メンテナンス、チューニング、ドレスアップFAQ
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またまたお世話になります。
前回ラヂエターキャップの締めが甘かった為オーバーヒートしたのとは違い、
今回はアイドリング中にオーバーヒートしてしまいました。
近くの公園でのイベントに行き、駐車場がなかったため草むらに無理やり
駐車した状態で１０分強エアコンＯＮの状態でアイドリングしていたら急に
水温が上昇し、その後トランスプログラムがポーンと･･･。
ＢＴＳキット＋シュニッツァーキットで確かにエンジン下部の空気が抜け
にくかったのかも知れませんがこんなに簡単にオーバーヒートするもの
なのでしょうか？
その後はラジエターを水で冷やし、ラジエター液(水です)を加え、事なきを
得ました。ただその際ラジエター液が極端に入っていったのです。
そこでもうひとつお教えください。ある程度走った後はクールダウンの為に
多少アイドリングさせてからエンジンを止めたほうが良いのでしょうか？
時々買い物にいいペースで行き、買い物後に帰ってくるとラジエター液が
多少流れているようなことがあったので･･･。それと何か交換したほうが良い
と思われる部品はありますか？夏までに一度メンテに出そうと思っています。
お知恵をお貸し頂けます様宜しくお願い致します。
車両は９１年式５３５並行車７２千キロ走行(?)です。
駐車場に停めて、エアコンONの状態であったも10分程度でオーバーヒートしてしま
うというのは、冷却関係にトラブルを抱えいると思います。
ラジエーターキャップに問題はありませんよね？
サーモスタットも大丈夫ですか？
ファンクラッチはどうでしょうか？
上記に異常が無ければまず、通常時、どの位冷却水が減るか確認して、
また漏れている箇所を特定する必要があります。
最悪、エンジン内部への冷却水漏れがあるかもしれません。
いずれにせよ夏本番の前に徹底解明＆処置をしたほうがいいですよ。
電動ファンおよび、ファンカップリングが、怪しいような気がします。
A/Cオン時に、電動ファンが回っているか?
ファンカップリングのつながりが、良いかです。
なんとなくやばそうな感じですね。
光敏さんのご指摘のファンカップリングは怪しい気がしてたんです。
オーバーヒートちゅうにもかかわらず、全開で回っていないような･･･。
電動ファンは明日早速確かめて見ます。
サーモスタットとウォーターポンプは念のため交換します。
その後またご相談させていただくと思いますので、宜しくお願い致します。
何日か試してみたのですが、やはり水温が安定しません。
センターから右側メモリ一本の間をさまよっています。
ファンカップリングは一応温度が上がれば重くなりますので
そんなに問題はないのでは…と思い(願望入ってます)、まずは
サーモスタット交換とエアコンの電動ファンのチェックをして
もらう予定です。最近先物で大きく負けたので出来れば安いと
いいなあ〜と思いながら今日洗車を致しました。
結果は追ってご報告させていただきます。
エンジンを、かけてすぐに、ヒートー気味であれば、ラジエーターから出ている、
ホースが、詰まっているかもしれません。
そういうことも考えられますか…。
ラヂエターホースも観てもらいます。
とにかく以前の車(スープラ４００ＰＳ)とは違い、子供を乗せられる
ので家族にはとっても喜ばれていますので、何としてもなおします。
いざとなったらエンジン換えてでも乗りますんで今後ともよろしくお願いします。
この症状から思いつく点があったらまたご指南ください。
今回のオーバーヒートは２度ともエンジン始動後に走らずに暖気して
おいた際に起こりました。さほど気にしていなかったのですが、今日は
２〜３キロ走った後に、オーバーヒートするかな？と１５分ほど水温計
とにらめっこしていたのですが、温度は殆ど上がりません。
確かにそれほど暑い時間帯ではなかったのですが、今日は今年最高気温
でしたよね？何とも不可解です。
それとＢＭＷはサーモスタットをはずしてしまうとすぐオーバーヒート
すると聞きましたが、国産とはサーモの作動方向が違うのですか？
もしよろしかったらお教えください。
過去の水温上昇は二度共アイドリング中との事ですが、停車中ですと当然ラジエターに走
行風が当たらずサーモが開いても冷え方は鈍くなります。
それを補うのがコンデンサー前に付いてる「電動ファン」で水温上昇温度に伴いＨＩ＆Ｌ
Ｏの二段階で廻ります。（簡単に動作の確認方はＡＣをＯＮにしてキドニーグリルから覗
