メンテナンス、チューニング、ドレスアップFAQ
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９４年式のツーリングリアゲートのダンパーを
安く購入する方法はないでしょうか？
ディーラ－に聞いた所１本２万円で２本で４万円プラス工賃とか...
最近
へたってきているので替えたいななんて思ったのですがこの値段だと他の物に投資
した方が良さそうです。ツーリングはガラス部分も開閉するのですがそこのダンパー
も１本２万円とか、２本で４万、リアゲートのダンパー交換
全てすると１０万？ホントウ？？とゆう値段です。最近ディラー離れしている今日この
頃です
。これも全て
不景気のせいでしょうか.....
個人輸入という方法は如何でしょうか？
TRじゃないので判らないのですが、DIY出来るものであればかなりお安く交換出来ると思います。
パーツナンバーはディーラーで見積を頂いて調べるか、他の方法で調べるかです。
初めましてKazunと申します。
ディーラー様の見積金額が凄く高いなぁとお見受けし、丁度、私も同様の修理を依
頼していますので書き込ませていただきます。
ただ、私の場合は、ガラスハッチ部分のダンパー（内部に入ってるの？）交換です
のでバックドアのダンパーの金額、工賃はわかりませんが････。（バックドアダン
パーの方が交換は楽と思いますが）
リアゲート ガラスハッチ部分ヒンジ（ガスダンパー）
部品番号５１２４ ８１２０ １７２ １本￥５２００ 必要数２
交換工賃￥６０００
ショートパーツ（一度外すと再使用不能なネジ類）代もかかりますが些少です。
こんな感じでの見積を貰いまして処置中です。
ディーラーに拘らず他ショップ等（ＢＭＷに精通した）を当たる方法もあるのでは
と思います。
書き忘れましたが、私の車両は９２年式です（５２５ｉツーリング）
年式によって部品番号が違う可能性もあると思いまして書き添えます。
こんにちは。ひろ４４（９３年式５２５ＴＲ）です。
便乗レスさせていただきます。
私も同じくディーラーで聞いた所、やはり結構高かったのを記憶しています。
最近はヘタッテいる事を忘れていてこの書き込みを見て思い出しました。
風が強い日なんか頭に落ちてくるんですよね～(><)
Kazunさんの書き込みを見て交換しようかなぁ。なんて思いはじめました！
Kazunのお住まいはどこですか？近ければ教えていただきたいなぁ。
私は東京都の多摩地区です。
確かに高いっすね～・・・
外装品とかなら中古パーツという手もありますけど・・・機能部品はあまりお勧め出来ないですね。たぶん「ディーラー価格」になってるのでは？
部品商から直に取りよせればもっと安いと思うのですが・・・
大勢の方々のアドバイス有り難うございます。
今日ディラー指定サービス工場へ見積もり依頼致しました。
電話にて依頼しましたが以前より気になっていましたが
担当者によって価格の解答が異なり看板で仕事をしている
感じを受けました。ますますディラー離れしそうです。
見積もりきましたら報告致します。
E34ツーリングに乗っている皆さんこれからもよろしくお願い致します。
ディラーより見積書届きました。内容ですが
トランクリッドのガラスストラット両側脱着交換 ５４００円
リヤウィンド用がスダンパー両側脱着交換 ６３００円
Rウインドウショック両側（単価５２００円） １０４００円
Rゲートショック左側 ８５５０円
Rゲートショック右側 ８５５０円
合 計 ３９２００円
消費税 １９６０円
以上の結果でした。思ったより安いのでリアゲート、ガラスハッチ
ともリフレッシュしてしまおうかと思っています。
お世話になります。
本日、何気なしにＡＴＦの量を
調べていた所、ＡＴＦのにおいが
生ゴミみたいな匂いがしており、
色は赤黒く劣化していました。
ＡＴＦの匂いを嗅いだのは初めてです。
通常はここでＡＴＦ交換に走る所ですが
ＡＴＦ未交換で年月が経過しているＡＴは
ＡＴＦを交換すると壊れると言う噂を
小耳に挟んだものでその真偽を
教えてください。
又、生ゴミ臭がするＡＴＦを近々交換する
方向で考えています（壊れる前に）ので、どなたか
コメントをお願いします。
車種は’９１年５３５ 走行６００００ｋｍ
ＡＴＦは当然未交換です。
機関の調子良く”Ｄ”レンジに入れるとアイドリングが
