メンテナンス、チューニング、ドレスアップFAQ
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９０年５２５i所有リヨウです
ルームミラー調整してらミラー本体(ガラスと接着してる金具は付いてますが)ごと
取れてました、力が入らない為か？ガラス面の金具に戻す事が出来ません何かコツ
が御座いましたら教えて下さい又最悪はガラス面の金具を取ろうと思いましたが取
れませんでした(ガラスが割れそうで恐い)､こちらも何か良い方法ありますか？
ガラスと接着してる金具が付いているようでしたら、
ねじって入れてみてください。
（横にして金具に押しつけ、元の方向に戻してください）
DDさん有難う御座います
簡単に直りました(^^)
返事送れてすみません
みなさん、こんにちは。9年使ってきたCDナビが壊れ、中古HDDナビを購入しまし
た。ステレオスペースにつけるのではなく、本体ハイダアウェイタイプなので、今
までCDナビをいれていた、トランク一番奥のカーペット下へ設置しようと思いま
す。車速パルス線が、ステレオへの17ピンカプラーの10番ピンの白黒線という過去
記事は見つけましたが、リアシート下にまでこの線はきていますか？どなたかご教
示ください。(^_^)
ベントレーによると・・・
デフの車速パルスセンサーから、メータへ行き、メータから黒線／白ラインで、
ＯＢＣ、オーディオ、エアコン、クルーズコントロール、ＧＭ（ワイパー制御
用？）等に行っているみたいです。
ＧＭのＸ２５３というコネクタの１１番ピンに黒線／白ラインでつながっている
（みたい）ようです。
探してみてください。
イワン殿、GMはリアシート下にあるのですな？明日早暁より格闘するつもりです。
さて、明日一日で終わるか否か。また報告します。とりあえずありがとうございま
した。(*_*o)
イワン様、ご無沙汰しております。
私のB10君は、先日 そのＧＭ周辺からの漏電でバッテリー上りを経験しました。
この、ＧＭ 車速度を検知して、高速走行時にワイパーを圧着するモータを動
かしているのですね。（こんな高級装備が付いているとは知りませんでした。）
運転席側ワイパーの付け根センターから出ている棒は、ブレード圧着用ロッドだと
いう事を初めて知りました。
結局、、、雨の日に高速走行することの無い私は、ＧＭに行く回路のリレーを
外して漏電対策といたしましたぁ。
中古ナビ無事装着完了。結局車速パルスの黒白コードはGurtと書いたタグがついて
いるコード二本の未使用カプラーからとりました。このカプラーのもう一本は茶色
線でした。何のカプラーですかね？EDCかな？
アクセサリー電源の紫白、イルミの灰黒など、ステレオ近辺のコードと同じ配色の
コードを探して配線し、問題なし。苦労したのはむしろ物理的にトランクと車室内
に配線を行き来させる事でした（リアシートバックをはずさないという横着こいた
ので）。
なな（男）さん、GMかどうかわかりませんが、私も電動ローラーブラインドと思わ
れる漏電を遮断するためにフューズを抜きっぱなし＝ブラインド不動でもう8年経ち
ました。
もも５さん、海外でのご苦労は大変でしたねぇ。。（＾＾）
ローラブラインドのフューズを抜かれているようで、、、、（＾＾；
私も、基本機能に関係がない部分での電装トラブルは、その手で行こうかな
ァ。。。にゃはは。。
今回のワイパーは、主治医さんも・・・「５２５には付いてない機能だし
そもそも、雨の日は乗らないんでしょ。。。」とのご意見をいただいたので、
リレー外しとなりました。。
お互い、色々とトラブルが出そうですが、頑張りましょうね。。
そんじゃね！（＾＾）！
パルスがうまく取れたとご報告したものの、その後どうもナビの精度が上がらない
のでメーカーに問い合わせた所、車速パルスは動いている時は3桁から4桁になると
いう事。かたや私のナビが示す数値は1桁から2桁、かつ、直進時には変化せず、曲