いてください廻っていればファンモーター生きて）ファンが正常に作動していれば極端な
水温上昇もしないはずなのですが・・・もし正常に回転していなければラジエター横に水
温を検知するテンプセンサーがついていますのでこれとファン横に付いてるコンデンサー
の交換をお薦めします。後、正常に水が循環しているか走行後にロァホースを触ってみて
熱くなっているかもチェックしてみて下さい。
それとサーモスタットの役割（水温上昇時に弁を開いてクーラントをラジエターに送る）
は国産もＢＭＷも何ら変わりは無いですよ。
チェックマンさん、レス有難う御座います。
電動ファン、全く回ってないのですよ〜。
おかしいとは思い、何度も確認したのですが一向に回りません。
エアコンオンでもヒートしてても･･･。
これから暑くなるので、ついでですから水温センサーとファンの
コンデンサーも交換します。オーバーヒートは怖いですから。
有難う御座います。
今までの書き込みからは電動ファンがまるで回らないことが、
主な原因のひとつと思います。
電動ファンは、ハイスピードリレーとノーマルスピードリレーにより
コントロールされています。
ハイスピードリレーがオンになると電動ファンはゴーと音を立て高速で回転しま
す。ノーマルスピードリレーがオンになるとほとんど音がしない程度に電動ファン
が回ります。
電動ファンが動作する条件としては
１．エアコンのスイッチを入れたとき（A/Cプレッシャースイッチ低圧側）、又はラ
ジエタの水温が91度？付近を超えたとき
ノーマルスピードリレーがオンになりファンがゆっくり回転します。
２．エアコンの負荷が大きいとき（A/Cプレッシャースイッチ高圧側）、又はラジエ
タの温度が99度？付近を越えたときハイスピードリレーがオンになり、電動
ファ ンが高速で回転します。
で、電動ファンが低速も高速も全く動作しない場合は、まずはエンジンルーム内の
ヒューズボックスのF29、F25のヒューズ確認、ヒューズボックス前方のタバコ箱大
の黒い箱の中のリレー動作確認（エアコンスイッチを入れたときカチッと音がする
か）、ラジエタ右側上部にある、テンプスイッチの確認（茶色の線と他の2本のどち
らかの線を短絡してファンが回るか）などでしょうか。それでもだめな場合電動
ファン自体の不良、配線不良、コネクタ不良ということになると思いますが・・・
あと平行車だとラジエタが小さい場合があるので、日本の真夏の渋滞では要注意で
すね。
ちなみに以前ウォーターポンプ、サーモ、ラジエタ交換でディーラーでは工賃のみ
で2万円程度でした。参考まで。
早速今日確認してみます。
本当は今晩中にファンヒューズの在り処を何方かにお伺いしようと
思っていたところなのです。
ラジエターの件、クルマやさんにも言われてます。ドイツ並行車で
あるわけで、確かに本国の方が気温は低いでしょうからね。
今年は先物でやられた(束で!!!)ので休暇はおとなしくしている予定
なのですが、そうなると近場のお出かけが家族オーダーとなるので
しょう。結果、夏は我が３４君は大忙しになってたりして･･･。
そんなこんなで早速今日確認してみます。有難う御座います。
チェックマンさんにご指摘いただいたヒューズとリレーを確認した
ところ、リレーが抜けかかっていまして、挿しなおしですぐにファン
は回りました。その後すぐまたヒートしたのですが、どうもここ数日
で冷却水が減っていたようです。何とも不可思議なのですが、冷却水
を足し、一度充分に冷やしたらサーモもちゃんと開き水温も安定し、
何の問題もなく走れました。
とにかく今後も問題は出そうですね。少しずつチェックしていきます。
わかちゃんさん
すみません、以下の点訂正いたします
＞ファン横に付いてるコンデンサー
これは「レジスター」の書き間違えでした。
ゴメンナサイm(__)m
早期復活祈ってます！
サーモスタット、及びチェックマンさんのご指摘のものまで
交換するとしてどの程度かかりますでしょうか？
心の準備と大蔵省の了解もそれとなく取っておかねばなりません
ので、大雑把で良いのでお教えください。
本当はウォーターポンプもと考えたのですが、それはラジエター
交換と同時のほうが安いよといわれたので半年我慢します。
お手数ですが宜しくお願い致します。
サーモ、ポンプ、水温センサーは皆さんの書き込みにあるように変えたほうが良さそうで
すね。
で、オーバーヒート時ですが、エンジンをかけたままは正解ですが、エアコンONはダメ
です。エアコンOFF＋外気導入（BMWは内気循環時はA/Cオンになるはずなので）にし
