BMW E39メンテナンスQ&A過去記事228

はじめまして、1996年式の　528i左ﾊﾝﾄﾞﾙに乗っています。

買って1年半ですが、ワイパーを換えようと思います。
ＢＯＳＣＨなど見ていると、現行車のような、エアロツインワイパーなるもの
がありました。

しかし、Ｅ39左ハンドルは適合が無いような感じです。
Ｕ字フック？　分からなくてすいません。

どなたか分かる方いらっしゃいましたら、教えてください。
素人ですいません。

E39って確か左も右もワイパーは一緒だったような気がします。
自信はないですが・・・・

こんばんは。

ワイパーですが、まずE39には右ハンドル用、左ハンドル用はありません。
どちらのハンドル位置でもリンクの支点は同じで
要は左ハンドル仕様をそのまま右ハンドル車にも使っていますね。

現行の5シリーズのようなフラットタイプのワイパーですが、
E39に適合するものはないと思います。
というよりも、E39の場合アームとブレードの結合はそれ専用なので
ブレードに全く汎用性がありません。

結論としては、よほどの加工をする以外は純正品もしくは相当品を
買って交換するしかない・・・・・という事になると思います。
純正でフラット形状のワイパーがないので、
そのタイプへの交換は現状無理という事かと思います。

参考になれば幸いです。

　こんにちは！です。エアロツインワイパーカッコ良いですよね！私も欲しく
て調べたら適合は、有りませんでした。まぁその内出てくるのを楽しみに待っ
てます。所詮１年で雨が降り、その１日の中の何時間運転するかを考えると、
すし屋の常連客と同じで、いつもの頂戴！！です。安くても良いから年に１度
ケチらずにゴムを交換するのがベストです。　(*_*f)

そうですか・・・自分でも、見かけたE39右ハンドルを見ても一緒だとは思っ
ておりました。
適合無ですね。。。
カッコイイですよね〜！　

５２５iにＭスポのステアリングを取り付けるべくヤフオクでいいものをゲッ
トし、いざ交換の為バラすと配線本数、ハーネスカップラー共に違ってて
付けられません。どうしたらうまく取り付けられるのか教えてください。

いつも楽しくサイトを拝見しております。

さて、現在、E36 320に乗っているのですが、次の車検でE39に乗り換える計画
をたてております。
そこで、Ｅ３９の中古車の選ぶ時のポイントやＥ３９で多い不具合内容を教え
て頂けないでしょうか。
ちなみに10万Kmを超えている車を買うのは危険ですかね。
合わせてご教示頂きたく宜しくお願い致します。　

光軸ﾛｯﾄﾞ、ｸﾗﾝｸ･ｶﾑｼｬﾌﾄｾﾝｻｰ、ﾄﾞｯﾄ欠けってところでしょうか。
それから、O2ｾﾝｻｰ、ｵﾙﾀﾈｰﾀ、水周りなんかも要注意です。

個人の考え方なんで、なんとも言えませんが、10万kmｵｰﾊﾞｰの車を
あと何年乗るつもりなのかってとこではないでしょうか。
15万km、20万km、その気になってきちんとﾒﾝﾃすればいけるでしょう。

5年以内で乗り換えるなら、10万kmｵｰﾊﾞｰでもいいのではないでしょうか。

こんばんは！です。いよいよ買っちゃいますか！！！！乗り換えるとなんだ
かスーテジアップした気がしますよ。小気味良さは減りますけどね！ちなみに
私は、あえて後期型の１０万キロオーバー車を狙って買いました。（０１ｙ）
なんですけどね。本国の使い方だと当たり前らしいですから機関も好調のはず
だし、消耗品をきちんと取り替えてあれば良いはずですからね。最近ベルトテ
ンショナーを交換したくらいです。（無理に交換してもらいました）そうそう
内装は、綺麗なほうが満足感が違いますから購入時にステアリングとシフトノ
ブを高いですが新品にすると良いですよ。　購入したらまた報告まってます。
(*_*o)

買い替えを考えている時が楽しいんですよね、

さて、Ｅ３９でよく話題になるトラブルは先の方が述べられたとおりです。
１０万キロオーバーを狙うなら高年式車がよいかと、但し、後期型だから
必ずしもいいとも限りません。そのあたりはＢＭＷ経験者の命さんなら
お分かりかと思います。
あと水周りの交換履歴がないようでしたら交換がいいかと、
ベルト、プーリー、テンショナー、パワステホース、一気に変えましょう。