ややラフになるくらいです。
宜しくお願いします。
はじめまして。オーバーヒートでこのページを賑わしている
わかちゃんです。
私の車両も７万キロ未交換のＡＴＦを交換しました。結果は
Goodです。ただ交換したのではなく、バーダル社のＡＦＯと
いうフラッシング剤で洗浄したあと、フロアパン内清掃及び
ストレーナー交換をした上で全量交換しました。私は友人の
店で行ったので安かったですが、多分一般でも５万円ぐらい
だと思います。気分はいいですし、なんとなく安心して走れ
ますよ。フラッシュ剤はヤフオクでも売ってます。使い方を
お知りになりたければお教えしますよ。
それではお互いがんばりましょう。
わかちゃんありがとう。
そのフラッシュ剤の使い方等、諸々
ＡＴ関係を教えてください。
こんにちは。
生ゴミ．．．ですか。 パワステのオイルと同じＤ２ですが、
そんなに違いますか？
臭いがするのはクラッチ焼けかもしれません。
よくＡＴの構造図にありますが、ＡＴ内部にはクラッチプレート
がありますので、これが摩耗すると臭いが発生すると一般的には
言われますね。
ちなみにクラッチが摩耗すると摩擦熱が高くなるので、ＡＴＦ温度
が上昇し、プレート付近にあるＯリングが劣化して油圧抜けが発生
します。
よくエンジン水温以上にＡＴＦの油音は上がらない．．と思う方も
いますが、コンバーター内部の摩擦熱で１４０度近くになることも
あるそうです。
また走行距離を重ねたＡＴＦは交換しない方がいい．．というのは、
コレステロールのようになったＡＴ内部に新油を入れると、いずれ
スラッジが剥がれて詰まらせたり、摩擦部分にスラッジがひっつき不具合を
起こすためです（分解して、専用の洗浄剤でやらないと取れません）
ただ調子がよくなる場合もありますので、難しいところです。
もしＡＴＦを交換されるのであれば、ＡＴＦレベルには細心の注意をして
下さい。 少なくてもダメ、多くてもダメです
初めましてKazunと申します。
私も訳あってATF交換を予定していますが、わかちゃん様がおっしゃる方法にほぼ、
準拠しております。
しかしながら、BMWと言う車名からなかなか作業工場が見つからずに苦労しました。
（最終的にはバー○ル社の御偉い様から直接、取引工場に命令?）
子入道様の文面から察しますと、ATFのレベルゲージがあるタイプ（ZF?)ですから比
較的作業は楽だと思いますが私の場合、JATCOですので困難を極めます（多分）
作業工場は必ず圧送循環式ATFチェンジャーのある工場を選択下さい（自分では行わ
ない方が無難です）
そして作業前に必ず、ストレーナー、Oリング、ATオイルパンガスケットを新規注文
して揃えた方が良いです（JATCOの場合、￥７０００－程度）
方法としては下記の通りとなる予定です。
１：ATFチェンジャーを接続し、新油と旧油の入れ替え（リフトアップ状態でエンジ
ン稼動、各ポジションアイドリング速度にて駆動させ、各スパン内の旧油も新油に
交換する）
２：バーダ○社製ATフラッシュ（AFO)を注入し、一時ATFチェンジャーを外し、リフ
トアップしたまま、各ポジションで駆動させる（５分～１０分）
３：エンジン停止後、ATオイルパンを外し、ストレーナー、Oリングを交換し、オイ
ルパン底の鉄粉等を洗浄し、新品ガスケットを装着した後に組み付ける。
４：再び、ATFチェンジャーを接続し、フラッシングされた汚油と新油を交換する
（作業手順は１：と同じ）
５：最後に○ーダル製（ATC)AT用ケミカル剤を注入し、リフトアップしたままに数
分間（５～１０分程度）各ポジションで慣らし運転をして終了。
（ATFをケチらないで洗浄するのであればストレーナー関係の交換時期を入れ替えま
す）
金額的にはわかちゃん様が言われた様な金額となりますが、洗浄過程で使用するATF
の量によって違って来るでしょう。
ただ、距離を走った車両ですと自己責任の一筆が必要になるかも知れませんが。
因みにフラッシング剤、ケミカル剤は名の通ったメーカーであれば（ワコーズと
か）違いは無いかとも思われますが、私の場合の選択理由は全く同様の症状に陥っ
た方が上記方法で解決し、尚且つ、愕くほど見違えてしまったからなのですが。
私は群馬県在住ですので地元の業者を紹介されましたが、子入道様はどちらにお住
まいでしょうか?