がると数字が増える＝デフが作動すると動く？
皆さんのナビで、車速パルスは20キロや30キロで走行時も3桁4桁になりますか？ま
た、走行時は常に数字がうごいているのですよね？パルス自体はどこのメーカーの
ナビにおいても表示は同じだろうと思うのですが。ちなみに私が中古購入したのは
パナソニックの2002年製です。
自己レス（ご報告）です。
トランクのナビよりオーディオカプラーの車速センサー線へコードを取り回しまし
た。結果、正常な車速パルスは常に3桁台、動いている時は必ず数値が上がっていく
という事がわかりました。また同時に、リアシート下にあった黒白線（Gurtという
ドイツ語タグがついている2本線未使用カプラー、もう一本の線は茶色）はデフが差
動した時だけにパルスを出力するという事もわかりました。EDCのコントロールにで
も使うんですかね。EDCの付いていないもも号には所詮関係のない話ですが。どなた
かドイツ語のGurtってどういう意味がわかりませんか？(^o^)
ネットの翻訳サイトで調べたら…
Gurt→Belt→ベルト（独→英→日）
というまたもや意味不明となってしまいました。
ヒデさん、こんにちは。
ベルトですか･･･ベルトには確かにデフ差動信号はいらんですな。うーむ。とりあえ
ずお調べいただきありがとうございました。(*_*m)
1年半振りに一発死んで5気筒になったので、またオイルがプラグのネジを伝ってス
パークしなくなったんだろうと思って一本ずつプラグを抜いて見ていったら･･･バル
クヘッドから2本目のダイレクトイグニッション抜いたら、タラーっと粘度の低い液
体が･･･。クーラントです。覗き込んでみるとプラグヘッドが濡れてひかっている
し、ダイレクトイグニッションのプラグにかぶさる内部電極も色が変わっている。
とりあえず内部をふき取って、プラグも清掃して今は6気筒に戻りましたが、ずっと
前からちょっとずつクーラントが減る原因がやっとわかりました、と同時にこれは
エンジンヘッド分解、増し締めが必要でいやな感じです。暇も金もないのでしばら
くまた様子見です。ちなみにエンジン、38 6Sの3.8Lです。
他のエンジンでも同じような症状はよくあるんですかね。ご経験なさった方、いら
っしゃいますかね？
それって、本当にクーラントでしたか？
もしそうだとしたら、ヘッドが割れてますよ・・・
仮に、ガスケットが抜けて燃焼室にクーラントが入ったとしても
プラグホールには上がってきませんよ。
匿名のお方、
ヘッドがわ、わ、われてる？液は間違いなくクーラントでした。緑色でしたし。
しかし、ヘッドが割れるって、別にレースやってる訳でもないし、普段でもここん
所4000回転以上まわした覚えがないようなある意味エンジンに申し訳ないような使
い方しかしてないんですが、それにオーバーヒートもないし、そんなんで割れるも
んですか？うーむ、こりゃ今度の週末、もう一回あけてみて、またたまっているか
みてみなくては。(;_;)
ウォッシャ液はどうですか？
自分の場合ホースの継ぎ目から少量ですが漏れていたことはありましたよ。
taku様、
それは私の車でも時々ありますね。或いは雨水かもしれませんが、ボンネットを開
けるとエンジンに50ＣＣ程度の水が滴る事があります。私も最初はその手の水分が
伝ってたまったかな、と疑いました。でもプラグレンチについてくる液体をティッ
シュでぬぐうと、明らかに緑色でした。
昨日一昨日の週末はヘッドカバーを空ける時間なく、また、エンジンは6気筒を保っ
ています。そもそも、ヘッドが割れていて通常使用ができるのでしょうかね？それ
と、オイル管理の面から、ヘッドが割れるとどのような事が想定できるでしょう
か？オイルはコーヒー牛乳にはなっていません、いまの所。また、特に減ってもい
ませんし、下血もしてません。
最初に、クーラントでないことをお祈りします。
プラグホールにクーラントは漏れ出にくい仕組みだからです。
