E34 メンテナンスFAQ過去記事一覧( 6 / 8 )

ATミッションが壊れてしまい取り替えようと思うのですがいったいいくらほど
かかるのでしょう？？
できればATミッションのリビルト品の相場を教えてもらえる助かりますm(__)m
車種ＢＷＭ　年式1992　クラス525Ｉ　形式Ｅ34

ATミッションをリビルト品へ取替る費用とは(1)

私も2年前にＡＴを交換したのですが工賃込みで確か９０諭吉前後だったと思
います。車種も同じ92年式の５２５Ｉですよ。ＡＴ交換よりもＭＴにしたら安
くすみますよ。

ATミッションをリビルト品へ取替る費用とは(2)

こんにちは、はじめまして。

ATのオーバーホールは現在はディーラーでも新品は無く、純正リビルト品とな
っておりまして、交換したATを回収するという方法をとっています。

ちなみに金額は２０〜２５諭吉に工賃で３０〜３５諭吉がディーラーの相場で
しょうか。。
もちろん専門のリビルト屋さんの○ルオートさんやＢＭＷの専門ショップなど
でも大体はそのくらいの金額帯かと思います。

中にはお知り合いの方には全部込みで３０諭吉以下で済まされた方もおられま
す。

何れにしましてもキチンと後々にトラブルが起きた時にクレーム扱いをしてく
れる良心的なショップを選択する事が大切だと思います。

ATミッションをリビルト品へ取替る費用とは(3)

ご丁寧にありがとうございました。
参考にさせてもらい検討したいと思います。

ATミッションをリビルト品へ取替る費用とは(4)

ごく一般的なりビルト品なら、３０〜４０万位でしょう。

腕のあるところなら、悪いところだけを交換するのでそういう所
を探すのも手かと思います。
これなら１０以内で収まるかもしれませんが、クラッチとかバンドの磨耗
具合にもよりますので難しいですね。

構造は巷で騒いでるよりも割と単純みたいですし．．。

ATミッションをリビルト品へ取替る費用とは(5)

あいまいな記憶ですが、
日産のステージアのATを乗せることも可能とどこかで見た記憶が有りま
す。。。(勘違いでしたらすみません。)
マウントと、接続部分と制御が合えば、
AT自体信頼性はとてもよいと思います。
且つ安ければ最高ですが。

時間がある時に検索してまたupします。

95年式E-34/525に乗っている、メンテが得意でない初心者です。
判らないことがあるので、アドバイスをお願いします。
オーディオがある日突然エンジンをかけても鳴らなくなったのです。
パネルにあるダイヤル式のスイッチを回すと電源のon/off(表示灯がつく)は出
来るのですが、音が鳴りません。
パネルの表示は、CDのコントロール画面になっています？
バンドの表示部分は表示していません。切替スイッチでラジオとかに、切替え
ようするのですが変更は不可です。
カセットテープを挿入しようとしても、引き込みません。
トランクにあるCDチェンジャーは、エジュクト・セットともに可能です。
ディーラーで聞いたところ、年数が経っているので、部品を外して送るしかな
いが、修理は難しいですねの一言です。
自分orディーラーで修理は可能なのでしょうか？　費用はいくら位でしょう
か？
アドバイスをお願いします。

パワーウィンドウの件も教えて下さい。
後席のパワーウィンドウが左右とも、動いたり動かなくしたりします。
過去ログを参考にしてメインヒューズを確認しましたが、問題はなかったで
す。
スイッチを押すと開閉ともカチッという音はします。
他ログで読んだ、ウィンドウがガラスに張り付いているような状態で、スプレ
ーなどでゴムを滑りやすくしてやれば良いのでしょうか？
2週間に一度位しか車に乗らないので、確かに後席のドアを最初に空けるとき
には力が要り、べりっという感じで開く感じですが・・・
以上、よろしくご教授をお願いします。

オーディオの故障とパワーウィンドウの件で(1)

パワーウィンドウの件ですが、作動用モーター取り付け部のビスが弛んでいる
と思います。ネジロックを付けて締め直すとしばらく持ちます。私が乗ってい
たＥ３４の場合ですので参考までに・・・

オーディオの故障とパワーウィンドウの件で(2)

アドバイスありがとうございます。
週末にも一度確認させて頂きます。

オーディオの故障とパワーウィンドウの件で(3)

95年式E-34でしたら同じ症状で、昨年修理依頼をディーラーで行いました。
見積もりが12,500円に消費税でした。そして修理期間が3週間ほどかかりまし
た。この値段だとオークションで買った方が良いと思います。結構出ているモ
ノです。純正オーディオだと交換も簡単です。
http://page8.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/h28943191
まだ500円のまま入札されていません。ほかにも同じものが何点かあります。
修理より早いと思います。参考になればよいですが。

オーディオの故障とパワーウィンドウの件で(4)

忘れていましたが、キャンセル時、見積もりキャンセル料が発生しました。当
時の伝票確認しました。修理しなくても2000円のキャンセル料が取られます。
（当ディーラー）だけ？

オーディオの故障とパワーウィンドウの件で(5)

アドバイスありがとうございます。
オークションで中古品が出ているのですね。

もうひとつアドバイスをお願いしたいのですが、当方メカ音痴ですが自分で交
換できるものでしょうか？
よろしくお願いします。

オーディオの故障とパワーウィンドウの件で(6)

純正オーディオヘッドユニットの交換は簡単です。色々なサイトに出ていますけど、
手短に・・・（どこかで聞いたような台詞ですが（笑））
ヘッドユニット両側にある化粧蓋を精密マイナスドライバー等で起こします。
中に見える六角ネジを回します（ある程度回ると回らなくなります）。
ヘッドユニットを引き出します。
裏のコネクタを外すのですが、ちょっと大きめのマイナスドライバーを差し込んで上にこじる様にし
て外します。結構硬いので頑張ってください。
あとは今の逆で大丈夫です。
健闘をお祈りいたします。

オーディオの故障とパワーウィンドウの件で(7)

コメントありがとうございます。
オークションなどで本体を手に入れて、挑戦してみます。

オーディオの故障とパワーウィンドウの件で(8)

オーディオの件は、無事オークションでパーツを手に入れ修理が完了しまし
た。皆様ありがとうございました。（オークションで競合した人はごめんなさ
い）
パワーウィンドウの件は、知識不足で対応ができませんでした。スイマセン！
また、判りやすいアドバイスを頂ける方がいましたら、宜しくお願いいたしま
す。

はじめまして
電動ファンの回転数についてアドバイスお願いします。
この間、電動ファンが動いていないことに気づき、いろいろ調べたら、
ファンの回転抵抗が大きく、３０分くらい手で回して、なじませたら、
回転するようになりました。
LOは抵抗が死んでいたので、未確認ですが、Hiの回転数が低いような気がしま
す。ここで、通常の回転数はどのくらいなのでしょうか？
また、通常、手でまわした時の回転抵抗はどの程度なのでしょうか？
現状の回転抵抗は軽いとは言えず、ある程度の抵抗を感じます。
（電動ファンが回らなくなった時点で、普通は交換なのでしょうか）

電動ファンが回っている場合の通常の回転数とはどのぐらいでしょうか(1)

電動ファンは手で軽く回ります。
普通の扇風機と同じ感じですね。
ローでも、それなりの風量がでますが、ハイは、運転席に座っていても、
風切り音が聞こえて、夏場は、運転席から顔をだすと熱風が感じられます。

軽く回らないなら電動ファンのベアリングが駄目なのでは？
その抵抗で、レジスターに負担がかかり、発熱し断線（焼けきれる）のではと
思います。

電動ファンが回っている場合の通常の回転数とはどのぐらいでしょうか(2)

イワンさん、はじめまして。
やっぱり、回転数が足りないようですね。
せっかく回ったのに残念です。
交換することにします。
この際だから、分解してみようと思います。
アドバイスありがとうございました。

はじめまして。いつも参考にさせて頂いております。現在９５年式Ｅ３４型５
２５に乗っているのですが、カーブはもちろん直線でもブレーキをかけるとハ
ンドルがぶれ、振動がきます。原因がわからないのですが、どなたかアドバイ
スをいただければと思います。

ブレーキ時のハンドルのぶれ(1)

メンテ履歴などもう少し具体的に且つ詳細に車両の状態が分からないと
何とも言えないのは事実ですが、文面だけで判断すればスラストアームのブッ
シュかブレーキローターが駄目になっている可能性が大きいです。

ブッシュは抜き換え交換、ブッシュ代＆工賃。
ローターは交換或いは研磨が必要で場合によってはブレーキパッドも
同時に交換されるといいかも。

ちなみにブッシュは一個７千円〜。工賃は場所によって変わるけど
片側１万円なら間違いないかぁ？要確認ですね。

ブレーキを掛けるとというからローターの片摩耗もかなり怪しい…。

ブレーキ時のハンドルのぶれ(2)

sasaさん、こん○○は。

この手のトラブルは過去に沢山出てきています。
つい先日も数名の方がブレの質問をされ、答えが出ています。
まず、自分の症状に近いケースから原因を探るのが一番かと思います。