都内でしたら、BMWを扱い慣れたショップを知っておりますが（車種選定がある様な
ので問い合わせが必要ですが）掲示板に直接書き込む許可をいただいていないので
もし必要であれば直メいたしますが。
初めましてKazun様。
私の住所は残念ながら
中部地区です。
私はＡＴＦの交換をいささか
軽く思っていました。
オイルパンのオイルを抜いて
同量を注ぎ足し、ＡＴをまわし
オイルを抜く．．．．
最後にフィルター交換さえすれば
万事ＯＫ！の考えでした。
５３５のＺＦ。１０年選手のＡＴＦ無交換とくれば
フラッシング、ＡＴＦ全量交換ですよねえ。
早速ディーラーに相談します。
しかしディーラーにはあまり良い印象がないです。
５３５であればZFですよね？レベルゲージも有るタイプですよね？
で。あれば、御自分での交換も可能とは思います。抜いた量を測り、同量を入れれば問題
ないです。後は、同規格のATFを選んでください。20万Km走行されているそうですが、フ
ラッシング剤等は使わずに、ATFの入替えをされるのが安全とは思います。
OILﾊﾟﾝですが、剥がす時にフランジ面を変形させないように注意してください。フィル
ターですが、大きなゴミをトラップする機能しか無いので、交換目的よりも、金属片の有
無、湿式クラッチの摩擦剤の剥離片が無いかを確認するのが重要とは思います。（有る場
合には専門業者との相談をしてください。）ただ、20万ｋｍも走行しているのであれば
交換も有り得ますかね？ 後は、OILﾊﾟﾝ底に付着しているであろう、スラッジの除去を
忘れずに・・・・。
頑張ってみてください。
子入道様、Kazunです宜しくお願いいたします。
＞ディーラーにはあまり良い印象が無いです。
わかりますねぇ（爆
そしてまず、ディーラーでは実施して貰えないのでは無いでしょうか?
（一筆書き添えて行う感じかな?）
ZFとJATCOの差もありますが、ZFであればもう一つ方法があります。
これはとあるメーカーメカニックに聞いた方法ですが、一括で処置するのでは無
く、段階をおいて処置する方法ですが････。（レベルゲージ付きZFならば可能と思
いますので）
まず、現状のATFの状態をProの方に見ていただいてください。
黒褐色ならば劣化汚れですが、乳白色が混じっていれば駄目元で全交換が必要で
す。（何らかの問題で水分が混入していると思われます）
単純に汚れ、劣化しているのであれば、５００㏄抜いて、５００㏄入れて上げると
いった単純な方法です。（真空吸い上げ式のオイル交換機をお持ちであれば簡単で
すが）
そして１００ｋｍから２００ｋｍ走行後に同じ事を繰り返します。
これは急激に新油を入れる事で内部に詰り貼り付いているスラッジが舞ってしまう
のを防ぎつつ徐々に溶かし出しつつ徐々に綺麗にして行くと言った気の遠くなる様
な方法ですが一番安全と思われます。
ZFでしたね、T県のサービス工場での話しですが、ジャトコはメンテできません！と言わ
れましたが、旧ZFの場合だと対応できるとは聞きました（O/Hも可能だったそうです）。
昔からのBMW取り扱い店であれば、A/T関係の設備を持っている可能性はあります。で
も、作業経験者が未だにいるのでしょうか？
皆様、貴重なコメントありがとう御座います。
何事も旧車のメンテには思いつきの「エイヤー」
作業は駄目と言う事ですね。
経験と技術的な裏付けがないと
えらいことになってしまいますね。
ここの掲示板は過去ログを含め
経験と技術的な裏付けの宝庫です。
私も金持ちじゃ無いので旧車を維持するのが
大変で部品を安く仕入れ、なるべく自分でやって
人件費を浮かす様にしています。
又、思い入れの有る車を修理する事で、楽しみを覚え
車の調子が悪くなると原因や部品代、お金との兼ね合いで
追い込まれている自分に何かワクワクした感じになっています。
マゾっ？
ここの住人も「マゾ３４」の方が沢山いらっしゃってる
みたいですね！
これからも宜しくお願いします。
初まして・・・
野良猫です。
私もATが不調で自分でATF、フィルターの交換を行いました。
一度、知りあいの整備工場にて交換し、二回目、静岡のリズムというショップで循環交換、三回目は横浜のボルボをメインに扱うショップでメンテックパーフェクトクリーンなる洗浄サービスを受けるが、機器の接続後の措置がいいかげんでクーラーラインの継ぎ目からATFが漏っており、自走もままならなくなり自分で補充、交換をしました。
ちなみに使用したフルードはトヨタのD2です。
私のZFは油量の点検のスティックゲージが無いタイプです。
続き・・・
オイルパンにドレンと給油口があるタイプで、給油には灯油ポンプを新品を購入し使いました。
フィルター、パッキンはたしか7000円しなかったと思います。
交換方法は「月刊オートメカニック12月号」のハイエースの手法を参考にしました。
が！！アダプターの作成が悪かったのか、同じ失敗をして近いうちに再チャレンジします。