ブロックとヘッドの間は冷却水が行き来するため
ヘッドガスケットが抜けるとオイル路と水路が交わったり
シリンダー内や外部へ漏れ出すことはあります。
しかし、燃焼室の上側のプラグホール・・・
つまりヘッド内での冷却水は基本的に閉じた水路のため外部には出ません。
もしプラグホールに何かが漏れ出すとすれば
隣接するヘッド機構はカムホルダー部ですからエンジンオイルのはずです。
本当に純粋なクーラントが漏れ出てきたとなれば
匿名さまのようにクラック（割れる）を疑うわけです。
S38はヘッド部とカムホルダー部を組み立てる構造ですが
カムホルダー部はただの枠で水路は無かった筈です。
クラックが入るかどうかですが
残念ながらヘッドへのクラックは入ることがあります。
クラックが入るか否かは
回す、回さないとか、使い方どうこうではなく
爆発振動などによる金属疲労が主な原因でしょう。
どちらかというと周波数や共振要素が大きいのではないでしょうか。
そうしたストレスと
ヘッドの肉厚や「ス」の入り方（運でしょうね）で、入るときは入ります。
もちろんクラックはシリンダーブロックにも入りますが
どちらかというとアルミ製のヘッドの方が入りやすいといえます。
もし、漏れた液体がクーラントだとして
プラグホール内に直接漏れてくるようなら
燃焼室周辺（＝プラグホール下部）にクラックが入ったと考えられます。
小さなクラックは目視で見つけられない場合が多いです。
目視で判るクラックなら圧が掛かる冷却系ですから大量出血するはずです。
点検は加圧テストで可能です。
単純にプラグホールに直接漏れているなら「漏れ」を目視できるでしょう。
仮に、プラグホール以外から漏れがあったとしても
「漏れている」ことの確認はできます。
まずは点検されることをお勧めします。
そこそこの工場なら、基本的なテストなので道具は揃っているでしょう。
テストそのものも、それほど難しいものではありません。
診断の確実性を求めるならBMWやS38に経験のあるところが安心かもしれません。
余計なお世話ですが、プラグホールに冷却水が漏れたとしても
オイルと違って熱で蒸発するため残るようなことは少ないと思います。
継続して漏れているなら、蒸発したクーラントの跡がかなり残っているのではないかと想像しま
すが如何でしょう。
S38のプラグホールは深いですが
ホールの壁はきれいなので汚れの確認はしやすいと思います。
そのあたりの確認もしてみてください。
クーラントの漏れが何かの勘違いであることをお祈りします。
おんぼろＭ５様、
ご指摘ありがとうございました。うーむ、これは重症かもしれませんね。色々と細
かい故障はありましたが大出血を伴うような修理は6年前のヘッド分解ガスケット交
換以来です。必要な諭吉の枚数によってはＭ５ライフも終わりかもしれません。
(*_*k)
Ｙ３３のセドリックから、Ｅ３４の５４０に乗り換えました。
ホイールがやたらと汚れるのですが、故障でしょうか？
ジャッキＵＰして確認したところ、ブレーキの引きずり等はありませんでし
た。
純正ブレーキパッドを使ってると思います。
かなり汚れますので故障ではないですね。
気になるようでしたらオークションなどでも
「ダスト低減パッド」が多数出てますので
そちらに換えて見るのも有りですね。
でも効きは純正が一番かと。
純正パッドは、そんなに汚れるんですか？
ちょっと踏んだだけでものすごく効くので、てっきり社外品が入っているのか
と思いました。
アルファロメオユーザーもBMWユーザーに勝るとも劣らず、
ホイール汚れにお困りのようです。
外車のパッドは国産より減りが早いので、部品代交換工賃バカに
成りませんので、旧車のお約束ですから、是非ＤＩＹで交換トライ
してみて下さい。
ではビバＥ34（＾＾）/
どれだけのＤＩＹスキルがあるか分からない人間に、よく最重要保安部品で
あるブレーキのＤＩＹを勧めますね。
何かが起こった場合、責任が取れるのですか？
>通りすがりさん
