アームブッシュの締め直し
せっきー - (2007/10/30(Tue) 23:29:18)
いつもお世話になっております
今回、ＢＴＳキットのアイバッハから純正スプリングに変えようと思うのですが、
車高が変わる分、アームのブッシュ位置も変わるのでしたら、純正スプリングに交
換後にアルミ製のコントロールアームのブッシュ側のボルトを締めなおして、ブッ
シュの位置を微妙ですけど、変えた方がいいのでしょうか？？。
それとも、全く影響のないことなのでしょうか？？
初歩的なことですが、いままであまり意識しなかったことでしたので.......
ご意見お待ちしております
よろしくお願いします。
Re:アームブッシュの締め直し(1)
No.7449 おんぼろM5 - (2007/11/04(Sun) 00:42:09)
ブッシュの耐久性を考えるなら、1G荷重位置で締めなおすと良いでしょう。
その場合、コントロールアームだけでなくスラストアームの方も一緒に。
なお、締めなおしが必要なほど車高が変わるのであれば、念の為アライメントも見
たいですね。
Re:アームブッシュの締め直し(2)
No.7452 せっきー - (2007/11/04(Sun) 22:41:05)
いつも貴重なコメントをありがとうございます
コントロールアームを締めているときにブッシュの両端にセレーションが切ってあ
り、ズレ防止なのか！？と考えながら増し締めをしてたので、この位置が変われば
力の受け方も変わるのかしら！？？と思っていた次第です。
パレットリフト(？)に載せて作業をして、ジャッキでタイヤを押し上げた状態で、
アーム類の増し締めをしたのですが、やはり、車高が少しでも変わるのならば少し
でもブッシュの位置は、変えた方がよさそうですね
８日にフロントのショックとステアリングタイロッド、センタータイロッド、ガイ
ドアームブッシュの交換を予定しています。
この時に再度、締め直しをしてみたいと思います。
この作業の後に、アライメントを確認したいと思います
Ｍ５さん どうもありがとうございます
今後もよろしくお願いいたします
Re:アームブッシュの締め直し(3)
No.7459 おんぼろM5 - (2007/11/06(Tue) 00:43:13)
たまにしか見れずに思いつきで書かせていただき恐縮です。
さて、位置合わせですが、リフトやジャッキに乗せたままタイヤやローターを持上
げても実際の1G荷重と同じ位置を出しにくくないですか？
ベストはピットなどで下に潜っての作業でしょうが、環境がどこにでもあるわけで
はありません。
わたしは、通常の状態で止めているときに位置をマークし、このマークを目安にし
てアームを位置決めして締めています。
この方法だと、ストラットを外した時ならアームを単独で容易に締められるので楽
チンです。
なお、5mmとか1cm程度の車高の差なら、ブッシュに掛かるストレスも無視できると
思います。
アームは走っていれば常に上下しているわけだし、駐車にしても完全に平面ではな
いでしょう。地面の1cm程度の差は4輪で見れば出ていると思うのでそうしたところ
に停めていると思えば神経質にならなくても良いかもしれません。
ショックを交換されるとのことなので、ちょうど良いかもしれませんね。
差し出口ですが、スプリングシートは古くないですか？
せっかくバラすので、スプリングシートが古いようならついでに交換しては如何で
しょう？アッパーは硬くなってつぶれている可能性があり、ロアの薄ペラは切れが
あるかもしれません。
比較的安価なパーツなので、チャンスに換えておくと良いのではないでしょうか。
もしスプリングシートも変えるとなれば、車高が落ち着くのに少し時間が掛かりま
す（24時間くらい）。ショックを換えただけでも、換えた直後は車高が高いはずで
す。スプリングも脱着で微妙に位置がズレ、走らせる振動で位置が落ち着きます。
位置合わせを厳密に行うなら、落ち着いた位置で合わせられてはいかがでしょう。
サス関係でいえばアッパーサポートも痛むパーツですが、少々値が張るのでベアリ
ングの状態が良ければ再使用で問題無いでしょう。
操舵系のリフレッシュですね、ピロが締まるので落ち着きが出るのではないでしょ
うか？
交換の甲斐が体感できると良いですね。
Re:アームブッシュの締め直し(4)
No.7460 せっきー - (2007/11/06(Tue) 01:18:28)
Ｍ５さん ありがとうございます
アイバッハから、純正スプリングに交換するとかなり変わるのでしょうか？？
純正の車高が記憶にないので、よくわからないのが本音です
スプリングシートは交換してみようと思います。
アッパーは、２万前後するので、できれば無交換であるように祈りたいところで
す。
でも、前回の交換が１４万キロでしたので、今回、２３万キロですから、何も無い
とは、言い切れないでしょうね.......(;_;)
今回のメンテの目的は、高速でのハンドルのブルブルを直すためなのですが、スラ
ストとコントロールアームの交換では、効果が出ず、逆に症状が悪化した様にも思
えます。
ステアリング関係でいじらないのは、ギヤボックスだけなんですが、もし、ギヤボ
ックスが悪かったら、Ｅ３４を辞めたくなりそうな気がします(;_;)
確か、過去にギヤボックスの見積もりをした時に偉いさんが１７枚必要だったはずですか
ら.....