数ヶ月以内に３０万くらいかけて整備された方がよいかと思います。

欲を言えばきりがないと思いますが、後期型で低走行距離、整備手帳があるかなど……
外観、内装が気に入った車を見つけたらまず走行してみましょう。出来れば悪路から高速までいろい
ろしっかり走行してみること。低速、悪路、曲がりくねった道は窓を開けて異音が無いか良く聞い
て、高速ではハンドルのぶれなどないか,など参考になると思います。走行後エンジンルームを良く覗
いて、クーラント液漏れ、エンジンブロックからのオイルの滲み、パワステオイル漏れ又は滲みなど
あたりでしょうか。じっくり選べば,きっと”ＢＭＷ命”さんの気に入ったE39があるとおもいます。

最近2002式の525を購入しました。
高速を若干走った程度を含めた試乗でしたが、故障が出るかでないかは乗って
みてからのことかなと思っています。新車でのある意味同様なことかもしれま
せんし。。。ただ、国産車とは基本的に考え方が違うということを理解してお
くのが大事ですよね。予想外の部分が壊れたりしますから外車は(^^;
でも、やめられまへんなぁ〜。

E39前期乗りですが、16万Km超えでまだまだ現役ですよ。
10万超えでもしっかり整備してある車ならありかと思いますよ。
業者オークションでは程度がどれだけ良くても10万超えというだけで
かなり値段が変わってきます。
予算を抑えたいというのなら選択の一つですね。
ただやはり高年式、低走行のものが一番です。
予算はいりますが、永く乗られるつもりならそのほうがかえって安くつくかも
知れません。

初めまして。
０３’５３０　２８０００ｋｍです。
新車購入で現在まで故障は、光軸破損、オルタネーター交換、ステアリングギ
アＢＯＸ、ベルトテンショナーとなっております。
３００００ｋｍ以下でもこのぐらい故障いたしました・・・・、ついてないで
すね。

できれば素性の知れた車を買うべきだと思います。
１０万ｋｍ超えであろうがメンテをしっかりしていればしっかりきっちり走り
ます。
素性の知れた車の購入はなかなか難しいでしょうから、しっかりしたお店を探
すべきだと思います。
それか、メンテ覚悟で安い車を買って、横浜のＰＰさんあたりでフルメンテナ
ンスしてもらうかですね・・・。

私の場合３００００ｋｍ以下でこのような故障が起こり、次回は何がくるのか
冷や冷や物です。修理に出すと「３万ｋｍ以下ですか？珍しいですね」と言わ
れます。
はずれ車ですかね？
そろそろ、ブレーキローター＆パッドあたりが交換時期です。Ｅ３９は７，８
万あたりから故障箇所が多くなってくると良く言われています、それまでは故
障無しで行ってもらいたい物です・・・・。

参考になれば・・・・。

　こんばんは。

　私のE39は、98年式528iで106,000kmを迎えます。まだまだ現役で高年式車に
負けないぞ、と思いつつもやはり、設計が古いですし、経年劣化は否めない
ので、それなりに老体ですけどね。

　さて、BMWの特有の50,000kmを超えると故障や部品交換が増え始め、そして
90,000kmくらいまでに一通りの故障と交換が済むと、100,000kmを超えても
バリバリ現役で走れます。

　気を付けることは、高年式で多走行車の場合、一気に走行距離が延びた
ことになりますので、部品交換が十分でない可能性があります。基本的に、
車の生涯で交換する部品が決まっていたとすれば、それば、積算走行距離に
応じた故障での交換や予防交換となります。

　一般的には、10,000km/年程度ですので、故障も部品交換も定期点検ごと
など、比較的長期間に亘ることになります。それに対して、高年式の多走行
車の場合、これらが短期間で訪れるため、「お盆と正月が一遍に来る」ような
忙しさ(故障や部品交換)になる可能性があります。

　そ・こ・で、やはり、高年式か否か、高年式の場合、部品交換歴などを
記録簿などから確認することを強くお薦めします。もちろん、低年式車の
場合でもキチンと部品交換しているか、ということをチェックすることに
変わりありません。

※以前、高年式で多走行車のオーナ様が本サイトで車検時に80万円の
　見積もりが来た！と書き込まれていました。もちろん、80万円分を呑む
　必要はありませんが、それだけ「一気に訪れる」という典型例です。