それは、整備の手解きを書いた書籍を見て、更なる悪化や事故に
成った場合彼方は本の著作者や出版元を訴えると言うロジックです
ね。
そもそも何をもって、その作業スキルの有無を判断したら良いので
すか？整備士資格を持っていない以上は、どのようにスキルを判断
するかは、公の場では出来ないと思います。あくまでもココは（絶
対数的に）素人ユーザーが対象だと思いっていますが、違いますで
しょうか？
実作業を請け負うに当り、金銭・物品を頂いておらず、わざと異
なる作業法を推奨していない以上、何ら保証も責任も無いのは社会
常識です。よこすかさんが、難しいとか恐いと思えば実行しないで
しょうし、お互い現物を見ずにアドバイスを乞う、提供するのはそ
う言うレベルのお話しで、あくまでも選択支を提供しているに過ぎ
ません。それとも重要保安部品についての話題は止めるべきなので
しょうか？
言葉が足りませんでしたが、よこすかさんもその旨宜しく受け止め
て頂けますようお願いします。
どれだけのスキルか分からないが故に、勧めてはいけないと思います。
難しいと思ったとしても、やってみようとするかもしれません。
素人が勝手なことやって自爆で死ぬのは勝手ですが、もし人を巻き込んだ場合
などを考えるとゾッとします。
是非。という文字を使っている段階で、どうなんでしょうね？
＞通りすがりさん
やれやれ、あなたのような番頭さんがここの板をしらけさせちゃったのかな
ぁ。
そもそもここの板はメンテお助け板ではなかったでしたっけ。
確かにブレーキ回りは重要保安部位ですよ。でもそれを言い出したら何年も前
からのここの過去ログも否定されるのかしら。
なんでもかんでもスキルがどうだとか言ってさぞご自身は立派なスキルがおあ
りなのでしょうが、本来なら手解きなりアドバイスこそがここの板の醍醐味で
はなかったかしらね。
そもそもディーラー整備士だって素人が多く、そして管理責任者も全てが全て
完全チェックをしてはいません。トラブルだって沢山あります。
誰しもがトライ＆ミスの繰り返しでスキルがつくんです。
ＤＩＹをするかしないかは自身で判断し大人として責任の中で行うものでしょ
う。
そんなにスキルがあるならもっと温かいサポートをしてあげてくださいな。
追記するなら最重要保安部品外でもひとつ間違えると大事故になりかねないも
のなら沢山あります。(^_^)
汚れますよ〜！でもその分効きますよ〜！
高速が１００ｋｍ＋αの日本車と速度無制限のアウトバーンのあるドイツと車
の生い立ちからして違います。
慣れてくると、ＢＭＷはブレーキを踏むのも楽しくなります。
ブレーキパッドとブレーキローターの両方を削りながら、止まっていますの
で、ブレーキパッド２回にブレーキローター１回が交換の目安です。
後、洗車をこまめにされないと、パッドの粉がホイルに焼きついてまっ茶茶に
なりますから．．．
はじめまして。
私は535なので発言する立場ではない気はしますが、同様のことで悩んだこと
がありますのでそのとき考えたことでお話します。
M5のエンジンは確かに丈夫で、１０万キロを越えたあたりでヘッドOHをすれば
かなり良いコンディションを保てます。でもメンテの備品はかなり高いです。
オリジナルを維持するメンテはかなり金銭的にも厳しそうです。
一方アルピナの主要部品はほぼ５３５と一緒なのでエンジンを除く部品調達は
容易いでしょう。ただしエンジン関連、特にマフラーなどは１束の半分以上が
軽く消えていきますし、ヘッド関連のバルブなどは注文しても多分在庫なしで
しょう。
ということでとりあえずアルピナのほうが維持するのは安い気がします。
とにかくマニュアルならM5、ATならアルピナということですね。アルピナの
マニュアルは殆ど出てこないでしょう。
どちらにしても問題は購入する車両の程度次第だとは思いますが、アルピナの
ATのメンテをしてあるものが最良ではないでしょうか。
ちなみに仲間のアルピナ(AT) は購入以来エアコンガス抜けの修理のみで全く