ノーマルも場合、タイヤとフェンダーの間に指が優に3本縦に入る間隙があり
ます。
BTSでは、多分2本入らないでしょう。
自分の指でを計ってみたら2cm以上ありました。
BTSのショックはショートですが、ノーマル位置くらいまで十分に伸びるので
ノーマルの高さに戻り、2cm強は持ち上がると思います。
お尋ねしますが、BTS装着とのこと、リヤはどうなっているのでしょう？
リヤにBTS装着でフロントが持ち上がると少々奇妙な立ち姿になります
が・・・。
Ｍ５さん どうもです。
とりあえず、フロントは、ショックＯＨ品を使用して、バネを純正に戻す予定で
す。
リアは、ショックを目視上で異常が無かったため 貧乏人作戦で、バネのみ純正に
交換するつもりです。
肝心のブルブルを忘れました。
ブルブルの原因はホイールの振動です。
E34がフロントの位置決めに大く動くブッシュを使っているために起こるのは
ご存知のとおりで、このブッシュの柔らかさによる移動量は目視で十分判りま
す。
ゆっくり動かしでブレーキを踏めば、前輪が1cm程度後ろに動きますから。
ですが、一番の犯人っぽいスラストアームのブッシュを交換しているなら、今
一度ホイールのバランスが取れているか、ホイールセンターが出るような手順
で取り付けたかなどを確かめてみるのも悪くないと思います。
ブルブルのきっかけを作るアンバランスはホイール＋タイヤにありがちですか
ら。
タイロッドやナックルアームなどの操舵系のガタでブルブルが出るなら手のひ
らに感じるガタがあるような気がします。それが無いなら手近なタイヤ＋ホイ
ールから潰すのがよいのではないでしょうか。
すでに確認済みでしたらごめんなさい。
毎度毎度です(*_*a)
とりあえず、２２５／４５−１７の新品タイヤを２本購入いたしました
それを明後日に履き替えてから、慎重にタイヤ取付けを行ないたいと思います
それと、便乗で申し訳ないですが、リア用に２５５／４０−１７の新品タイヤが余
っているんですが、これを８．５Ｊのホイルに組み込むとかなりのデブちんタイヤ
になるんでしょうか？？
せっきーさん、こんにちは。
私もFt.２２５／４５−１７ Rr.２５５／４０−１７を履いています。
自分のホイールサイズは未確認ですが、２５５／４０−１７８．５Ｊなら
標準リム（９Ｊ）より１サイズしか違わないし許容サイズなおで、問題無
いと思います。
ただ、フロントはフェンダーの前後被りがギリギリでなので、車検の際に
ダメだしをされる危険性が有ります。（今のところ私はセーフです：笑）
金ちゃんさん どうもです
リアに２５５は、過去に２回の経験がありますが、ホイルは、ＲＤの９．５Ｊだっ
たので、８．５Ｊだとどうかなぁ？？(*_*m)
という次第です
２５５は、重いかなぁ？？ って 思ったりもするんですが、あと、タイヤメー
カーとタイヤの性格が、全く異なるので、少し悩んでます
フロントがＰ−ＺＥＲＯロッソで リアの余り物は、ヨコハマ ＤＮＡデシベ
ル........ 違い過ぎですよね！？
どうしようかなぁ.......(*_*c)
せっきーさま
255/40/17タイヤの取り付けについては、金ちゃんさまのおっしゃるとおり
8.5Jリムでも問題ありません。
フェンダーとのはみ出し関係は、ホイールのオフセットが影響するので何mmな
のか判ればある程度はお答えできると思います。
ちなみに4輪とも同じなら、フロントに8.5Jを入れるために13mm前後のオフセ
ットになっていると思います。
これより大きいとストラットケースとの間隙が小さくなってしまい、小さいと
フェンダーからはみ出る可能性が高くなりますから。
ホイールのオフセット値は概ねこの値と思います。
リヤに8.5J/13mmなら255でもはみ出ないと思います。
ただし、ホイールはメーカーによる誤差が大きいので「絶対」ではありませ
ん。はみ出ちゃったらごめんなさい。
でも、はみ出たときは、8.5Jと言いながら9J幅のリム（一種の儲け？）だった
とか、13mmと言いながら、10mmとか8mmだったということになります。
なお、フロントにオフセット8mm/8.5Jのホイールに235/45/17のタイヤを入れ
れば、僅かですが間違いなくフェンダーからはみ出る筈です。
特にリムガードが立派なタイヤでは顕著と思います。
そうした異常がないなら普通サイズのホイールなのではみ出しの心配は少ない
と思います。
ただし、フェンダーの折り返しが大きいので、場合によってはストローク時に