て、温度をホット側の全開風量にしてください。真夏だと死ぬので車外に逃げてくださ
い。ヒーターも早い話がラジエタ−と同じです。エアコンオンだと、ラジエタ−がコンデ
ンサーの熱を拾う事になるので冷えが悪くなります。
今回のオーバーヒートが始まったのは燃料をハイオクから
レギュラーに替えてから始まりました。私の車両はワコー
のシルバーコイルを付けてあり、今夜も１００キロほど調子
を観る為に３時半まで走っていたのですが、走行中は全く
問題なし、エアコンオンでも関係なくです。ただしアイドル
で数分停めておくと徐々に温度が上がっていきます。信号で
停車するぐらいは問題ありませんでした。
ラジエターのロアホースも温度が上がっていますのでサーモ
は開いています。どう考えればよいのでしょうか？
何か思いつくかいらっしゃいましたらご意見をお聞かせ下さい。
出来ればウォーターポンプは次回ラジエター交換時にしたい
と考えています。宜しくお願い致します。
はじめまして。
わかちゃんさんはどちらにお住まいでしょうか？
と言いますのも活字上でご意見頂くのも有りですが
ここには同じＥ３４で同様な症状を改善されてた方
も大勢居ますので一度ＯＬＭ（オフラインミーティング）
に参加されて実際に症状をみてもらう、
ショップ情報を聞いてみるなんてのも良い手だと思います。
東京近郊にお住まいでしたら一度メール下さい。
茨城県の潮来インターの近くです。ですから大黒ＰＡまで１時間
ちょっとで付けると思います。ですが私は学習塾を営んでまして
夜１１時まで動けないんです。以前からＯＬＭには是非参加させて
頂きたいと思っているのですが、時間がきびしそうです。
参加で出来る機会がありましたら是非寄せてもらいます。
何度もお伺いしてすみません。
リレーボックスの一番後ろのリレーをさし直したら確かにファンは
回りました。３個のリレーの差込みがあるのですが、２個しか着いて
いません。一番前(ラジエター側)はなくても良いのでしょうか？
ちなみにさしなおしをしたのは一番後ろ(運転席側)です。
リレーの配置で一般的な場合ですが、
一番前側が、ヘッドライト、フォグライトクリーニングリレー
（ウオッシャですね）、ですから、並行車にはまれに付いていますが、
ディラー車では、まずあり得ませんね。
真ん中が、電動ファンのノーマルスピードリレー
一番後ろが、電動ファンのハイスピードリレーです。
ちなみに、オートエアコン車は、ＡＣ（エアコン）オンで、
ノーマルスピードで、電動ファンが回り始めますが、
私のＭ５（並行物でマニュアルＡＣ）では、回りませんので・・・
岩野さん、度々有難う御座います。
私の車両(並行車)もマニュアルＡＣなのですが、低速側のリレー
はダメかもしれませんね。低速で回りませんので。
いっそのことリレーとヒューズは全部交換しておこうと考えて
います。大してかかりませんよね、きっと･･･。
有難う御座います。
走行中に冷えているのであれば、問題無しであれば、ポンプは生きてます。サーモが逝く
時は、かなりの確立で開き側で固着するはずなのでオーバークールになるはずです。閉じ
たままだとオーバーヒートしますので、これも問題無し。
考えられるのは、ファンのカップリングが壊れていて充分にファンを回せないていないの
か？（ファンのみの交換はファン・シュラウンドを外せばできます。） エンジン停止さ
せた時にファンを回してみてください。かなりの抵抗を持っているはずです。また。前後
の押した時にガタが有る場合には交換時期とも聞いた事はあります。
それと、A/C用のファンが回っていないのでは？リレーの抜きかかっていた記事は読みま
したが、信号待ちとかで音は聞こえますか？
度々有難う御座います。
ファンは高速側は回っていますしリレーも反応しています。
低速側は回っていないような気がします。低速側のリレー
を交換してみます。やはりサーモがダメなようでラジエター
のロアホースが熱くならないときがあります。一旦冷やして
あげるとサーモが開くようで、ロアホースも熱くなります。
その後はアイドリング時以外は水温は安定しています。
こんな症状を扱ってくれている車やさんに告げたところ、
とりあえずサーモスタット交換を行うとのこと。ついでに
ラジエターの洗浄をしてもらいがてら、水温センサーの確認
もお願いしました。こんなところです。
予想外に問題は出るものですね。購入して半年、ＡＴ洗浄を
含め、すでに二十数人の諭吉とおさらばしました。今回は