壊れませんし、燃費も私の５３５と然程変わりません。
わたしも535のりさんと同意見です。
現在のM5に乗っている身としては公言しにくいですがB10を薦めます。
M5の前にB10-3.5/1（MT）に乗っていましたが、B10は色々な面で優等生といって良いと思
います。
マフラー等のお話が出ていましたが、アルピナ純正（日本では○コル経由でしか入手しに
くいので厄介）でなくても、M5のものをボルトオンで流用できます。
ちなみに、今のM5に付けているマフラーはB10のリペア用に持っていたB10用です。なので
BMW純正にしても社外にしてもM5用を付ける事が可能です。
追記：B10のタコ足以降は、M5用がボルトオンで使えます。タコ足の終了部分の位置、パ
イプ径ともにM5と同じなので中間パイプ（触媒部）以降はすべて流用可です。
足回りは、社外のショックの535用（重量が535と同じと考えてOK）から好みで選べばOKで
しょう。
エンジン周りは、エンジン本体（ブロック、ヘッドともにアルピナの手が入り、ピストン
クーラーの付加や燃焼室形状変更がされている。ピストンも鍛造）・DME以外なら535のも
のをそのまま使えますし車体周りもE34と共通です。
アルピナのエンジンも丈夫ですから、オイルメンテをちゃんとして、変な使い方をしなけ
れば20万キロくらいは平気です。エンジンを職人がバランスを取りながら手作業で組み立
てる「組み」の良さのせいかもしれません。
燃費はその前に乗っていた535より優れていましたし、スムーズなうえに意外にトルキー
な性格なのでM5などよりずっと乗りやすいと思います。
アイドリングこそ高回転型カムの影響でフですが、走り出してしまえば使いやすいし、洗
練された高回転でのシャープで伸びやかなフィーリングを味わえるのではないでしょう
か。
絶対的な速さも、公道のワインディングや現実的な高速走行を前提にするなら、M5と同じ
か、それ以上かもしれません。
B10の方が100kg以上軽いのと、トルク特性が下寄りなこと、加えてトラクションを生かせ
る適度なパワー（気軽に踏める）のせいと思います。
M5がB10より速いのは5000〜7000オーバーのトップエンド部分と思います。
こんな回転域はそうそう使わないのでB10の方が日常的な使い勝手では速いといえるので
はないでしょうか。
M5のエンジンも丈夫・・・というより頑丈ですが
同じメンテナンスをするにしても、535用のパーツと価格が異なります。
また、専用品が多いので流用もできず費用は嵩みます。
リヤのレベライザーは必ず壊れます。
乗り味はM5の方がエンジンも足も荒削りに感じます。
洗練度が低いといって良いでしょう。
では、なぜM5に乗っているのかと聞かれると困るのですが
B10とは違う面白さがあって、それが好みだからだと思います。
ですが、どっちが良いと思う？と他の人選択のために尋ねられれば
マイナス点が極めて少ないB10が良いと思うな、となります。
わたし自身、M5を走らせるのが辛くなったら、アルピナにしよう・・・
そう思っていますから。
B10の良さは、4〜5kmも乗れば判ると思います。
そして、乗り込んだ分だけ感じるものがあると思います。
良い出モノがあったら試乗してみてください。
ピンときたら買いに出ても良いのではないでしょうか。
B10も独自の部分が壊れるとM5以上に難儀することになると思います。
維持しやすいのがどちらかというのもケースバイケースなので
「普通は」という但し書き付です。
どちらもリスキーな部分を持つ古いクルマ（旧車）ということです。
性格がかなり違うM5とB10ですから、好みの部分も重要と思います。
乗り比べて、好みと条件のバランスで選ばれるのが良いのではないでしょうか。
良いチョイスを楽しみながらしてくださいね。
P.S B10のMTもすごく良いですよ。
シフトの楽しみがあるエンジンですし（パワー感と音が良いです）