　少しでも参考になれば幸いです。

前期・後期の話になった時に、話題になったことがあるんですが、
周りのE39乗りの方達を例にとった場合、ｵﾙﾀﾈｰﾀのような電気系を
中心に前期よりも後期の方が壊れているような気がします。

前期は経年劣化で壊れるというのはまだ理解できますが、後期で
そんなに距離も走っていないのに、なぜかよく壊れるんです。

たまたまかも知れませんが(^^ゞ

確かに後期はオルタ弱いと聞きますね・・・。実際私のも０３’最終型２３、
０００ｋｍで壊れましたから。
でもリビルト品などを見ると１２０ＡでＥ３８、Ｅ４６などと共通っぽいので
すが。Ｍ５２，Ｍ５４エンジンってことなのかな？
壊れるのはオルタネータのロッドなんでしょうかね？
ディーラーでは「消耗品です。」とキッパリ言ってました。
オルタネータ消耗品って・・・・・、ビックリです。
あとはステアリングギアボックスも弱いと聞きました、これはＥ３９全車に言
えることだそうです。タンクのＯＩＬが補充しても減っていたら、ブーツ外し
てチェック必要です。ブーツ内オイルが貯まっていたら修理です・・・。

　こんばんは。

　確かにE39の後期型では、オルタネータの故障が散見されますね。
これは、同時期のE46にも見られる故障ですので、車種ではなく、オルタ
ネータの製造元、かつ特定のロットに多く発生しているのでは？と想像でき
ます。もちろん、途中で改善された部品にランニングチェンジされていると
思いますので、特定の年式(期間)だけに見られるのだと思います。

　ちなみに私の98年式E39は、車体番号から逆引きすると、その殆どの部品が
1996年製ですから、もう10年以上が経過した老いた部品たちですが、有難い
ことにオルタネータは、まだまだ現役のままです。

　あと、ハブベアリングの故障もBMW共通に見られますね。我が愛車は、フロ
ントは、左右ともハブベアリングを交換済みです。もちろん、ＲＡＴさんと
同じようにステアリングギアボックスも交換済み。

　ということで、100,000kmを越えてみると、ステアリング関連一式は、全て
交換済みです。そして、水周り関連一式も全て交換済みです。ステアリング系
と水周りは、必ず走行距離(運転時間)に比例して劣化します(痛みます)から、
多走行車の場合、これら二つの故障履歴の有無が重要です。もし、いずれも
未だの場合は、これら大きな故障への備え(心構え)が必要かもしれません。
いずれも故障も一式交換となると、それぞれ20万円前後の費用が見込まれ
ますので…。

　BMW命さん、色々書かせて頂きましたが、少しでも参考にして下さると
幸いです。もちろん、中古車ですから「アタリ」と「ハズレ」があります。
ここに書いた例は、「ハズレ」を強く意識していますので、色々な個体を
見て、確認して、そして試乗して選んで下さいね。

　おしまい。

んー．中古車って"どの車を買うというより"，"どこから，だれから買うか"が
重要な気がします．
素人がエンジンルームを見ても，足回りを見ても分かりません．
納車前整備をやってくれるか，物件の難点や整備必要箇所などを説明してくれ
るか，車そのものより，売り手がどのくらい誠実で信用がおけるかどうかを判
断すべきかと思います．

そうですね、
中古車選びで購入店の選択は重要なファクターですね、
命さんがどこにお住まいか？ですが、
例えば横浜ですと過去にも話題になりましたおとり広告の粗悪店が
あります。２チャンネルのような裏サイトにも書かれていたりしました、
数社ありますが、根元は同じかもしれません。
各地域でもそれなりの粗悪店があるかもしれませんので、
注意が必要ですね。
命さん、あせらずじっくり車選びを楽しんでください。(*_*o)

こんばんは!です。横浜あたりの怪しいお店ですけど、頭にVやBで始まる所は
ほとんどが、系列店ですからお気を付けて・・・・（雑誌広告のはでな所）業
界では有名な事なので新しく出来るお店は、VやBは付けない様にしてます。大
元のVは最近おとなしくなりましたけどね。　ここの従業員が見てても
そんなのカンケーネー！そんなのカンケーネー！　オッパッピー(*_*o)

