ホイール +20 と ハブ系について
No.2723 jun [E34TR_525_93y] : 2005/06/01(Wed) 13:48:56 :
購入してはや4ヶ月、未だにフロアメンバー曲がりで 最高速自主規制60km/hのjunで
す。
90km/h付近でハンドルブルブルの話題はよく目にします。(私の車もブルブル)
何方かのhpでE34フロントローアームの構造と理想オフセット(+20)による論理が書かれ
ており、フムフムと納得してしまいました。
一方では、E39E34共通ホイールのハブ径差による不都合として改善のハブリング説も有
り、ただこちらは時間と共に再発なんて記事もよく目にします。
そこで、金欠な私的対策でオフセット+20のホイールを安く購入を検討しています。
探すとE39の純正が手ごろのようです。
純正品の手放しゆえにハブリングは別途購入になりますが、意外と高い為、
リング無しで付けてみようかと考えてます。
Q1)E34専用ホイールでも1mm前後は隙間があるはずですが、これが3mmになっても、5mm
になっても、ボルトでしっかり固定されていれば問題ないと思うのですが、
皆様のご見解はいかがでしょうか?
Q2)リングなしてE39メーカーホイールを着用している方はいますか? いましたらブレブレ具合などはどうでしょうか?
くだらない、投稿に見えますが、個人的には真剣ですので(少ない投資で頑張りたい)
宜しくお願いします。
ホイール +20 と ハブ系について(1)
マカオのヒデ/[E34-M5] : 2005/06/01(Wed) 14:27:43 :
E34専用ホイールのハブ部分のクリアランスは1mmもないです。
何も対策せず、ホイールを外すことなく２年間くらい位経つと、
この部分が噛みついてホイールを外すのが非常に困難ですから。
リアタイヤはともかくとしてもフロントタイヤではこの肉厚の薄い
ハブリングの有無はハンドリングにとても影響します。
さて、ホイールを固定するハブボルトですが、ホイールとの接触面は
テーパーになっているので、理屈で考えれば、各々のボルトが正確に
ホイールを押さえて固定していれば、ホイールもセンターに固定されるはず
なのです。
しかし、最近の国産車のハイパワー車など、かつてはホイールのハブセンター
合わせなどなかったのに、結構、ホイールとハブを合わせる事を始めたようです。
高回転時に遠心力によって単に５本のハブボルト＆ナットの固定では
ハブボルトの歪みによりハブセンターからホイールセンターが振れ、
結果、ハンドルに振動が出てしまうとか。
このことより、ハブ径のあっていないホイールを装着する場合は
ハブリングは必要部品だと認識していた方が良いと思います。
ホイール +20 と ハブ系について(2)
だいちゃん＠愛知/[ '91 M5＠そりっどぶらっく] : 2005/06/01(Wed) 15:34:26 :
マカオのヒデさんのおっしゃる通り、ハブリングは専用ホイール以外必須と心得た方が宜しい
かと。
依然私も、BBSの17インチ（汎用品）を使用しはじめた折、ブルブルが出て急遽購入した経緯
がございます。
ハブリング自体も材質にプラ等の樹脂製とアルミ製が存在し、熱などの変形などを考慮したア
ルミ製がより良いそうです。
お近くお住まいなら、プラのハブリングとE34純正アロイホイール（15インチメッシュ←使用
予定無しの不要品）は手持ち予備がありますので、ご入用ならご一報下さいませ。^^
お試し頂いて、好きなものを入手されるのが良いかと思います。
ホイール +20 と ハブ系について(3)
ミッチョ/[Ｍ５ RHD] : 2005/06/01(Wed) 16:28:59 :
以前にE39の純正16インチホイールを530に装着したことがありますが、
やはり振動が出ました。装着してみれば分かります。
皆さんがおっしゃるように、ハブ径を合わせるのは必須でしょう。
慎重にセンター合わせをしても、まず振動が出ると思います。