ブレの原因は沢山あります。
各ブッシュの寿命・ホイールバランス・タイヤの変質、偏磨耗・
ホイール歪み・ホイールオフセット・ホイール取り付け時に変心している・
ハブ系の違い・キャリパー偏磨耗

ざっとあげてこんな具合でしょうか。
どれか一つでも以上があればブレる可能性が高くなります。
が、ブレ方によってある程度特定できます。

ですので、sasaさんの車両の状態、チューニング・メンテ具合と
照らし合わせます。で、故障部を特定するわけです。

ブレーキ時のハンドルのぶれ(3)

失礼しました(汗

>>キャリパー偏磨耗

ローター偏磨耗

に訂正します。

はじめまして、ａｎｄｙと申します。９２年式Ｍ５を所有して１年半という
若輩者です。
諸先輩方に教えて頂きたいのですが、エアコレクタ内に吸気経路を変更する
フラップがありますが、どのような効果があるのか解りません。
また、正常な場合どのような動作をするのでしょうか？
ご指導をお願い致します。

エアコレクタ内のフラップ動作について(1)

マイスター　ＤＯＰ氏のＨＰにわかりやすく描かれております。

エアコレクタ内のフラップ動作について(2)

イワン様
早速のご返事ありがとうございます。
ご回答頂いたのに私の説明不足で申し訳ありませんが、
ご指導頂きたい内容はエアコンのフラップではなく、
エンジンの吸気側にあるインテークエアコレクタ内にある
フラップのことです。

エアコレクタ内のフラップ動作について(3)

ありゃ、よく読めばエアーコレクター内のフラップですね。
Ｅ３４のＭ５では、エアーインテークチャンバー内での、
低回転域と高回転域での空気の流路を切り替えています。
これで、トルク特性がかなり改善されています。

エアコレクタ内のフラップ動作について(4)

イワン様
ご回答ありがとうございます。
正常時にどのような動作をするかご存知でしょうか？
例えばアイドリング時は低速側で＊＊＊＊ｒｐｍから＊＊＊＊ｒｐｍまでが
高速側になるとか。
アクセルの開度によって高速側になる等ですが。

エアコレクタ内のフラップ動作について(5)

イワン様
遅くなりましたが、フラップを動作させているソレノイドバルブの電源信号
を拾って、社内にランプが点灯するようにした結果、スロットルを70%以上
踏み込んだ時に動作することが判りました。
あと、全開時には4100rpmから6700rpmの間にフラップが開くようです。
壊れていたバキュームボックスを交換し、中速域の加速が体感できるほど
良くなりました。大切な機能だったんですね。

どなたか教えてください。インマニの下あたりの配線が通っているプラスチッ
クのカ
バーの辺りからエンジンオイルが噴出しているのですが何が原因なのでしょう
か？ご
存知の方がいらっしゃれば教えてください。よろしくお願いします。

オイル漏れがひどいのですが・・・(1)

誰からもコメント付きませんねぇ？
車は何でしょうか？
インテークマニーホールド下の配線がある辺りのプラスチック…？

その辺りでオイルが吹き出しているとのことですが、全く想像すら出来ませ
ん。原因は何？と仰っても車種すら特定出来ないので答えようが無いのが本音
です。

オイル漏れというのはそもそもその裏側にオイル流路があるわけで、
インテークマニホールドの下辺りだとオイルフィルターなどがあれば
それに関係する部分だろうし、もしそうでなければその辺りにオイル流路は
想像付きません…。
オイル漏れの原因は、ガスケット不良、オイルシール破れ、エンジン部品の
割れ、歪み等々です。

まず、間違いなくエンジンオイルですか？
パワステフルードやブレーキフルードって事はないですか？

状態が分からないので今言える一番確実な事は近所の車屋さんに診て貰うこと
です。

オイル漏れがひどいのですが・・・(2)

マカオのヒデさまありがとう御座います。友人と本日調べましたところオイル
プレッシャースイッチの所からコードのチューブを伝ってインマニの下のコー
ドチューブの終点のとこらから噴出していました。車種は８８年型E34５２５i
ですが何せあちらこちらこちらとガタが出てきて大変です。今後ともよろしく
お願いします。

はじめまして、みやびと申します。
91y 525i-24V 10thアニバ に乗っています。

先日、バッテリー上がりのためエンジンルーム内の端子に充電器をつないで
充電を行い、数時間後にうかつにも充電器をつないだままセルを回したところ
"CHECK CONTROL"が表示され、全くエンジンが掛からなくなってしまいました。

充電が不完全だったためすぐにセルが回らなくなったので、ドアロックを解除
して、リヤシート下のバッテリーを取り外してきちんと充電を行いました。
セルは勢いよく回るようになったのですが、一向にエンジンが掛かる気配が
ありません。マフラーからはガソリンの臭いがプンプンしていますのでインジェ
クターは正常に動作しているようです。また、プラグがかぶってしまったかも
しれないので取り外して清掃してみましたが症状は全く変わりませんでした。

ちなみに"CHECK CONTROL"が表示されたのは初めの一回のみで、再充電を行って
からは一切表示はでません。

充電器の出力電圧をアナログテスターで見ましたが、かなり電圧がふれており
お世辞にもきちんと整流されているとはいえません。

以前バッテリーが上がったときには、ドアロックを解除できたのでリヤシートの
下からバッテリーを取り外すことができたのですが、今回は完全に上がって
しまったので二重ドアロックが解除できず、やむなくエンジンルームから
充電を行いました。

充電器が原因で電気系が壊れたと思うのですが、どこが壊れているのか見当が
つきません。
よきアドバイスをお願いします。

エンジンが掛からなくなってしまいました(1)

ツインカムで点火しないとなるとダイレクトイグニッションコイルか
DMEくらいかなぁ？

ツインカム乗りの方なら判るかも？

エンジンが掛からなくなってしまいました(2)

充電しながらの、エンジン始動でも普通なら、なにも壊れないと思います。

まずは、プラグに火は飛んでますか？
ヒューズ関係は大丈夫ですか？
もし、ＤＭＥ関係の故障だと、高くつきますね・・・

頑張って下さい。

エンジンが掛からなくなってしまいました(3)

貧乏若造さん、イワンさん、アドバイスありがとうございます。
プラグに火花が飛んでいるかの確認方法は、ダイレクトイグニッションの
場合でも通常のエンジン同様にプラグをエンジンから外して、ネジ部を
アースに落とした状態でセルを回せばよいのでしょうか。
ヒューズ関係の場合は、どのヒューズを見ればよいのでしょうか。

エンジンが掛からなくなってしまいました(4)

ダイレクトでも、なんでも、スパークプラグは火を飛ばすので、
プラグの外側をアースに落とせば火花を確認できると思います。

５２５のダイレクトイグニッションですと・・・
Ｆ１７、Ｆ２３になるのでしょうか？

あとは、エンジン・コントロール・モジュール・リレーも絡んでますね。
場所は、ＤＭＥの近くです。

エンジンが掛からなくなってしまいました(5)

レスポンスが遅く申し訳ありません。
プラグを外して確認したところ、火花は飛んでいました。
>Ｆ１７、Ｆ２３になるのでしょうか？
充電端子近くの黒い箱のヒューズでしょうか？火花が飛んでいたので
まだ確認していません。
>あとは、エンジン・コントロール・モジュール・リレーも絡んでますね。
>場所は、ＤＭＥの近くです。
DMEの場所が不明のため、ECMRも未確認です。

また、バッテリーが弱くなってくると"CHECK CONTROL"が再発しました。
再々充電したところ前回同様に"CHECK CONTROL"はでません。
相変わらずセルは回ってもエンジンは掛かりません。

4月にユーザー車検を通してから、約3.5ヶ月エンジンを掛けていなかった
のですが、他に原因となりそうなところはありますでしょうか。
4月の時点では特に不具合は感じられませんでした。
よろしくお願いします。

先日アルピナステアリングを購入して、いざ交換しようとした所アルピナステ
アから配線（ホーン用？）が数本あり、純正ステアからは配線は無く、勿論ボ
ディからの配線もなく、そのまま取り付けるとホーンが鳴りっぱなし状態。
何方か取り付け方法を教えて頂けませんか？（９１年エア無４本スポーク仕
様）宜しくお願いします.