何人の諭吉が旅立つのでしょうか？以前の車もこのように
私から２００人の諭吉を連れ去っていきましたし･･･。でも
前車はチューニング費用だったけど今度は修理･･････。泣！
はじめまして。92年式の525iﾂｰﾘﾝｸﾞに乗っているものですが、
No3気筒が点火しなくなりました。
はじめはIGコイルが焼けているようだったので交換したんですが
新品に変えても同じでした。（プラグも交換しました）
そこでディーラーに持っていったら、コンピュータ交換です（諭吉10人）
とすぐ言われました。（配線の点検などしてない様子）
先輩方に質問ですが、コンピュータが壊れて、No3だけ点火しない
なんてことあるんでしょうか？コンピュータが壊れると、全気筒点火しない
と思うのですが・・・。
それと、もし交換するのであれば中古のコンピュータではだめでしょうか？
このような経験ある方、ぜひアドバイスをよろしくお願いします。
症状から行くとほぼ間違いなくコンピュータだと思います。M50エンジンはダイレク
トイグニッションですから、１気筒ごとのイグニッションコイルを持ち、その制御
はECUボックス（コンピュータ）内のICが１気筒ごとに行っています。コイルがだめ
になるとそのコイルを制御するICにも影響が及び破損します。一番安いのはそのIC
のみを交換することですが、そんなことはどこもやってくれないですし、普通には
部品も手に入りません。
心配なのはコンピュータ交換後に他のシリンダのコイルがいかれ再びコンピュータ
がいかれることですね。コンピュータ交換時は全コイルとプラグを交換されたほう
が後々安心です。安く上げるには、中古業者から中古を探す（２〜５万）、個人輸
入する、（６〜７万）国内のBOSCH販売店から購入する（購入できない型番もありま
す）、国内の輸入パーツ業者から購入などでしょうか。
オークションなどでも安く出ている場合がありますが、動作の保証が問題です。
適合さえ間違えなければコンピュータの交換は意外と簡単です。
（簡単といっても、工具をさわったこともない人には無理かもしれません）
ディーラーでコーディング作業が必要な場合もありますが、この年式であれば
作業無しで大丈夫と思います。
早速のアドバイスありがとうございました。
今ECU探しています。GW中に見つかって復活してくれればいいのですが・・・。
最近、メンテ費用がかさんで、新品は手が出せそうもないので
中古品にトライしてみます。
また、アドバイスよろしくお願いします。
コイルは６個とも新品が安全ですよ。古いのが原因であれば他のコイルも危険です。
ここなどはどうですか？http://www.poleposition.co.jp/front.htm
私も依然に壊しましたが、コイルが死ぬ→DMEを死なせる事で燃料噴射を殺す→排気系の
異常燃焼を防ぎ車両火災を防ぐと考えて良いでしょう。（生ガスが排気管に流れ込むと、
触媒も逝っちゃいます。また、排気管が高温になって周囲のプライマー、ラバー類が高温
で燃えちゃいますので。）
でも、何もDMEを殺す事は無いですよね。賢く無いです。
ダイレクトイグニッションシステムを採用している、
５２５のＭ５０、Ｍ５の３．８Ｌでは、たまに聞く症状ですね。
ＩＧコイルの劣化で、ＤＭＥのトランジスタがやられる・・・
数台できいています。
ＤＭＥが火災の起きないようにトランジスタを壊すことはないと思いますが、
その症状のＤＭＥを勉学のため、開けてみたら、確かに最終段のトランジスタが
熱でやられた後がありましたね。
残念ながら、Ｍ５０用の中古ＤＭＥは手持ちがないので、
なんとか、格安で中古のＤＭＥを見つけられることをお祈りします。
その際は、できればＩＧコイルも何とか交換してあげてください。
おいおいいきますから・・・
アドバイスほんとうに助かります。
相棒は走行距離が10万kmを超えたので、この春ゴム部品、オイル類はだいぶ交換し
たんですが、電気部品類は見てみぬ振りしていました。（諭吉不足のため）
やはり、先輩方のアドバイス通り、燃料系、電気系もぼちぼち交換していこうと思
います。
紹介していただいたpolepositionさんには、ECU在庫ありませんでした。
けど、ヤフオクに適合っぽいものがあったので、GETしました。
とりあえず、トライしてみます。
初めましてkomoといいます
92年式525を中古で購入いたしまして 近々車検を迎えます
整備記録などを見てもクーラント交換をいつ行ったかわからず
車検も迎えるので クーラント交換を行おうと思っているのですが
これくらいは自分でやってみたいと思っております