応急的にハブにアルミテープを巻くという方法もありますが、
ハブリングはプラスチックならボーベット製などが1個600円程度、
アルミ製でも1200円程度ですから試した後で購入しても大丈夫です。
振動が出る原因は他にもいろいろあります。オフセットを小さくしたり、
ワイドタイヤを装着したりすると、振動やハンドルをわだちに取られるなどの
影響が、標準タイヤ・オフセットより強めに出ると思います。
ブッシュ類やボールジョイントがしっかりしていて、アライメントが
きちんと出ていれば、少々のオフセット変化は無視できるレベルでしょう。
でもやっぱり私はオフセット+20の純正18インチ Ｍパラを使っています。
皆様、ご見解と、ご経験談ありがとうございます。
だいちゃんさん、私は住まいが神奈川県ですので。。。。遠いですね。
気持だけ、ありがたく頂きます(^^)。
実は、1mmの遊びを話したのは、E34購入直後、近所のタイヤ屋でタイヤ交換をした際に
(BMW専門店ではありません)、ハブの遊びの話をしたら、
「BMWは知らんけどこれくらいの遊びは無いとホイール外せなくなっちゃうよとくに鉄
履いてた場合は」と言われ、鵜呑みにしていました。
また、レプリカシュニッツァーを履いていますが、E34専用か同かも分からず。。。
でも、ハブの遊びは確実にあるのは触診しましたが。。。。
フロアメンバー打撃とブッシュ劣化の問題も有りますが、日に日に酷くなるので
部品調達の間、ホイールで多少の改善を考えました。
現状のレプリカACホイール(多分。。。オフセット+13)でもハブリングで改善希望有
り。
E39のオフセット+20 & ハブリング で恒久対策ですね?まずはアルミハブリングから調達してみます。
junさんこん○○は。
自分もブレがひどく、オフセットの関係も疑っています。
ただ、先日アイドラーアームブッシュ（センターロッドのブッシュ）を
交換したら若干ブレが抑えられました。
只、今度は交換前に感じることの出来なかったブレを感じるようになりました。
（具体的にはブッシュ交換前は減速時に7〜80キロに差し掛かった時点でブレが発正
していたのですが、交換後は加速時、惰性走行時にも軽いブレが感じられるように
なりました。恐らくローターのゆがみも有るかと思っており、次はキャリパーオーバー
ホールと、ローター交換を目論んでいます）
恐らく、これさえ交換すればという症状ではないような気もします。
相乗的にブレを発生させてしまっているケースも多いと個人的には思います。
>>BMWは知らんけどこれくらいの遊びは無いとホイール外せなくなっちゃうよとくに鉄
履いてた場合は
国産は確かハブ部って立っていない様に思ったんですが、かなりの速度出しても
全くぶれないんでしょうかねぇ？
只、最近のハイパフォーマンス国産車にはハブが立っている様なので
200キロ以上出す・ハードブレーキを掛けることが多いであろう車両には
ハブが立っている、そしてキッチリかみ合うと言うのは必要だと思います。
うわぁ、何言ってるか自分でも判らない位見難い文になってしまった・・・（汗
あ、書き忘れました
ちなみに私も「ACコピー物、17インチ、多分OFF+13」が付いてます（^_^;
若造さん、こんにちわです。
ホイールは、僕と同じものかも知れませんね?ハブリングはつけてます?半年~1年で再発したら、オフセット+20対策しかないですね~(^^;)
妻の、「見た目早そうだけど、60km/h以上出せないんでしょ?」
の一言に。。。。事実で言い返せません。
内装の劣化も気になり始めるなか、
いくらまで投資するかが。。。。
このホイールの大胆なデザインはとても好きで
シュニッツァーのオーバーフェンダーとギリギリのオフセットで
迫力はあるのですが。。。。
とりあえず、ハブリング調達、
症状消えなければ¥無いのでE39純正ホイールを2~3万位で調達して様子見ます。
ローアーム打撲、各フロントブッシュボロボロの状態で、ブルブル消えたら。。。
+20の効果証明できますね?