スレ主さんの場合はいきなり全量新油交換をするとかえって不具合を誘発する恐れがあるのでとりあえず半分の4リッターを交換し新油にオートマを一月ほど馴染ませてから全量交換をした方が良いと思います。
ＡＴＦ交換の為、オイルを２０Ｌ、フィルター
ガスケット類を購入しました。
ＡＴＦはＤＥＸＲＯＮ－Ⅲを準備したのですが
サービスマニュアルによるとＤＥＸＲＯＮ－Ⅱとの
記載が有りました。
Ⅲを入れて大丈夫でしょうか？
教えてください。
同じです。現在はＤ－Ⅱはあまり売っていませんよね。
２０Ｌ購入なさったなら１０Ｌずつ２回、或いは８,６,６の
３回に分けて交換すればいいでしょう。
とにかくＡＴオイル交換での故障はオイルの劣化で出来る松脂
成分がコントロールバルブの動きを妨げるからだそうです。
何度かに分けて交換するならば２度はすぐに、そこでフィルター
交換して３度目は１万キロとかでいいのではないでしょうか。
こんなところです。
こんにちは、だいぶ準備も整ってきましたね。
Ｄ３フルードとＤ２との違いは、Ｄ２の低温流動性を向上させたのが
Ｄ３です。 Ｄ２を補うものがＤ３と認識されてますので、問題ないかと
思います。
交換方法ですが、コンバーター下部分にもドレンがありませんか？
はっきり覚えてないのですが、あったような気もするのですが．．
うら覚えですみません。
ＡＴＦ交換機械で圧送式、循環式、ただ抜いて入れるだけの３種類
がメインだと思いますが、長短いろいろです。（一時期圧送式が出回り
ましたが結果としてゴミもＡＴ内部に圧送してしまう．．とかで、使わない
業者さんもいるようです）
詳しくは、市販のＡＴ修理書に参考記事が出てますので、整備工場の方に
でも見せていただければ、と思います。
貴重な助言、コメント有難う御座います。
とうとう愛車の聖域のＡＴに手を掛ける
事となりました。
作業は日曜日に決行！
カウントダウン開始。
吉と出るか凶と出るか．．．．．
古い形式の欧州車はD・指定です。D・は摩擦向上剤が添加？強化？されているためか、
変速ショックが出るそうです。謳い文句はD・もリカバーしているのですが、クラッチの
制御、摩擦係数の関係かで相性が悪い場合もあります。エンジンオイル見たいに、新しい
物を使いたくなりますが、ミッションの特性に合わせてATFを指定しているので注意は必
要です。トヨタの例では６～８種類程度のATFを持ってます。
トヨタ、日産の４L缶だとかなり安いです。
一応、デキシロン3でも使用は可能ですが、変速ショックが出る恐れはあります。
シトロエンのZF3HP22にD3を使用したところ、ショックが大きくD2にしたという話を聞いた事があります。
調べてみたところ以下のフルードがD2です。
トヨタキャッスルオートフルードD-Ⅱ
ホンダウルトラATFⅡ
他にも2と3どちらにも使えると表記されているフルードもありました。
トヨタのD2はオートバックスで入手が可能で4リッター缶で3000くらいです。
ショップでATFの交換を依頼した場合、D3もしくは両方に対応した物を使用するケースもある様です。
本日、ＡＴＦ交換を決行しました。
とりあえず、オイルパン分の３Ｌ。
やはりオイルは黒ずんでいて、やはり
クサイ匂いがしていました。
抜いた分だけ（３Ｌ）注入して
レベルを確認。きれいなワインの
色をしていました。
ＡＴを各レンジオイルを廻して試運転実施。
変速フィールは以前と同じで快調です。
再度、レベル確認をしたらオイルの色が
真っ黒、クサイ。
何度交換したら良いのでしょうか？
フィルターを交換するタイミングも
不明です。
どなたか．．．．．．
多分？ATFは８～１２Lあるので、簡単には綺麗になりません。それと、オイルパンの底
にビッシリとスラッジ、かすがこびり着いているので、オイルパンを外してきれいに拭き
取る事をお勧めします。
日産なんかのクーラーパイプの接続部を外してのやりかたでも、２０L前後は使うようで
す。（インから新油、アウトから廃油です。高率はかなり高いですが、完全ではありませ
ん。）
試しに、汚い泥水１Lを３００ccずつ入れ替えて、何回ぐらいで綺麗になるかを見て下さ
い。かなりの回数を交換しないと綺麗にならないはずです。多分、実験した回数より多く
しないと綺麗にはなりませんよ、、、。
遂に決行なされましたね？
あっと御挨拶遅れましたKazunです。
各々方法はありますが、タンク内容量一括とは思い切りましたね？
以前書き込みました僅かづつ交換する方法はお勧めでしたが。
交換サイクルは走行距離、走行の仕方によって違うとは思いますが１００ｋｍ～上
の距離、ただし、ＡＴＦの量だけは正確無比にする事が重要です（少なすぎると低
温時に膨張度が足りない為、滑りを誘発しますし、多過ぎると最悪漏れを生じま
す）
決して無理な運転はせず、慣らし運転と思って運転した方が良いです。（ＡＴＦ配
