばってください！＼（＾０＾＼）（／＾０＾）／
KAZE34さん、こんばんわ。５２０にLSDがないこと、了解です。シンプルなデフなんで
すね。ありがとうございました。
デフオイルを交換後、なんか、コーナー時の車体のロールが抑えられたような気がし
ます。また、直進性もアップしたような気がします。粘度が９０でよかったとおもい
ました。
これもお盆休みに交換しましたが、私はＴＯＴＡＬＯＩＬのＺＺ－ＸＳｐｏｒｔ８５Ｗ９０に
してみました。特に変化無しです。私のも４・５万ｋｍ換えて無いはずでしたが、色そのもの
は綺麗なアメ色でしたねぇ。普通のデフで墨汁色と言うのは・・・ちょっと信じ難いですね。
モリブデン系添加剤が入ってたんではありませんか。
JG@げんこさん、こんばんわ。僕の５２０iは、現在９万キロですが、購入は、ディー
ラーのアプルーブドカーというのでした。そのときの走行距離は、３５０００ｋｍで
した。もしかしたら、その購入時に、デフオイルを交換していたかもしれませんが。
でも、その購入以来、デフオイルは無交換でした。僕もびっくりしましたよ。ほんと
に、墨汁というか、イカ墨という感じです。ディーラーのデフオイルは、もともと黒
っぽいかもしれませんけど、モリブデン配合のやつは、もともと黒っぽいオイルなん
ですか？ 自動車用品店で、販売されているデフオイルの粘度は、ほとんど９０と１
４０ですね。ＬＳＤは、１４０をいれますが、普通の機械式デフは、９０でも１４０
でも、どちらでもいいような雰囲気でした。あとは、鉱物油か、セミ化学合成か、１
００％化学合成の３種類なんですが、僕は一番安い、鉱物油タイプをチョイスしまし
た。こういうとき、なやみません？
たびたび申し訳ありません。エンジンオイルについてです。現在１０Ｗ－３０（ＳＪ
規格。５０％化学合成。２０００円）という粘度のオイルを使用して、交換から３０
００キロ走行しております。BMW付属のオーナーズハンドブックによると、外の気
温によって、適切な粘度のものをえらぶように記載してありました。僕の「３０」と
いうのは、外気温が５度以下のやつでした。今のような夏場ですと、外気温が３５度
とかありますので、ハンドブックの表に照らし合わせると、粘度「５０」がベストの
ように読み取れます。
（オートバックスにて、粘度「５０」のものを見ましたら、４リットルで、５千円以
上ばかりでした。あのレッドラインというオイルは、４リットルで１２０００円もし
てました。）とにかく、真冬から真夏の過酷な季節にも、エンジンを対応させようと
思うならば、粘度が５０を選ぶべきなんでしょうか。（なおかつ、ＳＪとかＳＬとい
った低摩擦タイプ） というのは、最近、やたらエンジンがあついような気がする
からです。どなたかオイルの選択について教授していただけませんか？
（質問がそれますが、デブギヤのオイルの交換サイクルは、１０万キロくらいです
か？）
専門的には、わかりませんけど、一般論としては
３０００ｋｍ～５０００ｋｍ毎に１００％化学合成の
５Ｗ～１０Ｗ―４０～５０のものを定期的に交換、
オイル交換２回に１回はオイルエレメント(フィルター)
も交換というのが多いです。
あまり高いのは、負担感がありますから、交換後の気持ち良さ
とそこそこのお値段ということで、私は、相変わらず
１０Ｗ－４０のものを３０００ｋｍ毎にオイルエレメント
毎換えています。(１回８０００円しないです)
尚、デフオイルは、Ｍ５なら１万ｋｍ毎、525iで５万ｋｍ毎
くらいが目安と聞いています。
なべっちさん、こんばんは。
Ｅｇオイル選びは大変ですよね、オイル選択はエンジンの性格に合った物を選び
また、そのエンジンを貴方がどの様に使用したいか？を考えましょう。
例えば、Ｅｇを常に高回転高負荷で使うならばSAE表示の末番（10W-40～50）と
数値の高い物を選びスポーツ系と唄ってある物を選ぶとか、
レスポンス＆燃費などが欲しい場合は、０Ｗ～５Ｗ～４０とか、低フリクションを
売りにしてる銘柄を選ぶなど、同じ粘度でも、スポーツ系、ロングライフ系、
エコライフ系と趣旨があります。使用目的に合った最適なオイルを選んで下さい。
【選び方として表示している規格は・・「ＡＰＩ／ＳＬ」など・・】
ＡＰＩ（米国石油協会）規格とは,米国石油協会が４サイクルエンジン用のオイルに対して
性能分類する時に使う、現在もっともポピュラーな品質規格の事です。
ガソリンエンジン用には、ＳＥ、ＳＦ、ＳＧ、ＳＨ、ＳＪ、ＳＬなどと表示され
Ｓと組み合わされるアルファベットがＺに近くなるほど品質が高くなります。
現在では、ＳＬが最高級グレードになります。また、ディーゼル用には、同様に
ＣＡからＣＦまで分類されており、ガソリン・ディーゼル兼用の場合は
ＡＰＩ ＳＬ／ＣＦなどと表示されています。
ガソリンエンジン用の最高等級ＳＬは、減摩作用、洗浄分散作用、酸化安定性、防錆性作用、
密閉作用、冷却作用、応力分散作用など様々な条件を満たし、ランク付けした最高峰
【選び方として表示している分類は・・「１０Ｗ－４０」など・・】
ＳＡＥ（米国自動車技術者協会）分類とは、オイルの粘りつけ、つまり粘度を
分類する時の表示です。通常は数字が小さいほど柔らかく、大きいほど硬い事を示します。