ステアリング（純正〜アルピナ）(1)

アルピナステアリングをよく知らないのに書き込むのは適当ではありません
が、確認事項と言うことで…。

アルピナステアリングは純正ステアリングと同様にいわゆるボスがステアリン
グと一体になっているのでしょうか？
ネットオークションなどで見ると、ステアリングとボスと別体になっているの
は見かけるのですが…。

以前取り付けていたMOMOオリンピックはスポーク部分にもホーンスイッチが
あったので、配線が数本出ています。
＋側はボスの配線に結線して、マイナス側はステアリングを固定するネジと
共締めしてアースに落としていました。

純正ステアリングと同様にボスと一体になっている物なら、単純に
そのまま取り付ければ良いと思いますが、ボスを使っているのであれば
私のMOMOオリンピック同様に結線すれば良いと思います。

ホーンスイッチが逝かれている場合もありますので、テスターなどで
導通テストを行ってみることも必要だと思います。

ステアリング（純正〜アルピナ）(2)

はじめまして、マカオのヒデさん。返答有難う御座います.このアルピナハン
ドルは、マカオのヒデさんがオークションで見るボスを別とするB10用のモモ
ステです。よくよく見るとボスから黒いコード、ステアリングからは赤コード
と緑/黄コードが出ていました。きっと黒と赤を接続すると思うのですが、緑/
黄色（赤色同様接続金具が付いてます）は、”ステアリングを固定するネジと
共締めして”と有りますがどの辺でしょうか？すみませんがもう少し御付き合
いしていただけませんでしょうか.
宜しくお願いします.

ステアリング（純正〜アルピナ）(3)

MOMOのステアリングはパッドが付くタイプなので、ボスとステアリングを固定
するネジ（６本？）はパッドに隠れてしまいます。
そのネジの一本にU型端子を挟み込んで固定していました。

ステアリング（純正〜アルピナ）(4)

マカオのヒデさん。お付き合いして頂き有難うございます。この様な方法もあ
るんだなぁ。と関心してしまいました.早速週末にチャレンジしてみます。今
回は非常に感謝しています。有難う御座いました.

段差を通過するときにハンドルにブルブルとした振動が出ます。
90km/h手前の振動はわずかにありますが、この振動と同じ感じです。
ハブ径は72.5でタイヤバランスは調整済です。スラストアームブッシュ、
アッパーサポートはショックと一緒に交換すみです。
ジャッキアップしてタイヤを上下／前後にゆすっても特にガタは無いように
思います。ブレーキ時のショックやガタツキもありません。
どのように原因を調べるといいか助言いただけないでしょうか？

段差でハンドルブルブル(1)

それはＥ34ではよく出る症状です
原因はステアリングラックかステアリングギアボックスのガタ
だったと思います
ハンドルの遊びが大きくありませんか？？
修理に13〜15万かかったように記憶しています

段差でハンドルブルブル(2)

Ｋｓ’ＣＳＬさま、アドバイスありがとうございます。
ステアリングの中立付近の遊びが少し大きく感じられたので、
以前、ステアリングプレッシャーポイントの調整をしてもらい、
改善されました。今は特に遊びが大きいようには感じません。
ラック／ギアボックスのガタはどのように調べるのでしょうか？
ちょっと換えてみるというには高額すぎるので、
調べ方が分かれば確認してみたいと思います。

段差でハンドルブルブル(3)

スタビライザーリンク要チェックですよ。

あとは、ロアアームのボールジョイント部のガタも怪しいです。

これらはアッセン交換ですので、両方交換ですと安いところで
恐らく3〜5万円くらいかと思います。

これらは消耗品ですので、変えた経緯がなければ変えた方が
良いかと思います。

段差でハンドルブルブル(4)

失礼しました。

ロアアームのボールジョイントのみの交換は出来ず、
アームごとの交換になります。

間違えやすい表記でしたので訂正します。

段差でハンドルブルブル(5)

貧乏若造さま、アドバイスありがとうございます。
ロアアーム、スタビリンクは交換後、4万キロです。
その他、同時にタイロッド＋エンド、スラストアームも交換してます。
センターロッド、アイドラーアームは未交換です。
そろそろ交換時期なのでしょうか？

段差でハンドルブルブル(6)

どうもです。

私、ロアアーム、スタビリンク、タイロッドエンド、スラストアームを
去年交換しましたが、既にスラストブッシュのヘタリと思われるブレが
出始めました。
交換後、約2万キロ走行です。

4万キロですと、何処かしら確認が必要になってくると思います。
社外ホイール（インチアップ・幅広タイヤ・オフセットの張り出し等）
ですと尚更でしょうね。

最近E34を手にしたのですが、　8 1/2 Jﾗ17H2 ET13 と
表記されているホイルは、そのままE34に装着可能なの
でしょうか？

E34はフルノーマル状態です。

よろしくお願いします。

８．５Jの１７インチは装着可能？(1)

それはBMW用のホイールですか？
5穴でPCDが120ならば問題ないと思いますよ。
ただ、ハブ径がE39に合わせてあるもの（E34より若干大きい）の場合は、
ハブリングが必須です。

ちなみに当方同サイズのホイールを装着しております。
フロント、リア共に問題ありませんでした。

８．５Jの１７インチは装着可能？(2)

E39,E38につけていたシュニッツアーのホイルなのですが
ホイルの写真から、ハブリングのサイズってわかるので
しょうか？

ハブリング？を購入すればハブのサイズを調整してくれて
問題ないということですね。
ありがとうございます。

８．５Jの１７インチは装着可能？(3)

E39のハブ径は74mm、E34等は72.5mmですね。
E39に対応したホイールならばハブリングの装着で問題なさそうですね。

でも、E38ってハブ径はE34と同じじゃなかったっけ？・・・＾＾；

とにかく、ハブに関してはどうにでもなりますし、リム幅やオフセットも問題
ないと思います。
ただフロントは、タイヤの種類や車体の個体差によって、
若干出っ張り気味になるかもしれません。

こんにちは！
以前、表題の件でオーナーズルームでお世話になりました
E34、535距離120000Kmに乗っているとしといいます。
その際燃料ポンプ＆エアフロを交換したのですが
未だ、完治にはいたらず、皆様の知識を拝借できればと思い
再度投稿させていただきました・

症状としましては
エンジンが冷えた状態からエンジン始動後30分程度から
アイドリングが不安定になる症状が発生します。

この際10分程度放置した後しばらく走行すると
症状がなくなりますが、この症状が発生している状態で
エンジンを停止すると30分ほどエンジンがかからない状態になります。

また、燃料タンク付近から常時シューっと言った感じの音が発生しています。
燃料ポンプ交換前までは、アイドリング不調が発生し、
この症状が消えた後はノッキングと思われる音が出ておりましたが
燃料ポンプ交換後はノッキング音が発生することはなくなりました。

また、時折水温計の針が上がらない状態が続くことがあります。

この症状とは直接関係無いと思われますが
アイドリングが安定した後、スムーズにエンジンも吹け上がるのですが
ある程度走行した後に、Uターンする場合などの徐行状態で
ハンドルを大きくきると下回りからギーっと音が発生します。

乱文になってしまいましたが、似たような症状を経験された方等
ございましたら、よろしくお願いいたします。

アイドリング不調＆エンジン始動不良(1)

としさん、こんばんは。

アイドリング不良ですが、
恐らく水温センサーがおかしくなっているんではないでしょうか？
国産車の場合ですが、エンジン始動時は、暖気を早くする為に
強制的に燃料を多めに吹きます。
いつまでも水温センサーが「水温が冷えたまま」の信号を出し続けると
ずっと燃料が多く吹き続けられ、結果プラグがかぶってしまい点火不良
になるんでは？と思います。

ハンドルを切ったときの「ギー音」ですが、これは多分パワステポンプの
音でしょう。
パワステポンプは常にエンジンの回転に伴い回っています。ですので
しばらく走り続けるとポンプが熱を持ち、結果パワステフルード(ATF)
にタレが生じて(粘度低下) 音が出るのでは？と思います。
この音を出さないようにする確実な方法は無いのですが、パワステフルード
(E34はATFを使っています)を交換してみたら如何でしょう？

こんなところでしょうか？
年式的に各所のセンサー類がおかしくなり始めますので、
O2センサー、排気温センサーも要注意です。

こんにちは、９３年式５４０iに乗っていますがずーっと乗っているとシーッと言
う金属が擦れるような音が聞こえてきます、スピードを上げたり下げたりしても音
は変わりません、水温が温まってくると聞こえるような気がします、ブレーキパッ
トのすれる音でもありません、みなさま解決策をお教えください。

エンジンルームから鈴虫の鳴き声が？(1)

音に関してはなかなか難しいと思いますので、ディーラーや専門ショップなどに実車を持ち込まれて
相談されるのが早道だと思います。

エンジンルームから鈴虫の鳴き声が？(2)

鈴虫、自分も飼っていました。（94年　540i）
始動時には鳴き声が聞こえなくて、水温が上がってくると聞こえました。
特に元気に走って（笑）信号待ちをしている時などに窓をあけると良く鳴いている
のが聞こえてきました。
気が付いてから一年ほど様子を見ましたが、最初の頃より頻繁に鳴くようになった
ので、車検の折にディーラーにて見てもらいましたが、鳴いているあたり（正確な
場所は聞き忘れてしまいました）に注油したらぜんぜん鳴かなくなったそうです。
ご参考までに。

エンジンルームから鈴虫の鳴き声が？(3)