アクセル操作を丁寧にすれば、ずぼらも許容するフレキシブルな特性です。
AT限定で考えなくても良いのではないでしょうか。
はじめましてご返事ありがとうございます。
アルピナの方が維持しやすいんですね！！ お店も何件か行ったんですがア
ルピナは台数無く 茨城にB10の低走行車があるんですが 平行車なんで悩み
ます... 後は神奈川のB10かな？と 思います
見積もりもらったM5は低走行で素性がはっきりしてて記録簿もかなりあって
エアコン クラッチなどの大物を交換しており普通に乗るなら問題無い１台も
あるんですけど（飛ばすなら足回り交換みたいです）
すいませんありがとうございます かなり悩みます↓↓↓
話しは違いますけど 埼玉北部住みなんでE34乗りの方か良いお店あったら教
えて下さい。
のりさん、
M5ご購入おめでとうございま
す。
私、
大阪でM5前期モデルに乗っ
てます。とは言っ
てもまだ購入後まだ半年未満
です。
まだまだわからないことばか
りなので、
ここで質問させてもらっ
ております。
いつも質問ばかりではなんで
すので、
参考までに私のM5のことを記
します。
私の場合も乗り換えた時は低
回転トルクが薄いと感じまし
た。
M5の前はアルピナB8に乗っ
ていたので、明らかにパワー
ダウンですからしようがない
のですが。ただ、
普段乗る時にできるだけ回転
を上げるようにしていたらエ
ンジンのレスポンスがすこし
良くなっ
たような気がします。
あとGRPというオイル添加剤
を入れましたらエンジンの回
転が滑らかになっ
たような気がします。
この添加剤はマイクロロン等
のテフロンやモリブデン系で
はないのでエンジンには安心
ですよ。値段は高いですが。
それに加えSEVのヘッ
ドバランサーをつけました。
エンジンの振動がマシになっ
たような気がします。
のりさんも何か良い情報があっ
たら教えてください！
久しぶりの投稿です
探して探して悩んで悩んで‥‥一度はマニュアルのBMWを乗りたくて M5
3.6前期を買っちゃいました！！
運転してみての感想は下のトルクが無いと感じました皆さんのM5はどうなん
ですか？
と 初めての左ハンはかなり難しくギクシャクしてます
M5初心者でこれから質問等すると思うのですが宜しくお願いします
おめでとうございます。
３．６ＬのＭ５ですね・・・
それなりに（思った以上？）最初は手がかかるかもしれません。
メンテすれば、するなりに答えてくれると思います。
トルクですか？？？
３．６ＬのＤＯＨＣで、当時で３１５馬力も搾り出していたんで
上に比べれば下はトルクが細いと思いますが・・・
街中でも、ちょっと低めのギヤで、アクセルを踏み込んで行ったときの
加速感とか感じたときに、良いなぁ・・・（自己陶酔）って思ったりします。
もともとが回して走るエンジンです。上まできっちり回してあげれば
それなりに感動できると思いますよ。
あとは、回し癖がついていないとか？、下道ばっかりで回されていないと
か・・・の場合はエンジンは重く感じます。
前期型のＳ３８Ｂ３６は後期のＳ３８Ｂ３８に比べ、荒っぽいエンジンです
が、水と油をちゃんと面倒見てあげてれば意外と頑丈です。
みんな平気で１５万ｋｍとか超えてますし、ガンガン回してる卍５なんて既に
２０万は超えてます（それも並行ですから＋５万は確実？？）。
以外に３．８Ｌの方がエンジンが駄目になる車両が多いです。
荒々しい３．６Ｌ ジェントルな３．８Ｌ どちらも捨てがたい良い車で
す。（と・・・思います）
はじめまして 書き込みありがとうございます
大事に乗りたいのですが初心者なのでご指摘ご指導宜しくお願いします。
良い情報？これから維持した上で何かありましたらここに載せていきま
す！！
すみませんいきなり質問になるのですが みなさんギアオイルは何を入れて
ますか？ ATF?ギアオイル？ ワコーズのハイパーSを入れても大丈夫です
か？
納車４日でまだまだまだやることいっぱいですが 左足を鍛えつつ大事に乗