それぞれの粘度表示には、適応する温度があります。番号が１つしかないもの
（例：ＳＡＥ 30）をシングルグレードと呼びますが、現在は適用外気温度範囲の広い
マルチグレード（例：0Ｗ－30）が主流になっています。最初の数字の後にくるＷは、
ＷＩＮＴＥＲの略で一般的にはエンジン始動時の外気温に対する粘度特性を
あらわしています。この数字が低ければ低いほど、より低温での流動性が良く、
冬場や寒冷時のエンジンの始動性も良くなり、更にオイル抵抗が少ない事から
低燃費に貢献します（通常はこちらの考えがメインです）
また後ろにくる数字が大きいほど硬いオイルという事になり、より耐熱性に
優れた性能を発揮し、密封性も高くなります。高回転を多様するドライブ
（主に高速走行）に適していると言えます。マルチグレードは、
その数字の幅が大きいほどワイドレンジになり、その性能カバー範囲も広くなります。
また、ワイドレンジで耐熱性に優れた物は価格も高価になります。
それから、最近は優れた粘度指数（粘度とはちょっと違います）を持つものがあり、
温度変化に的確に反応し、表示以上の発揮する物が多くなりました。
上記一部、手持ちの資料よりですが、今のオイルは殆どＷがついています。
これは－３０度～５０度でも使用可能なのですから、外気温度はさほど
考えなくても良いのです。やはり使用目的で選ぶしか無さそうです・・
こんにちは。
オイルですが、特にサーキット走行をしたり、高回転まで回したりしなければ
純正指定の粘度で十分かと思います。
確かなべっちさんは先日カムカバーを開けたと思いますが、中はどんな感じ
でしたか？ アルミの地肌色になってましたか？
もし茶色くなっていたら、オイルが合わなかったか、オイルメンテをして
いなかった証拠にもなります。
アウトバーンのような連続高回転ならいいですが、日本は渋滞もするので、
洗浄性もいいオイルを選んだほうがいいかと思います。
ちなみに本日秋田までの連続走行、６００キロを走りましたが昨年○○○ＬＩＮＥ
の１０Ｗ－４０やレースに使われている○ＥＯだと停車中、ＯＩＬ ＰＲＥＳＳ
出まくりだったのが現在入れているホンダ純正鉱物油だと全く出ませんでした。
これ、４Ｌで１５００円なんですよね。
いろいろなオイルを試してみたほうがいいかもしれませんね。
Nobuta-S さん、DOP-GUN さん、ＫＯＵ さん、こんばんわ。全体的に考慮して、
「Mobil １」１５Ｗ－５０のＳＬ規格のものを買いました。カムカバーの内部は、少
し茶色になっていました。また、オイルのこげたようなにおいもありました。始め
は、純正オイルを１万キロごとに交換していたのですが、最近の３万キロ分くらい
は、自分で安物をいれていました。
カムカバーの中の臭いは、なんとなくですが、「安物の鉱物油がこげている」といっ
た臭いのような気がします。（あくまでも、僕の直感です）
今回初めて、オイルを入れる前に、フラッシングオイルで洗浄しました。オイルフィ
ルターも交換する予定です。ありがとうございました。
また、デフオイルも交換しようと思います。自分で抜き取ることはできるのですが、
注入は、専用の注射器がないので、なにか工夫して入れたいと思います。どれだけ汚
れているか楽しみです。デフオイルを見ていると、「ｎｏｎ ｓｌｉｐ」タイプがあ
るということでした。これは、ドリフト専用なのですか？通常は、入れないほうがい
いのでしょうか？
デフのドレンボルトを緩めるとき、寸止めできずに、指を少し怪我してしまいまし
た。寸止めのマスターになるには、道が長いですよ。
追加ですが、ここ１年くらいラジエーターの漏れを、見て見ぬふりをしてきました。
もちろん、水は補給しますが、基本的に、水温系がレッドに近くなってから補給して
ました。最近では、１回、走るごとに水温系がレッドになってました。そんなことだ
から、オイルも劣化しやすかったんだと思います。そうすると、オイルの冷却性能も
低下して、余計にエンジンを高温にしてしまっていたんでしょうね。すると、冷却水
の冷却能力を超えてしまっていたかもしれません。こういう悪循環を繰り返していま
した。 いまから、ラジエーターをネットで注文するところです。
ATFもラジエターで冷却してます。レッドに頻繁に入れていたのであれば、ATFも交換した方
が良いような気がします。
ATFはエンジンOIL程、劣悪な環境で使われない分、交換の必要は基本的には必要ありません
が、ラジエターでの冷却が不充分であれば熱影響を受けますので要注意と思います。
検討してみてください。（交換による、ATF故障・不調となったと言われている方々もいらっ
しゃいますので、判断は御自分でよろしく願います。私は交換しましたが、今の所は問題は出
ておりませんが・・・。オイルパン外して５．７L交換できました。）
よく、皆さんが交換しているイギリス仕様の髭レンズって車検対応でしょうか？
ホントに基本的な疑問なのですが宜しくお願い致します。
エアコンの不調でチロルに迷っている むじん＠ でした
髭レンズ交換されている方も、
ブラックレンズに交換されている私のも、
ＨＩＤを付けている皆様も、
車検には合格されているもようですね！
エアコンなんか効かなくても、チロルには十分来れますよ！
（エアコン無い車も来ますから・・・笑）