管がラジエター内を通っているタイプであれば完全にエンジン水温計が動き出すま
で暖気する位慎重に）
交換度数は、フラッシングを併用しないのであれば完璧に綺麗にするのは無理と思
われ、ＡＴ内容量が１２リッターとして考えた場合、ＡＴ内容量＋オイルタンク容
量（３リッター）＝１５リッター位でしょうか？（あくまでも推定ですが）
フィルター（ストレーナー？）の交換時期は最後の方で良いと思いますが、一番最
初の交換時にオイルパン内部底のスラッジ（鉄粉等）を洗浄した方が良かったと思
われますが。
私ごとながら、この２０日過ぎ、御紹介した方法で私の車両がドックインする予定
です。
その状況と経過に付いては書き込ませていただきたいと思いますが、くれぐれもＡ
ＴＦ量は慎重且つ繊細に････。
私の車両の場合、販売店側がオイルパン内交換を行いつつ量が不足していた為に滑
りが出てしまった物で、故に心配です。
とりあえず新油にATを慣らせてから全量交換してみて下さい。
ちなみに私がやった全量交換方法は1.5㎝経のホースを4㍍用意しオイルパンを外したまま、フィルターの吸い口にホースに合ったニップルを着けた板を接着しホースを着け新油をホースで吸わせる。
という手段をとりました。
月刊オートメカニック2002年12月号を参考にしました。
が！！同じ失敗をしました（笑）
成功例はあるのでもし良かったらお試しあれ
ただし自己責任で・・・
朝、出勤前ＡＴＦのレベル確認、ドレン漏れなし！ＯＫ！！
正直、異常が出ないか緊張しました。
会社まで車で片道１５Ｋｍ。途中山坂、トラック天下のバイパス道
難なく順調？に走ったと言うか、ドライブフィールは以前と同じでした。
違っていたら怖いけど。
第２回目のＡＴＦ交換は又週末になりそうです。
皆様、見守ってください。どんな些細な情報でも
とても有り難いです。
ＡＴトラブルは私にとって致命的で本体を交換する余裕など有りません。
すいません。愚痴モードに入ってしまいました。
まだ約５回分交換のオイルが有りますので
又又宜しくお願いします。心臓に悪いです。
おめでとうございます。無事終了何よりです。
ＡＴＦのレベルはしっかり合わせて下さいね。
暖気走行後、レベルゲージの間に入ってることが条件です。
多すぎても、少なすぎてもダメです。
ＡＴＦはきちんとしたメーカーで販売されているのであれば、
Ｄ３でも構わないと思いますよ。
ちなみに私はトヨタのＤ２より安く入ってくる、日産部販から
取り寄せたＤ３を使ってます。
（近所の整備工場から容器に分けてもらってます）
ＡＴＦもエンジンオイル同様、怪しいのも出回ってると
聞きますのでどこのを入れてるかよく確認された方がいいかと
思います。
本日ＡＴＦ関係の作業が無事終了しました。
先週からの引き続きで、ＡＴＦをドレンから
抜き、同量を継ぎ足す。
合計４回、先週分を足すと５回
オイルを入れ替えました。約１５リッター使いました。
オイルはやはり完全には入れ替わらず
やや黒が混ざっています。
が、初回交換分のサンプルをペットボトルに残していたので
比較すると雲泥の差です。
最後はＡＴフィルターを交換してオイルパン内を清掃し
作業は終了しました。フィルター、オイルパンは
黒い垢の様な物が膜状に付着していました。
肝心の走行フィールは変わりません。
普段の調子の良いままです。
新油になった事で、機械的にも
又、精神的にも良い状態になったと思います。
レスを付けていただいた皆様。ありがとうございます。
こんばんは。みなさまの知識をお貸しください。
小生の愛機は’９３ ５４０ですが、３週間ほど前に
ブレーキブースターが逝かれまして現在修理中です。
先日、入院先から
「ブースター交換の際に（？）エアーが混入し、マスター
シリンダーを交換しないと、どうしてもこのエアーが抜け
ないのでマスターシリンダーを交換します。」
と連絡がありました。
私は知識がないので、みなさんにお尋ねしたいのですが、
ブースター交換の際にエアーの必ず混入はするものなのでし
ょうか？また、マスターシリンダーを交換するしかないので
しょうか？（再利用とかはムリ？）
私はブレーキフルードの交換の際にエアーが混入した（ミ
ス）のではないかと推測ているのですが・・・
いきなり追加で47,000円+工賃はけっこうイタイです（泣）
どうか皆様のご意見よろしくお願いします。
マスターシリンダーのOHで対応出来ないか、相談してみては？
シリンダー内の摩耗か、距離のいずれかで判断をしたと思うのですが・・・
そうですね。OHできないか相談してみます。
あと、お尋ねしたいのですがブレーキブースター
交換の際にはエアーは混入してしまうのものなの
でしょうか？
マスターシリンダーはそれ単体で気密性を持っています。
ただ、中の二つのピストンのシールが減ったり、シリンダーの中が減ってクリアランスが開くとフルードが漏ったりエアが入る可能性はあります。
正直な話、マスターシリンダーボディがどのぐらいの寿命を持つのかは私にも判りません。