有難うございます、やはりディーラーに持ち込まないと直らないみたいですね。

SIDE LIGHTの警告が出るのですが、スモールランプは切れていません。ＣＣＭは新
品、LKMも新品に交換して間もなくSIDE LIGHTの警告が出たので、クレームで新品
に交換してもらい「やれやれ」と思った今日（交換3日目）にSIDE LIGHTの警告が
また出ました・・・原因が分からなくて困っています。どなたか同じ症状になられ
た方がいましたら対策方法を教えて下さい。

SIDE LIGHTの警告灯もランプ玉切れ無しの故障原因とは(1)

サイドライトとかの警告ですね・・・
ポジション球とかにＬＥＤを使ったりすると、内部抵抗が高くて（消費電力が少な
くて）、警告が出たりします。
もし、純正の電球（ウエッジ球の５Ｗ？）のままで出るようでしたら、電気系の障
害の可能性があります。
ＬＫＭ、ＣＣＭともに、３日前に新品交換されたばかりのようですが、もし、その
部品の故障なら、ＢＭＷの部品は１年位は無償で保障があるはずですので、再度、
確認をしていただいたらと思います。

SIDE LIGHTの警告灯もランプ玉切れ無しの故障原因とは(2)

お返事ありがとうございます！経過をもう一度詳細説明させて頂きます。先日、エ
ンジン・フルオーバーホールのついでに＜LKM＞と＜CCM＞を交換しました。
納車直後、エンジンを止めて車を降りると「フォグランプ」が消えていません。
慌てて修理工場に連絡すると、「LMKを軽く叩いてみて下さい」との事。軽く叩く
と消えました。この時点では何も警告は出ていませんでした。修理工場から「LMK
を交換するので来て欲しい」との事でしたので、LMK（２個目）を再び新品に交
換。やれやれ、これで当分はトラブルフリーだァ〜！と思った矢先、3〜4日後に
「SIDE LIGHT」という見なれない警告表示が出ました。確認するとポジション球
は切れていません。症状を修理工場に伝えますと「ポジション球を青白いもの
（5Ｗ）に交換しているので怪しい」との事で、純正仕様のポジション球（５Ｗ）
に交換して実験。しかし、「SIDE LIGHT」の警告は相変わら出ます。別のＥ34の
LKMと交換して実験してみると、警告が出ません。やはり、＜LKM＞が原因であろう
と判断し、再度新品（3個目）のLKMを取り寄せて装着してみる。警告が出ない。
やはりLKMか・・・と思って喜んだのもつかの間、3日後にはSIDE LIGTの警告が出
てしまいました。そして、こちらの掲示板に御相談させて頂いた次第です。最近で
はライトのスイッチを切ってもイグニッションキーを抜いてもヘッドライトが消え
ない事があり、＜LKM＞を叩いて消灯している次第です。HID（DIP BEEM対策部品
装着済）とセキュリティ（ホーネット）を装着していますが、それらでのトラブル
は今までありませんでした。

SIDE LIGHTの警告灯もランプ玉切れ無しの故障原因とは(3)

スモールライト（ヘッドライトロービームレンズの上）がきれていない、
ＬＫＭ、ＣＣＭを交換してもＳＩＤＥ　ＬＩＧＨＴが点灯することから
ＳＫＭ（スモールライトコントロールモジュール）が壊れているかもしれませ
ん。
エンジンルーム内のヒューズボックスの中のリレーが並んでいる中にリレの横
にＳＫＭとかいてあるリレー（通常のリレーより高さが長いリレー）です。
一度リレーをはずしてリレーの中をのぞいてみるとヒントが隠されているかも
しれません。

SIDE LIGHTの警告灯もランプ玉切れ無しの故障原因とは(4)

アドバイスありがとうございます。開けて見てみましたが、ＳＫＭとかいてあるリ
レーがどれだか分かりません・・・（書いてあるものがありません）どれでしょう
か？

SIDE LIGHTの警告灯もランプ玉切れ無しの故障原因とは(5)

なんとも不思議な現象ですね・・・

LKM交換して、一時的に治るものの再発を繰り返す様なら
LKMではない何かがおかしくなってLKMを不調にさせているのでしょうねぇ。

とりあえずとっつき易いとこでバッテリーとメインヒューズの確認を
してみては如何でしょう？

それ以外だと、LKMを刺すところのコネクタが接触不良になっているか
それに繋がるハーネス（ケーブル）が劣化しているとか。

雨が染み込んじゃったとかありません？

SIDE LIGHTの警告灯もランプ玉切れ無しの故障原因とは(6)

追記です。

読み返してみてふと思ったんですが、
多分ハーネスか、コネクタ部がショートしてる様な気がするなぁ・・

キー抜いてもフォグが消えないって事は常時12Vがフォグを点灯させる
ラインに接触しているからだと思うんですよね。

オーバーホールされたのはディーラーですか？

とりあえずその辺もよく確認してもらってください。

SIDE LIGHTの警告灯もランプ玉切れ無しの故障原因とは(7)

ありがとうございます。確認してもらってみます。

９３年登録のＭ５（前期３．６です）に乗っています。
前にＥ３６Ｍ３Ｃのノーマルシフトレバーを取りつけることでショートシフト化が
出来ると教えて頂きまい。
今回　Ｍ３Ｃ用のＡＣシュニッツァークイックシフトが手に入りそうなのですが、
取り付け可能でしょうか？
無知で申し訳ありませんが、教えて下さい。
宜しくお願いします。

はじめまして。
この度サイドスカート部（黒塗装部分）に傷を作ってしまい
錆びる前にタッチアップしようと思っているのですが、
なにでタッチアップしたら良いのかわからないので教えてください。
あの部分は何で塗装されているのでしょうか？
普通の塗装とは違うような気がするのですが。（アンダーコート？）

補修する場合ボディ用塗料の黒でタッチアップしてしまって良いのでしょう
か？
よろしくお願い致します。

サイドスカート部分の塗装について(1)

ボディサイドの一番下のヤツですよね？
スポパケや一部モデルを除けばそこは無塗装の黒（ツルツルではなく若干凹凸
のあるタイプ）だったと思いますが・・・
しかも樹脂なので錆は発生しないかと思われます＾＾；

サイドスカート部分の塗装について(2)

はっきりと覚えていないのですが
１年前にサイドスカートの社外エアロを外したとき
えらく凹んでいてそこが錆びていたような記憶が・・・

事故車隠しのためのエアロということははっきりしましたが・・・(ーー;)

サイドスカート部分の塗装について(3)

ホームセンターやカーショップの車補修コーナーなどに、スプレータイプのアンダ
ーコート、又は、ピッチングコート、とゆう品があると思います。　
320番〜600番位でキズを平らにし、スプレーすれば、結構キレイに見えると思いま
すよ(^^)。

サイドスカート部分の塗装について(4)

POSTMANさん、ＮＥＮＡさん、ロッシーさんレスありがとう御座います。
＞無塗装の黒（ツルツルではなく若干凹凸のあるタイプ）だったと思います
が・・・
しかも樹脂なので錆は発生しないかと思われます＾＾；

傷を見た限りでは何らかの塗装もしくは加工がしてあるように思えます。
間違っていたらごめんなさい。

＞えらく凹んでいてそこが錆びていたような記憶が・・・

私も以前どこかでその部分から錆が発生している車を見た事がある気がしま
す。（曖昧ですみません）

＞ホームセンターやカーショップの車補修コーナーなどに、スプレータイプの
アンダ
ーコート、又は、ピッチングコート、とゆう品があると思います。　
320番〜600番位でキズを平らにし、スプレーすれば、結構キレイに見えると思
いま
すよ(^^)。

やはりアンダーコートで塗装されているのでしょうか
傷は切り傷のような感じなのですがサンドペーパー等で均した方が良いのでし
ょうか？

よろしくお願い致します

サイドスカート部分の塗装について(5)

キレイに仕上げたいのであれば、サンドペーパー必要です。
キズの度合いにもよりますが、まず、粗め(80番)のペーパーでキズを慣らし、
120番で、その80番のペーパー目を消す感じで、さらに180番、240番、320番、最
終は400番位で仕上げ・・・　ペーパーをキズを気にして、狭く作業すると、キレ
イになりません。　最終的には、キズの倍位にペーパ−が付く位で作業する感じで
す。　その後、アンダーコートや、ピッチングコートと呼ばれる、塗料で塗装すれ
ば、割とキレイになりますよ(^^)　

サイドスカート部分の塗装について(6)

ロッシーさん細かい説明ありがとう御座います
チャレンジしてみたいと思います
またわからない事があったらお世話になるかもしれませんがよろしくお願いし
ます

みなさんこんにちは。
最近サスがへたってきて運転していていてもフワフワと乗り心地が悪くサスを
交換しようと思うのですがだいたいいくらほどかかるものなのでしょうか？？
皆さん交換したことがある方がいましたら参考にお聞かせください。よろしく
お願いします。

サスペンション交換(1)

こんばんは、tomさん。
私も最初に交換しました。
其オークションでBilstein一式が48kでした。
交換後の乗り心地は、結構ハードになりました。(^^♪
友人はモンローがお勧めで価格的にもリーズナブルだと思います。