お互い頑張りましょう~(^^)v
敢えて、オフセット+20を選択するのであればE39用のホイールではなく
ハブ径の合っているE34用を手に入れた方が良いと思いますが…。
また、状態が分かりませんが、
通常、足回り、ステアリング周りに不具合があった場合は
ハブリングを取り付けただけではブレは収まらない可能性の方が
圧倒的に高いはずです。
E39用ホイールをE34に履く場合はハブリングは必需品ですので
ハブリング購入は良いのですが、+20オフセットのホイールを購入しても
それ以前にブッシュやボールジョイントがちゃんと機能していなければ
堂々巡りで、結局無駄な労力と資金を必要になると思います。
私も「ハブ径に拘る」に一票を投じます。
そしてその次にオフセットを合わせてるでどうでしょう？
その次に各ジョイント部分の劣化の調査をされると良いと思います。
ちなみに我が家の日本車（1300ccファミリーカー）はハブが立っています。純正
テッチンホイールはハブがピッタリ合いますよ。
マカオのヒデさん、こんにちわ。
足回りリフレッシュ計画はSHOPに予約入れて早、3ヶ月経ちますが、
程度のよいフロアメンバーが見つからずお預け状態です。
見つかり次第、アーム、ブッシュ、メンバーを一括してやる予定です。
それまでの暫定処置として、ホイールで対策を考えてます。
現在17インチで丁度いいバランスですので、、、サイズ的には16インチが限界か
と。。。
で、予算2~3万、オフセット+20だと、必然的に。。。E39おこぼれになってしまいま
す。。。
E34専用で16インチ以上、オフセット+20 勿論探してはいますが、予算内では見つから
ずです。。。
一番良いのが純正の１５インチ７JJくらいがタイヤも軽く幅が狭く
路面からの影響も受けにくくハブセンターもバッチリ出ます。
もしそのタイヤサイズを持っているのなら、純正に戻してどうか？を確かめるのも
手かと思います。
BMWはタイヤの軸をセンターハブに乗せて取っています。私はE34専用でも
ホィールとハブに多少のクリアランスがあっても、アルミテープなどをハブに巻き
クリアランスを無しに持っていきます。それほど神経を使ってますけど・・
で、BMWはホィールとハブにはグリスを付けないとコジて入らない、
または、固着して外れない、などということが偶にあります。
何故そこまで神経を使うかというと、BMWはホィールをハブに止めるのはボルト式です
よね。これは国産などのハブにスタッドボルトが付いた方式よりハブボルト自体、
首が振りやすいんですよ。
ですからBMWはハブセンターにホィールが合ってない場合、ボルトだけでは
センタリングが出来ないと思ってください。また社外ホィールによっては
ボルトのテーパー角と合ってない場合は、更に首振りが激しくなりますので
走行中にハブからホィールがズレたりして、時々ブレたり、また良くなったりなんて
いう訳の判らない症状が出ます。
ですから大手B○Sホィールなどは専用ボルトを使って下さい。なんて言います。
走行中のブレの原因は殆どタイヤバランスに芯円ズレです。そのタイヤを支えてる
各ロッドにガタ等がある場合は相乗的にブレが拡大してくるだけのことです。
タイヤが綺麗にバランスが取れていれば、ブッシュが千切れていても、ロッドにガタ
があってもブレずに段差などの衝撃が加わった時だけ吸収し切れずワナワナとする症
状が出ます。
それからオフセットはノーマルホィールのオフセットから外れていけば操作性がどん
どん悪くなっていきます。キングピン角からも外れていくのですから、路面からの影
響も受けやすく相乗的な要因が多くなります。
junさんこん○○は
ホイールに関してはフロアメンバー交換が終わってからの方が
良いんではないですかねぇ？
どうせ変えるならハブ径があったもので自分の好みの物を付ける方がいいと思います
よ。
どうしても安くオフセットを試すならE34純正使った方が良いかと・・・
私的には出来るだけハブリングは使わずに使いたいと思っています。
（一説にはプラスチック製のリングは熱でぼろぼろになり、アルミ製は一度はめると
はめた形で歪んでしまってタイヤ交換時にまた新しいリングが必要になる事があると
聞いた為です。）
ちょくちょく18インチの7.5〜8J、オフ20〜18辺りが理想で探しているんですが
E34用には中々無いので最悪は3シリーズ用のオフ40辺りでハブ部の立っている
20mmスペーサーを噛まそうかなあと思っています。
こんにちは。
センターハブ径ですが、昔ながらの対角線で徐々に締めて行けば、ほぼセンターに来ま
す。私はスタッドレス用にE39用を使ってますが、適当に占め込むとアウトです。ジャ
ッキUPして、対角線締めするとブレはかなり収まります。
E34純正だとセンターハブで位置決めされますが、多少の寸法許容値内で出来てます。
多少はガタがあると言えます。E34純正でも、対角線締めを行うと行わないのでは多少
は差はでますよ、、。
ちなみに国産車では大昔から採用していたのはホンダです（しっかりと欧州車の良い所
はコピーしたのでしょうね？でも、精度を出すのに必要以上の製造管理が必要で
す。）。他のメーカーもここ最近時から採用されてます。または、カーショップ店頭で
も入手可能になりましたね。
junさんこん○○は
土曜日にホイールを外し、ハブ部を計った所、私のホイールは
72.6MMでした。
外したついでに、ローターとハブ部をブレーキクリーナーで掃除したところ
いや、赤茶けた汚れが出るわ出るわ(笑
ハブ部に赤錆上のベタ付いたもの（恐らくグリース？）を綺麗にし、
ホイールを付けやすくして慎重に元に戻した所、
完治までとはいかない物の、直線時の安定性が出ましたよ!