ぼくが2年前に購入したときは，中古車市場とBMWの車種に関して知識がまった
くのゼロからのスタートでした．
格安車に目移りしたこともありましたが，3ヶ月かけて販売店をネットの口コ
ミや実際の訪問で絞り込んで，納得のところを見つけました(車検対応の整備工場を併
設)．
まず，どこで買うかを決めてから希望のモデルを探してもらうのがよいのではないでし
ょうか．
そのときは希望の条件(前後期，ハンドル位置，色など)の優先順位を伝えておくと，販
売店も調べやすいと思います．

とにかく整備手帳を見て下さい。
ディーラーで車検しているかどうか。
また交換履歴で車検時いろいろ交換しているか、
前の所有者がお金持ちだと年式関係ないと思いますよ。

　ＢＭＷ命さん、こんにちは？
購入検討中ですか。楽しそうですね。
私はE39 530i TRに乗っております。'01モデルを５年落ちで買いました。
信頼できるお店を、友人に紹介してもらって、
そこでオークションで探してもらいました。
車検切れだったので、ブレーキディスクなどなど、車検の際に整備して納車で
した。 整備には車検も含めて５５万円くらいかかったでしょうか？
　購入時にはすでに８００００kmほど走っておりましたが、その後のトラブル
はシリコンリムーバの液漏れ、運転席側ドアモールの破れくらいです。
前オーナーは法人登録で、整備もディーラーで行われていたようです。
５年で８万キロ、ほとんどはゴルフなどの長距離利用だったのでしょうか？
私も、基本的に町乗りには使用しないし、年間走行距離も７０００km程度
程度です。
　長くなりましたが、走行距離が多い車でも、信頼できるお店で整備されてい
れば問題ないのではないでしょうか？

ＢＭＷ命さん、こんにちは。
これだけの方の経験談、情報をいただいたのですから、お礼を言うべきではあ
りませんか？
皆さん、時間を割いて書き込みし、購入時には色んな情報収集をしてオーナー
になっています。
学ぶことも、いい車に出会う方法です。
業者の良し悪しはあるにせよ、所詮は売るのが商売ですし、車は消耗品ですの
で、購入後の保障も切れた途端に故障が出るなんてことは良くある話です。
それもタイミングと思うしかありません。それを出来るだけ少なくし、いい状
態で購入するには、ご自身の知識で販売店と話せなくてはなりません。
皆さんの意見をまとめれば、Ｅ３９の注意点も見えてきたと思います。
これから購入し、この掲示板で聞きたいことも出てくると思います。
同じオーナー同士、皆さん親切ですから、気持ちよくコミュニケーションとれ
るよう心がけることを希望します。

　こんばんは！です。どうですか？良い物件ありましたか？欲しいグレードは
決まりましたか？それとも、後１回車検いきますか？悩むところだ・・・でも
BMWだから楽しいですよね！(^^)(^_^)(^o^)

99年E39に乗っています。

先日、初めて「チェック　クーラントレベル」と表示されたので、水を入れて
もらうと「冷却水が少しにじみでている」とのこと。
場所の名前は分からないそうで、その部分を交換すれば大丈夫で急を要しない
と思う、とのことでした。（恐らくアッパーホースのつなぎ目？だそうです）

警告は消えましたが、翌日、エアコンを暖房にしても冷風しか出ないので、デ
ィーラーに持って行きボンネットを開けると、緑の液体が飛び散ってました。
（特にホース部分に）

「ここまでなるのはほとんどなくオーバーヒートするところだった」と言われ
ました。。


水を入れてからディーラーに行くまで車を動かしたのは、2時間くらいです。
水温計の異常、異臭・異音、外部への漏れはありませんでした。
夏に車屋で中古購入したので、以前の冷却水や部品の交換時期は分かりませ
ん。
冷却水は、今までの自己メンテナンスでは減ってるようには思いませんでし
た。

詳しい原因はディーラーの調査待ちですが、質問です。

�@にじんでいる程度からいきなり大きく漏れるもの？水だけ入れたのが悪かっ
たのか、単に消耗して交換の時期がきたのか？

�A交換部品は、水まわり全てのほうがいいのか？

�B緑色の液体はクーラント？

自分でいろいろ調べてみましたが、初めての車なのでよく分かりません。。
長くなりましたが、教えてくださると幸いです。

もこさん、こんばんは、

災難でしたね、
さて、

�@にじんでいる程度からいきなり大きく漏れるもの？
　→詳細不明ですが、ホースの繋ぎ部分が折れるトラブルがあるかと
　　思いますので、いきなり大量に漏れることはあると思います。