サスペンション交換(2)

Iwataroさん返事遅れて申し訳ありませんでした。先日オークションでモンロ
ーショックとESPELIRのダウンサスをあわせて購入し取り付けてみました。交
換には、二日ほどかかりましたけど交換後の乗り心地はかなり改善されまし
た。しかしダウンサスのおかげで見た目はいいんですが、リア、フロントとも
に５センチも下がってしまいちょっとした段差でもフロントをするので今回の
ダウンサスはしなかった方がよかったな〜と思ってますf^^;

サスペンション交換(3)

この記事は削除されました

皆様方のご教示いただきたく投稿させてください。

E34　535（SOHC)なのですが先日タペット音が気になり、クリアランス調整を
チャレンジしてみました。
コード類を外し、プラグを外し（圧縮しないよう）、いざカムカバーオープ
ン。ところがよく考えたらクランクシャフトを回せませんでした・・
カム山（卵型）を移動して各気筒のクリアランスを測り、調整（調整の仕方は
教えて頂きましたので大丈夫です）したいのですが、位相をずらす（クランク
シャフトを回す？）ことができません。馬鹿でかい六角ボルト（何ミリ？）の
ある中心クランクシャフトを回すのでしょうか、それともどこか特定の箇所に
棒などを突っ込んでまわすのでしょうか。
クランクシャフト中心からまわすとなると、ファンが邪魔になりそうです。

よろしくご教示お願いいたします。

エンジンのタペット音が気になるのでタペットクリアランスの調整の仕方とは(1)

私は、オルタのベルトを強く押して、カップリングファンのところに
３２ミリのスパナを入れてまわしています。　プラグを外せば、軽く
回りますよ。
整備工具で、クランクシャフトプーリー回しがあるんですが、これを
借りたときはあまりに簡単に回るので、拍子抜けしてしまいました（笑

あと、タペット音が出ているエンジンは、調整しても他の部分が
磨り減っている可能性が大です。

私の場合は結局ヘッド部品をかなり交換しました。

エンジンのタペット音が気になるのでタペットクリアランスの調整の仕方とは(2)

KOUさん、早速のご教授ありがとうございます。
光が見えてきました！
ちなみにカップリングファンというのはベルトで連結しているモノのうちの、
いずれかということでしょうか・・・（無知ですみません）
あと、ボルト頭に32ミリスパナを差し込むということと思いますが、回す方向
は（順ねじで）右回しでよかったでしょうか。もしかしたら逆ネジとかで緩ん
でしまったら怖いです。
教えていただきたくお願いいたします。m(_ _)m

エンジンのタペット音が気になるのでタペットクリアランスの調整の仕方とは(3)

ベルトで繋がっている、冷却用の大きなファン部分です。
３２ミリのレンチは、専用品ではなくて、ホームセンターとかで
売っているＫＴＣのスパナが入ります。
ねじは逆ねじですが、緩んだら締めればいいので、心配することは
ないでしょう。

エンジンのタペット音が気になるのでタペットクリアランスの調整の仕方とは(4)

KOUさん、ご教示ありがとうございます。
早速スパナ手配してチャレンジしてみます！
ありがとうございます。

エンジンのタペット音が気になるのでタペットクリアランスの調整の仕方とは(5)

E34教さん、はじめまして。
タペットクリアランスの調整にチャレンジ、上手く行くと良いですね。
老婆心ながら、わたしの拙い経験では、M30のカムはオイル管理の良し悪しや使い
方によって状態がだいぶ異なるようです。KOUさんが指摘された調整をしても「音
が消えないかも」がそれで、カム山が偏磨耗している場合があります。こうなると
ゲージが正しく入らずクリアランスが取れません。カバーを外してカム山をご覧に
なればある程度判断できると思います。もし偏磨耗しているなら、音を消す（クリ
アランスを正しく取る）にはカムやロッカーアームの交換になります。
この偏磨耗はオイル管理が悪く街乗りで渋滞走行が多いクルマに出るようで、アイ
ドリングでの油圧が低い事に起因するようです。
なお、M30は傾向的にクリアランスは大き目のほうが調子は良いようです。規定値
ピッタリより、気持ち広めのセットが良いかもしれません。
蛇足ながらタペット音は、オイル粘度でも随分変わります。硬めのオイルを使うと
メカニカルノイズはソフトになります。

エンジンのタペット音が気になるのでタペットクリアランスの調整の仕方とは(6)

おんぼろM5さん、ご指摘ありがとうございます。前回カムカバーを外すところ
まで来た時は、偏磨耗の感じは無かったようです。
しかしながらよく見る色合いではなく、全体が茶色く、銀色の風合いが無かっ
たのが少し気になります。。。
定期メンテナンスの項目に入れてみたく今回チャレンジしてみますが、状態を
再度確認してみます・・・出来次第報告します！（いつになるやら・・）

いつも御世話になっております。
とんでもなくアホな質問かもしれませんが、
単刀直入に聞かせて下さい。
４穴の国産ホイールをE34に装着するのは不可能でしょうか？
旧ホイールのロンシャンを履きたいのですが、、、。

国産旧ホイール（ロンシャンのような）を履かせることは可能でしょうか(1)

PCDチェンジャーなるものを４穴用に作ってもらい、それを使っての
装着は可能ですね。
腕の良い加工屋さんにお願いすれば、ハブセンターの事などもクリアすると
思います。
ただ、この際、ホイールのオフセットがPCDチェンジャーを使った場合でも
問題がない事が大前提となるでしょう。
まぁ、ハブ自体を４穴加工出来れば大丈夫かも知れません。

さて、装着は出来ますが、車重の問題や速度の問題を考えると
ボルト５本で支えてきた車体をボルト４本で支えるわけですから
ハブボルトの折損の可能性も出てきます。

装着は可能ですけど、危険度がかなり上がります。

国産旧ホイール（ロンシャンのような）を履かせることは可能でしょうか(2)

気に入ったホイールを履きたい気持ちは判ります。
しかし、マカオのヒデさんの指摘どおり4穴PCDチェンジャーの使用は製作の費用と
色々な面での安全性の点で難しいバランスかもしれません。
また、古いロンシャンということなので、恐らくオフセットもFRオフセットで小さ
なプラス値ではないかと思います。
スタッドボルト埋め込みのチェンジャーを作るとなればどんなに薄くても10mm以上
は必要でしょう。
こうなると、オフセット値が大きくずれてしまうかもしれません。
神経質な34のフロントですから振動や外乱で安定を欠くなどの影響が考えられま
す。また、ホイールのリム幅にもよりますがフェンダーからホイールがはみ出す可
能性もあるでしょう。
4穴チェンジャーへのチャレンジは興味ありますが、ヒデさん同様、積極的には勧
められません。
なお、34のハブそのものの改造ですが、やってできなくはないものの
34に合う気に入ったホイール買ったほうが安いと思います。

国産旧ホイール（ロンシャンのような）を履かせることは可能でしょうか(3)

マカオのヒデさん、おんぼろM5さんありがとうございます！
やはりすんなり装着することは難しそうですね、、、。
シュニッツァーやBBS、その他流行りの大径ホイールは
もう定番な感じがしてしまっていて、E34に引っ張りタイヤの
14〜15インチロンシャンを履いてエアロなしのローダウンをしたら
メチャクチャ渋くて個性的だなぁと思っていたのですが。

国産旧ホイール（ロンシャンのような）を履かせることは可能でしょうか(4)

5穴→5穴のＰＣＤチェンジャーはあると思いますが、5穴→4穴は構造的に無理
と思います。ですから、無いと思います。

あっても買わない方が身のためです。フランジがねじ切れる確立のほうが高い
です。鉄製でも手出したくないです。

以前、『煙が〜っ＼(◎o◎)／！』ではお世話になりました。その後、最大風
量しか出なくなったため、ようやくカタナを手に入れてそろそろ交換と思って
いたところ今度は突然エアコンからまったく風が出なく（コンプレッサー＆ミキシングフラ
ップは正常、ブロアファンのみNG？）なりました(-_-;)取り敢えず頑張ってカタナ交
換をしてみたもののやはり風が出ません。（因みに煙の原因はカタナ先端部分発
熱によるショート？でボヤ＆黒コゲ状態でした！）どなたか解決方法ご教示くださ
い！

エアコン風出ないっ！(1)

ヒューズは？

エアコン風出ないっ！(2)

エンジンルーム内(LKMと同じ所)のヒューズは切れていないようです。
因みにブロアファンはどこにあるのでしょうか？

エアコン風出ないっ！(3)

フィルターの目詰まりは無いですよね？

経験ないですが、完全目詰まりだと出なくなるとか？　でも、ブロアーは回り
ますよね、、、。

わからないです、、。

エアコン風出ないっ！(4)

年式が超初期の88年モデルなのでマイクロフィルター無し
タイプです(^^;)こうなるとやはりブロアファン本体の寿命？
これまでも一通りのトラブルに遭遇してこのサイトの
お陰で何とか切り抜けて来れたので場所が分かれば
トライしてみたいのですが…