今のホイールにハブリング付けて、ハブ部とローターの掃除を
してみるのもいいと思いますよ!
おはようございます。junです。
皆さんからの色々なアドバイス勉強になります。
E34のホイールのセンター合わせは、僕の想像以上に繊細さが必要だと改めて分かりま
した。
センター出しさえ出来れば、ボルトでOkと思っていましたが、
それを出す為に、ぴったりなハブ系＆グリース付けまで。。。
昨日乗った際に、60kmを超え 70kmでも80kmでもブレが出ませんでした。
何もいじっていないのですが、、、DOPさんの言われる不思議現象が出たのかと。。。
若造さん、僕も今週末にハブリング入手して、ハブ掃除と共に調整してみます。
ヤフオクで金属ハブアダプターが\6200+送料で出てましたが、もっと安く買えるところ
ってありますかね?
レスが遅れました(_ _)
>>ヤフオクで金属ハブアダプターが\6200+送料で出てましたが、もっと安く買えるとこ
ろってありますかね?
やはりヤフオクが買いやすいんでは？
にしても6,200円は高いナァ・・・
一個1,000円でも出てますよ？
こんにちは、ハブリングはヤフオクに送料込みで、２個９００円で出ています。
・・・・・77662178・・・・・です、ご参考まで。
同じ症状のＥ３４、多いみたいですね。
私も２ヶ月程前にＥ３９用とみられるシュニッツァータイプの１７インチ、８.５Ｊホイール
に変えたところ、８０ｋｍ越くらいで、ブルブルし始めました、
それまで付いていた純正メッシュタイプの時は、戦車のようにまっすぐ走ってましたが、
２４５-１７になってからは、やはり、わだちにも、少しふらつきます。
ブッシュ類は交換後のホイール交換なのですがぶるぶるは、しょうがないのでしょうか
ね・・・
もちろん、ハブリングは、アルミ製の物を使用しています。
お世話になっている、モータースにも相談してみましたが、あとは、エアー圧を少し低目に
調整したら、ましになるかも・・・と・・・
タイヤの変形、ホイールの変形等も影響するらしいです、この場合はそのホイールのみ交換
するしかないとも・・・
みなさま、健闘をいのります！！・・・(^^)ｖ
みなさんが書かれているとおり、ハブ径が合わないホイールでは必ずブレが出ます。騙された
と思って72.5のホイールを使ってみてください。また、オフセット値ですが、8.5インチ幅の
ホイールになると20mmのオフセットではサスとのクリアランスがギリギリか辛いのではない
でしょうか。20mmに拘るとリム幅に制約が出ます。235幅のタイヤなら8.5インチ幅は悪く無
選択です。off13mmでもありではないでしょうか。なお。BMWの傾向として、各部のブッシュ
が柔らかく移動幅も大きいと思っています。試しにATならドライブに入れたまま横姿をお店
のドアガラスなどに映してブレーキを踏んでみてください。フロントタイヤが1cm程度はATの
クリープ力で後ろにもって行かれていますよ。それだけ位置決めが柔らかいという事です。こ
れは衝撃を吸収したり、ブレーキング時の安定性を確保したりするためでしょう。ですが、ブ
ッシュは所詮ゴム製品。しかも材質が悪いドイツ製。経時劣化で硬くなったり痩せたりする
と、それが遊びとなって小さなガタを増幅します。これがBMW特有のガタの原因です。ですか
らブッシュ交換はガタ取りの必須要件でもあります。ブッシュを替えて、専用ハブ径のホイー
ルを履けばオフセット20mmに極端に拘らなくても真っ直ぐ快適に走ります。なお、フロント
は8.5インチが、ほぼいっぱいのリム幅ではないでしょうか、見た目も悪く無いですし。
ハブリングも悪いとは思いませんが、アルミ製でも衝撃で割れる事があります。なので、樹脂
製は熱の面を考えて絶対に×です。フロントディスクのローターが赤熱してもなんとか利くブ
レーキですから。
junです。E34 魔の90kmは定説的オーナーの悩みのようですね?