　水だけ入れたのが悪かったのか、単に消耗して交換の時期がきたのか？
　→水は特に悪者ではないと思います、


�A交換部品は、水まわり全てのほうがいいのか？
　→末永く５、６年乗られる予定でしたら、水周り一式交換がよいかと
　　思います。水周り品のＷＰ、サーモ類、ホースのほか、
　　ベルト類、プーリー、テンショナー、ついでにパスステホースなど
　　しかし、入庫したのがＤですよね、そうなると、諭吉が大量に出動と
　　なるかと思います、ざっくり２５万くらいでしょうか

�B緑色の液体はクーラント？
　→それはクーラントでしょう

水周りは一度は手を入れる必要のある箇所です、

　こんばんは。

　水漏れとのこと災難でしたね。

　私の98年式E39も水周り一式を94,000kmくらいで交換しました。
もこさんと同じように「CHECK COOLANT LEVEL」と表示が出て、冷却水が
減っていることに気が付いたときには、ポタポタと漏れており、路面に緑の
液体の溜まりができていました。しかし、その前日に運転したときには、
全く漏れておらず、警告メッセージも出ていませんでしたので、急に漏れ
始めるんだなぁ、です。

　漏れる場所に依りますが、エンジンが動作しているときは、加圧された
状態ですので、ホースからの漏れの場合は、爆発的に漏れることがあり、
一気に冷却水が失われる可能性が高いです。その場合、オーバーヒートに
なり、エンジン本体がダメージを受け、最悪の場合、冷却水がエンジン
ブロックに入り込む場合があります。こうなると、もう修復が困難になり
ますので、少しでも水漏れが見つかった場合は、水周り一式の交換をお薦め
します。
※今後も長く乗られるのでしたら、一式交換を強くお薦めします。

　早く治って戻ってくると良いですね。

　それでは！(*_*o)

＞コストカッターさん
＞Verdandiさん

ご返答、ありがとうございました！！
車のことがよく分からないので、お二方の返答を読んで納得、安心しました。

ようやくディーラーから連絡があり、アッパーホースの亀裂が原因でした。
そこの交換と、推奨された水まわりの交換をお願いし、合計９万円くらいだそ
うです。

まだ詳しい明細は見ていませんが、ディーラーの口ぶりから廃車も覚悟してた
だけに、一安心です(*_*a)

これで長く乗れるかな？退院が待ち遠しいです。
本当にありがとうございました！！

もこさん、こんにちは、ただ今お昼休み中です。

さて、諭吉９人で済んでよかったですね、
費用から推測して、ホース、ＷＰ、サーモスタットの交換でしょうか？

しかし、脅かすわけではありませんが、ラジエター本体や
ベルト、プーリー、テンショナーなど、おそらく再度、手を入れる
必要が出てくるかもしれません。そのことは頭の片隅に置いといてくださいね。

では、かわいがってあげてください、では、
（相撲界の「かわいがり」ではありませんよ・・・）

こんばんは！です。良かった良かった！いやぁお恥ずかしながら私も最近や
らかしたばかりですからね！BMWってけっこう部品は安い方ですから頑張れば
けっこう所有出来ますからこれからも直った時の気持ちを忘れないで、大切に
してください。(*_*o)

はじめまして。
いつも参考にさせていただいております。

先日、走行中に急にリアガラスハッチが開錠→施錠を繰り返しヒヤヒヤする
経験をしました。
その後何度か同じ事象を繰り返しています。
集中ロックでロックしていると大丈夫です。

高速走行中心なので、なんとか応急措置をしたいのですが、
どのような手が考えられるのでしょうか？
初心者のためどれが該当するか判断つかず現状そのままとしています。
ヒューズを抜くとか、女手でもできるような作業であれば良いのですが、、
よろしくお願いします。

　こんばんは！です。大変な思いをしましたね。ガラスハッチを留めている電
磁ソレノイドがご臨終ちょい前なんでしょうね。割りと力を入れないと閉まら
ないハッチですから良く使用してると駄目になるんでしょうね。もししばらく
は使わなくて良いのであれば、Dで開かない様に応急手当してもらうのが良い
と思います。いやぁ参っちゃったよぉ！と大して困ってないんだけど危ないじ
ゃない！と軽く相談がポイント！(*_*o)

ツーリングさん、
ご丁寧なレスありがとうございました！

早速Dに行ってみます。