お世話になります。
野良猫さんの言われたとおり、内部のシールが減り
エアの混入は避けられなかたようです。。。
結局は寿命だったということでしょうか。
ディーラーだったのでOHは行えず、アッシー交換でした。
ただ、マスターシリンダーは作業中にエアが入ってしまったことと
事前の見積もり時には交換予定がなかったということで値引きをし
てくれました。
あと、ブレーキブースターは在庫がなく３週間待ちました。
ご参考までに、'93 540i 走行距離 約84,000km
項目 工数/数量 単価 金額
A:ブレーキの効きが悪くなった (0099)
1 3400 507 ABSのブレーキエア抜き 7 750 5,250
2 3433 505 ブレーキ ブースター着脱または交換 21 750 15,750
3 3431 1161 870 ブレーキマスターシリンダー 47,000 1 47,000 47,000
4 3431 1163 464 プラグ 580 2 580 1,160
5 3433 1161 485 (SO)パワーブレーキユニット 69,100 1 69,100 69,100
6 8313 0139 902 ブレーキオイル 0.1L 180 10 180 1,800
B:特別値引き (0099)
合計金額 127,104
消費課税 6,355
請求金額 133,459
ディーラーでマスターシリンダーのOHくらい出来ないようでは・・・
整備解説書があって一番無駄にならない立場にあってそれくらいの事もやれない（やらない）様ではな～
ディーラーではマスターシリンダ内部のパーツが出ません。ルーカスとかATE（マス
ターシリンダのメーカ）からは部品が出ているかもしれませんが・・・
ですから、OHやろうにも部品が出ないのでやれないといったほうが正しいと思います。
どうも。
私もはじめはＯＨで対応できないか聞いたのですが、
ＢＢさんの言われるようにディーラーではＡＳＳＹ
交換しかやれないと言われました。なのでディーラー
以外ならＯＨは出来たかもしれません。
ここに説明不足で野良猫さんに誤解を招いたことを
お詫びします。
う～ん・・・
確かにマスターシリンダーの寿命はプロでも判断が難しいそうですからディーラーサイドでもアッセン交換が標準なのは解る気はしますが・・・
でもオーバーホールで済めば金額は全く違った物になるだけに私的にはちょっとなぁ・・・
ビンボー故にディーラー整備に出す事は無いとは思いますが・・・
お騒がせしております。
今夜、我が５３５ⅰは友人の車やさんに引き取られていきました。
２日間の預かりでサーも交換・ラジエターフラッシング、及び付随
部位のチェックとリレーの交換です。１日は実走行で確認してくれ
る様です。なるべくならリレーだけで済んでくれることを期待して
いますが、皆さんにご指導頂いた点もすべて伝えてありますので、
水温センサーなども確認してくれるものと思います。
後々結果報告いたします。エンジンでなきゃいいけど･･･。
皆さん、いろいろご助言頂き有難う御座いました。
今回ご指摘いただいたことを逐一車やさんに伝え、各部を
チェックしてもらうことが出来ました。
結果からいうと原因はサーモスタットでした。それと電動
ファンの低速側がやはり回らないそうで、ラジエター部の
配線を直結したら低速側・高速側ともに回ったとのこと。
温度センサー(スイッチ?)の不良らしいです。結果これは
即注文となりました。その他は、ファンカップリングとか
ウォーターポンプ、ラジエターなど各部のチェックをして
もらい、特に問題なしでした。ついでにパワステホースの
オイル漏れの修繕の為にパワステホースを注文することに
なりました。ご指摘頂いたお陰で暫く安心して乗れそうです。
ありがとう御座いました。機会がありましたらＯＬＭに
参加させていただきますのでその際は宜しくお願い致します。
情けない話しですが、たった２日で整備工場へ帰ることとなりました。
と申しますのは、サーモを新品に換えたのにもかかわらず、ラジエター
側に水が流れにくいのです。まだオーバーヒートはしていませんが、
完全に通常より温度が高いので、今度はラジエター及びウォーター
ポンプを分解洗浄してもらうつもりです。エンジン側にも流水洗浄
の必要性を感じます。頭痛がしてきました。後にまた報告いたします。
私の車両はウォーターライン(ラジエターのパイプの部分です)に
妙に高圧がかかってしまうのです。エンジンを止めて、冷却させた
あとでもその圧がかかりっぱなしなのですが、これって正常でしょうか？
ラジエターキャップをはずして、圧を下げるとサーモスタットも開き
正常に走るのですが･･･。
サーモ異常ではなくキャップだったりして、と思いお伺い致しました。
何方か思い当たる方がいらっしゃいましたらレスお願い致します。
キャップは最悪時に開閉するリリーフバルブが目的と思います。ですから、昔にリコール？が