ってオフミにも行ってみたいです！！
皆さん、はじめまして。
93年式 530に乗っています。
最近キーレスを取り付けたのですが、突然調子が悪くなりました。
症状としては、開いた状態でロックボタンを押すと運転席以外がロックされ、すぐ
開いてしまいます。
また、閉じた状態からアンロックすると運転席以外が解除されます。
要は運転席だけ反応しなくなってしまいました。
取り付けてから一ヶ月ほどですが、最初は問題なく作動していました。
説明不足かもしれませんが、運転席だけ反応しないってことはあるのでしょうか？
ご存知の方いらっしゃったら助けてください。お願いいたします。(;_;)
ポン太さんはじめまして
おっしゃる症状で疑わしいのは運転席ドアロックアクチュエータの不良もしく
は
そこに至るまでの配線の不良によりアクチュエータが動いてないのではないで
しょうか？
運転席ドアロックが原因ではない場合は、
その他のドアやトランクのロックアクチュエータが原因かもしれません。
合計５つのうちどこかのロックアクチュエータが遅れて反応するような現象が
ありませんでしたか？
私の場合は中古アクチュエータに交換してみたら動くようになりましたが
似たような症状でも原因は色々ですので、
当てはまるかどうかわかりませんがご参考程度に現状を分析してみたらいかが
でしょうか。
http://www.dd.jpn.org/BMW_HP/20040930/index.shtml
http://www.dd.jpn.org/BMW_HP/20060224/index.shtml
http://www.dd.jpn.org/BMW_HP/20021205/index.shtml
http://www.dd.jpn.org/BMW_HP/20060921/index.shtml
とい様
ご解答ありがとうございます。
アクチュエーターが逝くと通常のキー操作（キーでの施錠）もできなくなるのでは
ないかと・・。
一応キーレスを使用しなければ、以前の用に開閉できるのです。
じゃあ、使わなければいいのでは・・・とお思いでしょうが、せっかく購入したキ
ーレスを無駄にしたくないのと、外装が黒のため夜間などキーで傷をつけたくない
もので・・・。
わがままですいません(*_*k)
運転席はキーで物理的にロックアンロックしているようで
キーを使っている時はアクチュエータの障害に気が付きにくいようです。
キーレスは私ももはや必需品となっていますので
是非健康体にしてあげてください。
やってみるとブチルゴムとの闘い以外は簡単に思えます。
がんばってくださいね！
と、言う私は運転席ドアロックアクチュエータ交換をboven7さんに
夜オフでしてもらっちゃいましたが…
そうですか・・・。
キーでの施錠ができたもので、てっきり他の原因があるのかと思っていました。
ためしに助手席側からキー操作してみたら、運転席側だけ動きませんでした。
ということは、運転席のアクチュエーターが駄目ということなんですね。
貴重な（初歩的なことなのかもしれませんが・・・）ご意見ありがとうございまし
た。早速部品調達の旅に出かけます(*_*a)
すでにといさんから回答がありましたが、少し補足させてください。
おそらく、運転席側のアクチュエータの不良だとは思いますが、
もしかすると、
http://www.dd.jpn.org/BMW_HP/20060224/index.shtml
にありますように、単にブチルゴム等によってロックのリンク機構の
動きが悪くなっているだけのこともあります。
もし時間があれば、まずは内張を外してみて現象を確認してみては
いかがでしょうか？
寒い時期にご質問がありましたので、ブチルゴムの可能性もあるかと思い
補足させていただきました。
DD様
お気遣いありがとうございます。
貴殿のメンテナンス記事は以前より参考にさせていただいております。
早速、アクチュエーターのチェックの際に確認して見ます。