皆さんの追加情報をありがたく参考にさせていただいています。
フロアメンバーも今週手に入ることになったので、ブッシュとアーム関係かえて、
基礎を整えます。
皆さんからの体験談をまとめて見ると、これで解決には結びつきそうもありません
が。。。
<<りゅうじさん>>
足回りリフリッシュしても再発が多いのはシュニッツアー『タイプ』+13ホイールのよ
うですね？変換リンクをかましても駄目ですか。。。。
やはり、限られた予算からすると。。。
15インチ純正に戻すか。。。。(車高ベタベタで、別の問題が発生しそうで。。。)
E39の+20に挑戦するか。。。。(ミッチョさんの体験からは改善期待出来ずなんですよ
ね。。。)
でもある方のHPではブッシュが傷んでいても(7万キロ)、+20ではブルブルでずとの事で
すので、センターさえきっちり出せれば可能性もまだありかな?
<<貧乏若造さん>>の3シリーズ用のオフ40辺りでハブ部の立っている20mmスペーサー
も新しいアイディアですね?でもスペーサーの精度と値段が気になりますね？
<<おんぼろM5さん >>コメント読みましたが、丁度E34専用の17インチ +13ホイール見つ
けちゃいましたたしか、シュニッツァだったかな？(^^)。
でも迷ってます。ハブ系ぴったりですが、+20でブレ報告は無いようなので。。。
もし、これ買ってブレが出た日には、、、狭いMy Roomで使えん同じ17インチが8本も転
がっていたら。。。。妻の怒りの拳がぁ、こっちのブルブルの方が怖いかも。
とりあえず、足回りメンテ+E39/34ハブリング使ってから、次の選択決めてみます。
「純正15inch」 or 「E39 +20ホイール」or「E34専用 シュニッツァ」
今後のブルブル悩んでいる方に有力情報(格安改善策)ありましたらお願いします。
シュニツァーがレプリカの「タイプ」ホイールなら、ちょっと待ったほうが良いかもしれませ
ん。理由は重さとバランスで、重い上にどうにもバランスが取れない困ったちゃんもありま
す。レプリカの全部がダメというわけではなく、なかなか良いものもあります。ですが、地雷
品に当たる事もあります。レプリカに手を出すときはこのことを前提にたほうが良いでしょ
う。なお、余談ながら本物でも並行品には「JWL」マークが付いていないものが多く、持ちこ
み車検では引っかかる場合があります。これも、検査官やその時々の方針などで左右されるよ
うなので（見ないこともある）運任せになりますが、こう言う部分が気になるようならちょっ
とだけ注意して購入する事を勧めます。
最後にスペーサーですが、リヤに10mmを入れてロングボルトで締めたことがありますが、ロ
ングボルトはどうでしょう・・・精神的にも、強度的にも避けたいです。E34のリヤはサイド
ブレーキ内蔵のドラムにボルトが刺さる関係で、長すぎるボルトで締めるとサイドブレーキの
内部構造に接触します。そんなことから間に合わせのロングボルトではなく、スペーサーの厚
みに正確に合ったボルトを使わないと不都合が出ます。また、20mmとなるとロングボルトで
はなくスペーサーをハブに固定し、ホイールはスペーサーに固定するタイプになるのではない
でしょうか。このタイプはスペーサーの固定が緩みやすいと聞いています。でも、マメに締め
てやればロングボルトよりは良いのではないでしょうか。どうせならPCD変換スペーサーにし
て日本車のホイールを履けるようにすると良いかもしれません。ホイールを激安で沢山の中か
ら選ぶ事ができるようになります。こう言うタイプのスペーサーはスペーサーからボルトが生
えているのでハブ径は関係無くなります。精度にちょっと不安はありますが、旋盤加工品なら
そこそこ安心して良いのではないでしょうか。