しかしリザーバータンク側のドレンボルト（ラジエター本体の）はわかるのですが
そこをゆるめても全量排出はできませんよね？
本体側のクーラントを排出するためのドレンボルトがどこかにあると思うのですが
発見できません 分かりやすく教えていただけないでしょうか？
（参考できるHPとかベントレーのページ数とか写真とか）
それと新しいクーラントを入れる行程がいまいち心許ないのですが
ラジエターキャップから新クーラントを注ぎ込むときにはエンジンをかけていないと
中に入っていかないですよね クーラントが抜けきっていて キャップが開いている
時にエンジンをかけても大丈夫ですか？
エンジンをかけてクーラントを注ぎ込みながらある程度はいるまでほおっておいて
後はエア抜きすれば良いのでしょうか？
それとも私は全く間違っているのでしょうか？
どなたか手順も含めて教えていただけないでしょうか？
（参考になるHPとかあれば教えてください）
宜しくお願いします
ベントレーをお持ちなら・・・
私はやったことがありませんので机上の理論だけですが、170-5に記載されてる方法で良いと思うのです
が。
せっかくのやる気をそぐようで申し訳ないですが、ラジエタについているドレン、
エアブリードスクリューなどは、この年式あたりでは回すときによく頭からもげて
しまいます。近年、環境保護への配慮もありクーラントは生涯無交換の流れにあり
ます。（もちろんこの年式はそうではありませんが）特別汚れてるとか、水垢堆積
による水温上昇など洗浄の必要いない限りあえて交換の必要はないと私は思いま
す。もし交換される場合は、ホースからの排水のほうが得策と思われますが、この
ホースの付け根（ラジエタ側）も力を加えると割れることがあります。
交換にもそれなりの覚悟が必要な年式と思います。
ドレンボルトはラジエタ−の左の下側にありませんか？（水色の樹脂製のキャップd
＝だった記憶があります。外す時のが恐かったです。
抜く時はキャップ、エア−抜きボルト（樹脂）を緩めて下さい。閉める時は注意して
ください。本体を割ると交換です。また、ホースを外す場合には、本体側のホース
は絶対に外さないで下さい。確実に割れます。（サーモ交換時にエンジン側を外し
ましたが、外す時のストレスでラジエタ−本体に細かいクラックが入って交換になり
ました。）
エア抜きですが、ヒーターは全開にした状態でキャップから補給しながら、エア抜
きボルトを開け閉めしながら気長にやって下さい。抜けたかどうかがわからないの
が難点です。かなり面倒です。国産のようにエンジン側の一番高い位置にエア抜き
穴があれば簡単なんですが、苦労しますよ。
皆様 アドバイスありがとうございました
年式からすると素人がやるとプラスチック部分を
破壊してしまいそうですね
安いショップを探してみます
ありがとうございました
最近フロント回りからブレーキパットセンサーの擦れる様な音がします。
ブレーキパッド交換でしょうか？
また安くて腕のいいショップは御存じないでしょうか？
ヤフオクでもパットとかローターとか入手できそうですが取り付けが
出来そうもないものですから...
当方東京都渋谷区在住です。
よろしくお願いいたします。
パッドセンサーが擦りきれると、(正常ならば)ワーニングランプが点灯するはずです。
点灯後もしばらくは大丈夫なようですが、早めの交換がいいでしょう。
その際、パッドセンサー(1000円位)も交換となります。
その「音」が、パッドセンサーが擦れている音かどうかは分かりませんが・・・
ちなみに、こちらのディーラーでのパッド交換の工賃は、6000円くらいでした。
御協力有難うございます。
今日BMW指定工場へ問い合わせた所前後左右のパッド交換で約５万円とのことでした。
代官山にあるオートB（土地柄外車のメンテ実績多し）に
問い合わせた所３万5千円との事で安い方にしました。
結果非常に作業上手でバッチリでした。余った予算の１万５千円でETC購入を検討してい
る所です。
愛車（Ｅ34の89年モデル525i）にＤＩＹでカーナビを取り付けようと頑張っているもの
の、メーター裏の車速センサーのコードがどのハーネスの何色かが分かりません。どなた
か御存知の方いらっしゃいましたらお教え下さい。
純正ラジオの裏にも車速センサーが来ているはずです。
ソニーのサイトに出てますが、ここからではダメですか？
たにやんさん、どうも有り難う御座いました。おかげさまで無事取り付けが出来ました。
また何かありましたらお知恵拝借させてください。