エアコン風出ないっ！(5)

ブロアファンはエンジン後方にあったはずです。
「オホーツクロード」で検索して頂くと、その辺の構造が判る絵を見る事が出来ます。

エアコン風出ないっ！(6)

ナルホド！E28の画像が参考になりそうです。
ヘインズのマニュアル本はあるのですがそこまでは…
ベントレー買おーかな〜(~_~;)

初めて書き込みさせていただきます。
当方E34の540ツーリング(HE40)に乗っておりますが、先日ついにエンジンが逝
ってしまいました。
マフラーからオイルの白煙がモクモクと蒸気機関車状態でした!
（冗談言ってられない事態ですが・・・）

エンジンの載せ替えを考えておりますが、540（E34用）のエンジンがなかなか
見つかりません。
そこでE38の740用(GF40)のエンジン(これは結構たくさん有りそうなので)が
540と同じM60エンジンでブロックの品番も同じなので、載せられれば助かると
考えました。
互換性(マウントの位置・ミッションとの接合等)はどうなのでしょうか?
同じエンジンでも違う車種に加工無しで載せられるかどうかが一番の問題で
す。

最悪の状態の愛車ですが、日本に僅かの台数しか入らなかった540ツーリング
ですので何とか復活させてやりたいと思っています。
(しかも出来るだけお金をかけずに・・・)

因みにミッションもダメそうです、まずはエンジンの交換を考えていますがい
っその事E38の740のエンジンとついでにミッションもそっくり移植出来るもの
なのでしょうか。

E34/E-HE40 540ツーリングの９５年式です。
E34乗りのご先輩方にお知恵を拝借したいと思います、宜しくお願いします。

はじめまして。　初心者な質問ですが宜しくお願いします！

Ｅ３４後期型５４０純正サスには、１７インチでタイア≪Ｆ２３５/４５Ｒ１
７、Ｒ２５５/４０Ｒ１７≫は干渉なしで履けますか？　干渉無しのタイアサ
イズはどれ位ですか？
またＢＢＳを装着する際、ＢＢＳ用のホイールボルト以外で純正ホイールボル
トで１７インチ８Ｊ９Ｊを装着するのは無理ですか？
無知ですがＢＭＷ大好きな僕に、知識ある方教えて下さい！

後期型Ｖ８のホイール(1)

皆さんのE34の仕様をあちこちの個人のE34サイトで調べると、
どの様なサイズのタイヤを装着されているか分かると思います。
基本はE34、排気量に関わらず同じ様なサイズが装着可です。

後期型Ｖ８のホイール(2)

マカオのヒデ様、ハジメマシテ！takaskyと申します。
広い見解、有難う御座いました。
もっと奥まで行って見て勉強します！

ＢＢＳホイールにはＢＢＳホイールボルトがベストでしょうか？
ご指導の程、宜しくお願い申し上げます！

後期型Ｖ８のホイール(3)

参考になればと良いと思いますが
http://www.naisnet.co.jp/contents/MACH/bmwmach.html
で標準的なマッチングが表示されています。
参考まで(^_^)

後期型Ｖ８のホイール(4)

使われるホイル付属のボルトを使う方が安全です。
普通BBSホイル付属のボルトは、M12の60゜テーパ首下28mmP1.5ですので、
BMW純正ボルトでもほぼ同じサイズかと思いますが、
ホイルの種類によってはボルトの首下が異なるものもあります。
（19"DTMは首下48mmです。）
ホイルを締めたときネジが６巻ぐらいかからないと危険なようですので、
事前に確認されることをお勧めします。
（長すぎても内部に干渉するためだめです。）

後期型Ｖ８のホイール(5)

rscal様、ケロヨン様、ご親切な指導、ページまで頂き有難う御座います！
かなり参考になり、感謝いたします。

また、なにかありましたらその時は皆さん宜しくお願いします！

ショック交換を考えてます。
今は数年前に装着したザックスのスポーツキット
というような名称のローダウンを入れました。
それから９万ｋｍ弱近く走りショックのへたりを
感じてます。そこでスプリングは今のまま使用して
ショックアブソバーのみを交換しようと思い、調べたところ
モンローのショックが４本で４万円程度なので
これはどうかなと考えてます。
しかし、ローダウンスプリングとの相性というのがわかりません。
車高はできれば今のまま位にしたいので、車高が
変化するのかも想像がつきません。
どなたかそういった組み合わせを経験された方
おりますか？また、ご指南いただける方、よろしく
お願いします。

モンローショックとザックスキット(1)

車高自体はおおよそバネで決まりますので
ショック交換で著しく車高が変化することはないでしょう。

ただ、減衰力の変化でバンプなどで車が沈みやすくなったり
以前より突っ張った感じになるという事はあります。

モンローショックとザックスキット(2)

貧乏若造さん

ありがとうございました。
大勢に影響はないって感じですね。
参考になりました。
バネは消耗品じゃないと考えて、
ショックのみの交換で行ってみます。

モンローショックとザックスキット(3)

はじめまして。
たぶんザックスのほうが減衰力のレートが高い気がします。
以前がキットでの交換ならばそのショックにあわせたバネレートに
なっているはずですのでモンローでは乗り心地が悪くなるのではない
でしょうか？モンローは純正サス程度の硬さのものとの相性が良いと
思いますよ。
私の考えている通りならクルマが跳ね気味になり乗り心地はあまり
良くないかと…。(伸び側を押さえ切れないのではないかと思います)
結果ザックスのショックを購入するのが無難な策だと思います。

追記
Mテックのサスとモンローのセンサトラックの組み合わせは悪くない
ようですね。

ルームミラーがいきなり取れてしまいました。ガラスに貼り付けされているん
でしょうが、これは接着剤系でいけるんでしょうか？よろしくお願いします。

ルームミラーの取り付け(1)

はじめまして。

僕も２ヶ月ほど前、暑い猛暑の最中、車に乗り込もうとしたら、
ミラーが取れていました。
ミラーはガラスに貼り付いて取り付けされています。

ミラーの台座が取り外せますので、台座単体で先に貼り付け、
後日、ミラーを取り付けする方法がお勧めです（結構堅いですが・・・）。

僕は、2液型の硬化タイプの接着剤で貼り付けました。
硬化の早い2液型でないと、貼り付けてからの保持が大変ですよねェ・・・(^^;)

ルームミラーの取り付け(2)

私もE34＆E36共に経験ありました(~_~;)。修理方法としては接着剤：セメダイ
ンスーパーⅩ２と百円ショップなどで売っているツッパリ棒を利用して丸一日
固定。2年経過した今もしっかりしてます！

ルームミラーの取り付け(3)

ガラス専用の接着剤があります。一般では　販売されてません。私の場合は、
ディーラーで　「こんなん落ちるん？自分で接着剤で付けれるん？安全に運転
出来ないよ。」等メカニックに言うとサービスで付けてくれましたよ。

DEPO製イカリングを購入しました。
DIYで取り付けようと思いますが、電気関係がほとんどわかりません。
バッテリーからの配線方法等詳しい方があれば教えて下さい。
よろしくお願いします。

またスモールとイカリングの電流消費量が違うためチェックコントロールでエ
ラーが出ることがあると聞きましたが、対応策を教えていただければありがた
いです。

DEPO製イカリングの取り付けについて(1)

はじめまして。
イカの電源は、スモールから取るので
とくに迷うことはないと思いますよ。
スモールの配線に割り込ませれば
良いようになっています。
また、イカはLEDではなく電球なので、
玉切れ警告も出ないのでは、と思います。

DEPO製イカリングの取り付けについて(2)

製品と一緒に梱包されていたよくわからない英文もマニュアルには。イカのバ
ルブの電気消費量の関係があるため、バッテリーからの配線が必要であるかの
ように書いてありますが、スモールへの割り込みで対応できるのでしょうか？

DEPO製イカリングの取り付けについて(3)

そうですね。電球は片側8個になるんですね・・・
正しくは、イカリング点灯時の電流を測定し、
ポジションのヒューズ容量が持つかを確認するべきでしょうか。
まぁつないで見てヒューズが飛ばなければ、
電線の許容電流以下なのでは？と思います。
心配であれば、リレーを用意してバッテリー直で
電源供給すればいいのではと思います。

DEPO製イカリングの取り付けについて(4)

どうもありがとうございました。

みるみるうちに減ってしまい、警告灯の鳴り止まぬ日々を過ごしております。
原因は、ホース抜けなんですが、いくら締め付けても結果は同じです。ラジエ
ターキャップも交換してみましたが直りません。なにかお知恵を下さい。

冷却水が・・・(1)

ラジエター部のホースを増し締めしてもそこから漏れる場合は
ラジエターの接続部が破損しているか、ホース側が切れているか
どちらかでしょう。

ラジエターの接続口が破損している場合は
ラジエター交換となります。
あまり強く締めると割れますので注意してください。
（国産車の感覚で増し締めするとほぼ間違いなく割れます。)