あった時に交換されていれば問題は無いはずです。
で、冷却後もパンパンに張っているそうですが、数時間の冷却では抜けません。キャップを開
けて圧が抜ける状況では、完全に冷却されてません。エンジン、ラジエタ－を触って熱を感じ
る場合には圧力はかかったままです。半日ぐらい置いて完全冷却後にフニャフニャになってま
せんか？
それと、わからないのが？キャップ開けた後ではサーもが開くとかありますが、どのようにし
てわかったのでしょうか？ エンジン始動後に待つ事数十分後に、ラジエタ－ロアホースが熱
くなってきた事でサーモが開いたのかな？とわかる程度ですが？ 走行中に開閉がわかるよう
な部品ではありません。
ただ、沸騰した御湯に漬けて、サーモの開閉作動するかを確認された方が良いかとは思いま
す。
ヒート気味でキャップをとりはずし、ロアホースを何度か押して、
その後にエンジンをかけると、すぐに熱くなります。
現在はその他の部分に問題があるか調べるためにサーモを全開の
状態で固定し、テスト走行を繰り返しています。
半日ぐらいおいてとのことですが、前夜に走って、翌日の午後の
エンジン始動前に確認してパンパンなんです。その状況になると
サーモが開かないらしく、５分ほど走るとオーバーヒートします。
なんとなく気配がわかるようになってきたので、最近は免れられ
る様になりましたし、上記のように現在はサーモ全開なので水温
が上昇しません。怪我の功名でラジエターが良く洗浄できた様で
走れば走るほど冷却効率が上がっていくようです。もちろん壊れ
るのが怖いので暖気を充分にしてから走っています。走ると低下
していきますが、それでもブルーとセンターの間の線よりは落ち
ませんし、６０キロ以下では適正温度(真ん中よりちょっと左)に
落ち着いています。どこが問題なんだかよくわからないので車や
さんと思案中です。こんな感じなのです。
わかり難い話しですみません。
こんにちは。
どうも気になったのですが、エアはきちんと抜けてますか？
エアが抜けてないと、センサー部分に上記がたまるので、
通常より高めの水温を指すと思います。
また、ホースもかなりパンパンに張ります。
ホース交換時は、ラジエター側のバンドを強く締めすぎないように
して下さい。（いずれポロッと割れます）
出きれば、ラジエターホース出入口のバリ取りもするといいです。
これは国産車のものと比較すると違いが分かるかと思います。
またホース類は一部国産車用が流用（耐久性が全く違います）できるかと
おもいますが、これは現物合わせになるので工場の方に相談してみて下さい。
今回帰ってきてからはレッドゾーンにはいかなかったので
エア抜きを繰り返してみました。以前の方法は間違っていました。
国産の場合、エンジンをかけてエア抜きをするのが普通なので
その方法で繰り返していましたが、『それでは一瞬しか抜けないし、
下手すると空気を吸うよ』とのこと。考えてみればウォーターポンプの
すぐ前にあるのだから負圧が強いのはわかりそうなものなのに、全く
気にしていませんでした。十分に暖めて(高速走りました)エンジン
停止後にパイプの圧だけで抜くこと２回。バッチリ水温は安定しました。
ご面倒をおかけしました。
ついでにパワステホース交換、オイル交換(フィルター・添加剤込み)
ウォーターポンプ・ファンカップリング脱着点検及びラジエターの
フラッシング×２回、LLC２回分(６Ｌ)とサーモ交換その他で７諭吉
となりました。
ラジエーターからのリターンホース詰まっていませんか？
ヘッドガスケットがだめになった(最悪はブロックのゆがみ)かも
しれません･･･泣。ラジエター液が妙な濁りをし始めました。
購入８ヶ月で何度目の修理でしょう。ちょっと憂鬱になってきました。
旧車の維持は大変ですね。でも気に入っているので仕方無しですが。
最悪はエンジン交換が待っているかと思うと、まず状態のいいエンジン
を探すのが待っていますね、なんて考えると眩暈がします。
問題がなければサイドスッテップの付け替え等の外装に金をかけようと
思っていましたが、暫くは我慢せずにはならないようです。は～～～。
どうしよ～う･･････。春は支払いが多いのに･･･。
今日引き取られて行ったので明日結果がわかります。
大したことなければと多分無理な想像をしながら今夜は眠ります。
結局ガスケットは交換しませんでした。
多分かなりやばいとは思いますが、ガスケットからのオイル漏れなのか、
以前(購入前)の整備時のオイルかすなのか不明だそうで、水の入れ替え
を繰り返すと濁りが薄くなるんだそうです。対策としてオイル漏れ止め
剤を使っておきました。オーバーヒートはこれからゆっくり確認します。
結果がでましたら内容報告させていただきます。
エンジンがイカレたっぽいです(泣)
ラジエター水の濁りが止まりません。
エンジンオイルには水の混入はなく、普通に走れるので