軽い干渉があるかもしれませんね。
Ｍ５さん おはようございます
新品タイヤ２２５／４５を入れました
そして、ＤＯＰさんのメンテ記事通りのやり方で、慎重に勘合部分のバリや錆び、ゴ
ミ等を取り除き、取付け作業をしました
そしたら なんと(*_*a) １００〜１２０のブルブルが消えました。
ハンドルのしっかり感や正確性は、変わらなく、あとコーナーリング時に路面の凹凸があるとそ
れにゴクンと横揺れとハンドルをとられることまでは、改善はされなかったです
やはり、ダンパーとかタイロッドなどが影響してるのでしょうか？？
ちなみに今まで、ホイルの取付けについては、２０年間、全くの無頓着でしたが、今日初め
て慎重に取付けてみました
変わるもんなのですね 驚きでした(*_*d)
今、使ってるホイルは、４本とも８．５Ｊの１３ｍｍです
確かに、２３５では、はみ出してました（車検はＮＧだと思う）
来年、車検なので、手持ちの２５５をつけるか、または、それを売ってしまい、２２５を新たに
入手するか悩むところです。
ブルブル振動が消えて良かったですね。
乗り心地を考慮して前後方向に自由度を持たせたフロント支持が振動を許す仕組みになっている
せいで、僅かなブレやアンバランスが原因でブルブルが起こるのだと思います。
コーナリング中の「ゴトン」という横揺れは、大きな遊びがあるのかもしれませんね。
操舵系でそんな大きな遊びが出るところは無いと思いますが如何でしょう。
せっきーさまは、それなりに手入れと経験をお持ちなので尚更です。
コーナーで横Gが掛かる場面＋アンジュレーションを越えるようなショックが加わった時・・・
を考えると、どこかの取り付け部なども候補になるかもしれません。
スタビライザーリンクにガタがあるとか、リヤのサスペンションサポート取り付け部のブッシュ
が切れている（これな目視が難しく、交換はもっと困難です）などかもしれませんね。
仮にステアギアの遊びや、操舵リンケージのガタでそんなに揺れるなら、直進でも轍でガタガタ
容易に足を取られて真っ直ぐ走らないと思うのですが・・・。
操舵系の交換はシャキとするのでお勧めですが、無用の交換は勿体無いようにも思います。
ピロやブッシュ部の状態を確かめてからでも遅くない気がします。
まずは、リフトで持上げて前から後ろまで各部のチェックをされみては如何でしょう？
225/40/17タイヤですが、リヤのホイールハウスには十分な余裕があるので装着は大丈夫です。
オフセット13mm、8.5Jならちゃんと納まります。
一般的な推奨リム幅は9Jですが、8.5Jでも問題ないでしょう。
ただ、タイヤ形状などによってはバンプ時に極めて軽い干渉があるかも（可能性は高くないと思
います）程度です。
蛇足ながら、外周を標準（225/60/15）と比較して考えると225/45/17では小さいですね。
255/40/17も小さいはずです。
リヤはスピードや距離をセンシングするので標準の直径と比較して差が出ないサイズ選択が良い
かもしれません（245/45/17が僅かに大きい近似値です）。
メーターエラーが判れば、サイズ選択でその補正もできますし。
なお、同メーカーの同サイズであっても、銘柄によって直径は多少異なるので極端に神経質にな
る必要はないと思います。
もし、買いかえるのであれば245/45/17も選択肢に入れては如何でしょう。
リム幅も8.5Jで適合ですし、ハイトがあるので乗り心地も良いはずです。
まずは、ブルブル克服おめでとうございます。
Ｍ５さん こんばんわ
ん〜 足回り難しいですね......
実のところ、昨日、ショック交換をする予定だったんですが、風邪ひきでしたので
無理をして風邪が悪化するのも.....と軟弱者なのです。
それで、今日もＥ３４を走らせて確認したのですが、凸の路面時の乗り越えは、比
較的スムーズなんですが、凹の路面ですと 激しい衝撃がフロント回りに響きわた
り、車が壊れたか！？というぐらいな気がするほどなのです。
これは、ショックが原因なのかしら？？ と思うしかないんですが、我慢をするに
は、厳しい感じがします。
とにかくショックを交換しないといけないと思うんですけど....なかなか やる
ぞ！！(*_*h) って ガッツがなくて.....
まずは、風邪を完治してから ですけど 合わせてフロントスタビリンクも同時交
換として次の休みに頑張ろうと思います。
交換ができましたら また 報告いたします
よろしくお願いします