冷却水が・・・(2)

貧乏若造さん、ありがとうございます。現状としては、ホースからの「漏れ」
ではなく、ホースが「抜け」てしまうんです。。やはり、交換ですよね。。。

冷却水が・・・(3)

となるとホース交換でしょうね。
ホースは外見上傷が無くとも
内面はかなり痛んでいることが多いです。

ホースを全体的に揉んでみて
張力が不均一であったり、一部ふやけてたら
内面が痛んでいます。

当方92,525iに乗って６年になります。ヘッドライトのＨ１バルブについてお
聞きしたいのですが、市販のＨ１バルブですと１、２ヶ月で切れてしまいま
す。ＢＭＷの場合は、12Vよりやや電圧が高いためによるものと聞いたことが
あります。純正品を使用すれば問題ないのはわかっておりますが、何か電気部
品を取り付けることによって回避できないのでしょうか？当方電気の知識が無
くわかりません。よろしくお願いいたします。

市販のＨ１バルブですと１、２ヶ月で切れてしまう原因と回避策(1)

SSE34さん
はじめまして、junと申します。

「市販のＨ１バルブ」とは「55Wで110W相当の明るさ」などの高輝度タイプで
すか?
これをつけると寿命1年と聞いた事は有ります。
商品によっては、「高効率化バルブのため商品寿命を短く設定してある」
とパッケージに記述しているし物もあるそうです。

明るく、長寿命であればHID化が良いかもしれませんね？

市販のＨ１バルブですと１、２ヶ月で切れてしまう原因と回避策(2)

junさん、返信ありがとうございます。言われるとおり高輝度タイプのもので
す。HIDも確かに定番の方法と思いますが、街中の走行がほとんどであまり暗
さに不便を感じないので、手軽な方法があればと思いました。今はロービーム
を純正品にハイビームを市販品にしてしのいでいます。

市販のＨ１バルブですと１、２ヶ月で切れてしまう原因と回避策(3)

二ヶ月おきに切れる程の状態だと今後３〜４年その車両に乗るのであればキセノン
にしても費用的にはトントンですね。
暗さに不便を感じていなくても、絶えず切れる事を考えればキセノンにしちゃった
方が良いのでは？
それにしてもいくら高効率バルブだと言っても２ヶ月と言うのは異常な気がしま
す。

市販のＨ１バルブですと１、２ヶ月で切れてしまう原因と回避策(4)

91年式525に乗っております。私も一年ほど前でしたが、ロービームのバルブ
切れが多発しておりました。（安物のバルブで酷い時は昼に交換したバルブが
その日の夕方に切れる程でした。）後に発覚したことですがオルタネーターの
寿命による過発電のようでした。オルタネーター交換後バルブ切れは正常な寿
命になった経験があります。一度オルタネーターの状態をチェックしてみては
いかがでしょう？

市販のＨ１バルブですと１、２ヶ月で切れてしまう原因と回避策(5)

私も以前高輝度バルブ入れてましたが
モノによっては2年は使えますよ。(夜間走行多数でも持ちました)
ただ、○IAAの高輝度バルブと競技用の高輝度バルブは早かったなぁ
一年前後で切れましたね。

それにしても2ヶ月は異常でしょう。
何か他にあるような気がします。

市販のＨ１バルブですと１、２ヶ月で切れてしまう原因と回避策(6)

Taka-C様、ALEX様、貧乏若造様、返信ありがとうございます。参考になりまし
た。電圧を測定してみます。

以前「エアコン風でないっ！」ではお世話になりました。
結局ブロア本体がダメという結論に至り、本日
ブロアモーターの交換にチャレンジしています。
バルクヘッドのカバーを外し、二重構造のファンカバー
を外し、いよいよブロア本体を外そうとした所、
最後のブロア本体を留めている金具の外し方が
わかりません。
どなたかご存知の方いらっしゃいましたら教えて
下さい！

ブロアモーターの取り外し方(1)

エアエレメントの購入もありディーラーに行った際、メカニックさんに外し方を
教えて頂きました。クリップ方式（エアエレメントの留め金などと同じ）
ではめ込んでいるだけでドライバー等でこじればOKのことでした(^_^;)
し・か・し、さすがに高回転で回るブロアモーターを固定しているだけ
あってかなり強く留まっている＆受け手側がプラスチック素材とあって
下手をすると破損してしましそうなので、メカさんが見かねて作業
を手伝ってくれました。最初はマイナスドライバーでトライしてみるもビクとも
しません。結局キリの先端をL字に曲げたような工具で慎重に外して
頂きました。さて、モーターを置き換えて固定金具をハメるだけ・・・
のはずがまたまた簡単にはハマってくれません。私がモーターを押し込む係、
メカさんが金具を押し込む共同作業？でようやく完成！忙しい中、
大変親切なメカさんどうもありがとうございましたっm(__)m
これで寒〜い冬も無事乗り切れそうです！　以上ご報告でした。

ブロアモーターの取り外し方(2)

たにやんです。
びんちゃんさん、情報有り難うございます。
やはり、「道具」と「人手」なんですね。

ブロアモーターの取り外し方(3)

たにやんさんに「オホーツクロード」さんのHPを教えて頂いたからこそ
なんとか出来ました！いつも大変参考になる貴重なアドバイス本当
にありがとうございますっ＼(^o^)／また、今後もご自身のHPも
参考にさせて頂きますので何卒宜しくお願い致します〜m(__)m

最近シフトノブ緩みが気になるようになり、後ろから六角で閉めればＯＫかな
っと思いきや、ノブの下から押す部分が押せなくなりました。またちょっと戻
したのですが…これって何か方法があるのでしょうか？よかったらご伝授よろ
しくお願いします。

シフトノブの緩みは六角レンチで締めれば治るのか(1)

勘違いならゴメンナサイ！

えっと、シフトノブの緩みを締めなおしたいのだけれど、
シフトノブが動かせないという事でしょうかね。。

だとしたら、単にエンジンが掛かっている状態でブレーキ
を踏み、シフトレバーを１もしくは年式によっては２の一番
手前まで引いてからエンジンをそのまま切ればシフトレバー
は手前のままですので、六角レンチで簡単に締められと言う
事になりますよね！

もし、このような作業をやっているものの、シフトロックが
動かせないという事は、走行中のマニュアルシフト操作及び
停車時にはパーキング、またバックなどへも入れられないと
言う事になりますので、そうなればシフトセレクター自体の
どこかに問題がある事になってきますね。。

お門違いならゴカンベンを・・

シフトノブの緩みは六角レンチで締めれば治るのか(2)

　535iさんの不具合についてお答えします。
　まず、原因ですがシフトノブの固定用のビスがシフトレバー内に
　入っているロック、アンロック用のニードルに干渉している為と
　思われます。
　対策としては３ケほどあります。

　１　ビスを短くする。
　２　ビスにワッシャーをかませる。
　３　ビスを緩めたままでもノブは抜けないので放置プレイにする。

　１に関してはネジに関する知識と道具が必要です。

　２はDIYショップ当で外径５ミリ　内径４ミリのワッシャーを購入。
　このワッシャーの厚みですが、使われているビスはネジの長さが
　１０ミリありますので３ミリ位まで大丈夫と思います。
　
　３が一番楽ですが??.

　以上　試して見てください。

続けてすいません。
先日気づいたのですが、ワイパーアームとフッドが干渉していて、ワイパーア
ームの付け根が削れています。
フッド、ボンネットが下がってワイパーと干渉した経験がある方はいられます
か？

ワイパーアームとフッドが干渉している(1)

メンテの方へ顔を出すのはお久しぶりの庭師＠です。

これは前期〜中期の E34 の持病と思われます。
対策品（純正ディーラー物）へのアーム交換で
完治しますよ！　予算は１諭吉だったと思います。

私も購入から８年になりますが、色々とめメカさん
がアームを曲げたり微調整してくれましたが、完治
せず・・・今年の春に交換で完治しました。

ワイパーブレードの鳴きも、アーム交換で完治する
場合もあります。

色々と悩みながら・・・情報収集して末永く　E34　
に乗りつづけて下さい。

ワイパーアームとフッドが干渉している(2)

庭師＠さんのおっしゃるように、アーム交換で直るようですね。
貧乏性の私はアームのあたる部分をヤスリで削りました。
アームはアルミなので、削るのはそんなに大変じゃないですよ。

ただ、アームのバネは強力ですので、ガラスを割らないように注意が必要です。

ワイパーアームとフッドが干渉している(3)

庭師＠さん,けろよんさんありがとうございます。

＞アームを曲げたり微調整してくれましたが、完治
＞せず・・・今年の春に交換で完治しました。

わしの車もアームを曲げた跡があり、さびが出ていました。
いろいろと前オーナーがやられていたようです。

＞ワイパーブレードの鳴きも、アーム交換で完治する
＞場合もあります。

ビビリはブレード交換で直ると思っていたのですが、アームでもでるんですね。
参考になりました。
事故でなったわけなさそうなかことがわかりほっとしました

94年の525に乗っているFJです。
先日玉切れでロービームをH1 55Wで交換しました。
交換表には55W以上入れないようにと注意書きがありましたが、皆さんは110W
とかの明るいバルブを入れられた経験はありますか？