現状は我慢して乗ろうと思っています。
ヘッドガスケット以外ではどんなところからのオイル混入が
考えられますか？先日高速走行しても問題なかったので、今後
何時頃までに、どのような処置をするべきか思案中です。
いっそのことエンジンを交換したほうが早いのでしょうか？
今後の修理計画についてご提案ください。宜しくお願い致します。
濁りと言ってますが、水に若干のオイルの混入では濁らないと思います。キャップを外し
た所に油膜が浮いているのでしょうか？ また、オイルに水が混入すると乳白色になりま
す。 洗浄されたそうですが、完全に落ち切っていなくて、濁りが続く事はないのでしょ
うか？ この時期から不凍液を気にする事は無いと思いますので、濁ったら水を入れ替え
るを繰り返しては？どうでしょうか、、、。
しっかり白くにごってます。
オイルも大量にではないですが浮いてます。
現状はオイル漏れ止め剤でごまかそうとは思っているのですが、
きびしそうです。
？？？？？どこから？水廻りに侵入しているのでしょうかね？
暖気完了時の水配管内の圧力はかなり高いので、オイル系統の配管内に必ず侵入していく
はずですが？？？？
推測、憶測ですが、仮に、油圧ポンプ直後の圧力の高く発生する経路付近と水廻りの配管
が隣り合っている部分て有るのでしょうか？ これだと、オイルは侵入してくるけど、水
廻りからは侵入してこない？？？？（どこに油圧ポンプがあるのか解らないので、、、。
すみません。）
もう一つの恐い話は、冷却水に隣合う油物ですが、ATFはどうでしょうか？ ラジエタ－
の横にATFの配管が行ってますが、、、。（でも、ラジエタ－本体が最初から壊れていな
い限りは問題ないですが？）
ＡＴＦは確認済みとのことでした。
私の車両は購入前に一度エンジンを開けた形跡があるのです。
どうも専門店等ではなく、単なる整備工場で開けたようで、
フロントカバーのネジが緩んでいたりしました。どの様な整備を
行ったのかも不明ですし、その際の油脂類がフラッシュしたことで
溶け出しているのかもしれないとのこと。
もう暫く様子を見て見ます。
こんにちは。
ベンツの例ですが、似たような例ですので参考にしてみて下さい。
http://super.fureai.or.jp/~noranbo/020822MBra.htm
そっくりの症状ですのでガスケット交換を覚悟しました。
明日早速ガスケット交換の依頼を入れます。フロントカバー
からのオイル漏れもあったのでついでにやってもらいます。
でもせっかくエンジン開けるならいろいろやりたいなあ。
金銭的に厳しくなったらローンレンジャーになるつもりで
お伺いします。これはやった方が良いと思われることがあれば
ご提案ください。よろしくお願いいたします。
Ｐ．Ｓ
やっぱガスケット交換までいっちゃいました。バイクの車検は
どうしよう･･･泣(T_T)
一度、きちんとしたところで診断された方がいいかも
しれませんね。
何でも交換、交換．．というと、かなり高くついてしまいますので
補修とか、流用とかをしてくれるところがあればいいですね。
何度も有難う御座います。
ガスケット交換は私の依頼なんです。
一応水回りはいろいろ分解してチェックしてくれたのですが、
問題点が出ず、オイルは現在も冷却水に浮いてます。
あちこち観てもらっているより、いっそガスケット交換をして
しまえばその際にその他もかたづくと思いまして…。
本当は金欠病なのでやりたくはないですけどね。
ショップのほうでも『やるの？』って言われちゃいました。
この夏には家族を連れてBMでの初の長距離にでようと思って
いますのでそのための予防整備と考え我慢します。
こちらで質問させていただくのは、始めてになります。
よろしくお願いします。
９１年式の535に乗ってますが、最近キーをオフにすると、
ハンドルの下の方から、「ギューーーーン」という音が鳴って
ます。４秒くらいで切れるのですが、いったいこれは、どういう
ことなんでしょうか？？
なんだか、わかりにくい質問で申し訳ありませんが、どなたか、
おわかりの方がいらっしゃれば、教えてください。
唐突な質問で申し訳ありません。
もしかしたら、ワイパー接触圧コントロールモーターの作動音かもしれません。車速信号
が入るとそのモーターが動くようになっているんですが、キーをオフにするとそのモー
ターが元の位置に戻るのでその時のモーターの音だと思います。その為エンジンをかけ、
走行しないでキーをオフにしたときはたぶん音は発生しないと思います。
聞こえ方によってはハンドルの下から聞こえてくるように思いますので、もう一度どこか
ら音がするのか確認していただいた方がいいと思います。もしその音が運転席側のフロン
トガラス下側から聞こえてくるようであれば、ワイパー接触圧コントロールモーターの作
動音ではないかと思います。
とりあえずご参考までに・・・
みのる様
ありがとうございます。
再度、確認してみます。