社外品のヘッドランプバルブについて(1)

はじめまして。
私はBOSCHのブルーマーキュリーという製品を入れてます。
よく玉切れするといわれますが、私は２年間切れずに使えてます。
帰宅が必ず午後１０時以降になる職業なのでかなりの頻度だと思う
のですが大丈夫です。１００Ｗ相当で色光度は４３００Ｋ位だった
と思います。きっと１１０Ｗ相当でも問題ないと思いますよ。

社外品のヘッドランプバルブについて(2)

既にわかさんが書き込まれていますが、○○Ｗ相当というハロゲンバルブであ
れば問題ないでしょう。（高効率バルブですね。）

最近は見かけなくなりましたが、以前は本当に110/90Ｗなんてハロゲンバルブ
が売られていて（記憶にあるのはＨ４ですが）、これらの消費電力は
通常バルブの倍となることからリレー、専用配線を使用してバッテリーから
直にライトを点灯させる物でした。
このタイプのバルブの場合、リレーを使わないと返って標準よりも
暗くなってしまう物もありましたし、ノーマル配線だと場合によっては
細すぎて皮膜が溶け出してしまうかもしれません。

なんでもかんでもＨＩＤと言うわけでは無いのですが、
多少、予算が取れるのであれば思い切ってＨＩＤ導入も良いかもしれません。
ネットオークションを上手に利用すれば、かなりお手頃な価格で導入出来ま
す。

社外品のヘッドランプバルブについて(3)

わかさん、マカオのヒデさんありがとうございます。

スミマセン。フォグランプが点いたり消えたりします。衝撃とかには反応しな
いので、リレーではないかと思いますが（何処にあるの？）ど〜なのでしょう
か？又クーラントが漏れフロントガラスが曇ります。ヒーターからの漏れなの
ですか？外して修理したいのですが、脱着方法が判りません。どちらも自分で
修理したいので何方か教えてください。お願いします。

フォグランプが点滅する故障(1)

もし、ＤＩＹを真剣にお考えなら、ベントレーという外国の雑誌を購入されてはい
かがでしょうか？アマゾンとかで売られております。
リレーは、ＬＫＭというユニット内に組み込まれております。
場所は、エンジンルームの左側の運転席側の箱の中です。
ヒーターコアは、当然ですが室内のダッシュボードの下の奥です。
外し方は、文章で書くほど私には力不足なので、ベントレーには図解付でかかれて
おりますので、そちらを参考にされてはいかがでしょうか？

フォグランプが点滅する故障(2)

イワンさんじゃなくても、ヒーターコアまでのアプローチを文章化しても、たぶんとても判り難いと
思います（笑）。
もし技術的に覚えがあるのでしたら、「Iwataro」さんのサイトでヒーターコアあたりまでのアプロー
チ法が図解で出ていますので、そちらをご覧になるのも一つだと思います。

ですが、DIYで作業をする場合、私もベントレーは必需品じゃないかと思います。

92年式535iに乗っている5678910です。
最近、90〜100キロのスピードでのみ足回りとは違うような前後に揺さぶられ
るすごい振動が出ます。
１００キロ以上、以下はまったく振動が出ません１速から２速へ変速するとき
も衝撃が出ないので、ATはまだまだイケルと思っていただけに心配です。
去年の夏ごろ14万キロの時点でATFを交換しました。
現在155000キロです。AT以外に考えられる箇所やATの滑り予防策などありまし
たら教えていただければ幸いです。

100キロ時、足回りとは異なる前後に揺さぶられ振動はATが原因か(1)

こんにちは。私も同年式の５３５です。
ＡＴＦ交換の際にストレーナーも交換しましたか？もししていなければストレ
ーナーの詰りで流量不足意なっていることが思い浮かびます。特にその速度域
はＡＴのロックアップポイントですのでロックアップできずに振動が出ている
のかも知れませんね。あと、ＡＴＦの量は適正ですか？私もＡＴＦ交換をしま
した(フラッシングも同時です)が、状況は非常に良くなりましたし、その後も
ＡＴＣという添加剤のみ加えて２万キロ弱で再交換もしていますがそのような
問題は出ていません。１→２速のショックは時にあります(悲!!!)。
クラッチの問題でしたらＡＴオイルパンに破片があるはずですのでその辺の確
認を行ってみてはどうでしょうか。ＺＦのＡＴは鉄粉はある程度出るようです
ので大きな破片がない限り大丈夫だと思いますよ。

プロペラシャフトのベアリングなども振動を生む原因にはなり得ますが、前後
への振動ではないと思います。

経験豊富な方からのレスを伺っていろいろ試してみてください。

数少ないＢＩＧ６ですのでお互いがんばりましょう。

100キロ時、足回りとは異なる前後に揺さぶられ振動はATが原因か(2)

９０〜１００の速度域のみの発生ということは、
単純にホイールバランスの問題かも知れません。
前だけ・後だけの狂いではなく、両方が狂っている時は
妙な揺さぶられ方をする時があります。（経験あり）
ホイール含め、ノーマル以外の足回りの場合は可能性が
あると思います。

100キロ時、足回りとは異なる前後に揺さぶられ振動はATが原因か(3)

わか様
アドバイスありがとうございます。
そのときの明細を見るとATFと一緒にストレーナーも交換してもらっているよ
うです、交換してもらったショップが潰れたので、
その時のスラッジの状況などが確認できません。。
一応ATFの残量も規定値の範囲内にオイルの印がありました。

ゴンザレス様
アドバイスありがとうございます。
足回りも社外品なので再度ホイールの擦り合わせとホイールバランスを確認し
てみようと思います。

89y式525iオーナーです。以前にもこのサイトで大変お世話になりました。お
蔭様で15万km超え快調です。と言いたいところですが、少し前からフロントの
ガタツキが発生し、近くの工場で見てもらったところ、国産で言うところの
「アッパーアーム」ではないかとのこと。部品をネットで探したいのですが、
BMWの場合も同じ名称でしょうか？

アッパーアームの部品名称(1)

アッパーアームで良いのではないでしょうか？
別名『スラストアーム』とか言う名前もあったような・・。
詳しい方、フォローお願いします。

アッパーアームの部品名称(2)

一般的には「アッパーアーム」ですが、BMWでは「スラストアーム」と呼ぶみ
たいですね。
スラストアームのブッシュが痛んでいてボールジョイントが痛んでいない場合
には、ブッシュのみの交換もできます。
スラストアームの購入は個人輸入でOEMパーツを購入するか、国内では山下オ
ートパーツなんかが安いと聞いています（私は山下オートパーツから購入した
ことがないので、安いかどうかはわかりません）。
また、オークションなんかでも購入できるようです。
参考になれば幸いです。

アッパーアームの部品名称(3)

Taka-c様、DD様ありがとうございました。お蔭様で、ネットで安く見つけるこ
とができました。また何かありましたらアドバイス宜しくお願いします。

みなさんいつもお世話になってます。
ここの所非常に安定して乗ることの出来ていたE34君ですが
またグズり始めてくれました(笑

先日、夜間走行中にライトの助手席側のライトが消えた為、球切れを
疑ったのですがよく考えると「ポーン」て言わないんです。
で、ず〜っと点かないかというと時々点くんですよね。エンジン掛けたて
の時とか。しばらく走ると消えちゃうんです。

で、LKMかと思い半田をし直したのですが上手く全回復してくれません。
何が原因だと思われますでしょう？
（以前もライトが左右とも消える現象が出て、その時は半田で復活したんです

ヘッドライト点灯不良・LKMじゃないの?(1)

まずは、ＨＩＤですか？電球ですか？
ＨＩＤでもバルブ切れとか、バラストの故障がないわけでないです。
最近では、安価になり始めた時期のバラストの故障の事例が耳に入ってきてい
ます。

まぁどちらでも、消えているときに、テスターで電圧は計測できませんかね？
左右同時でないということなので、ＬＫＭの中のリレーから先の話になると思
います。
ＬＫＭから先の配線も、保護ヒューズも左右別々です。
消えているときに、順番に追いかけていくのが、一番の近道だと思います。

ヘッドライト点灯不良・LKMじゃないの?(2)

イワン様、どうもお世話になります。<(_ _)>
すみません書き忘れてました。

当方「電球」です。

仰る様にHIDならばバラスト・バルブ・配線不良等の
見当がつくのですが・・・

>>左右同時でないということなので、ＬＫＭの中のリレーから先の話になると
>>思います。

LKM内部回路的にでしょうか？保護ヒューズと言うと一般的な
ヒューズですよね？それともバルブ？コネクタ？
だとすると警告が出てもいい様な気もするんですが・・・

どの変から追っていけばいいでしょう？クサイ所は何処か無いでしょうか？

ヘッドライト点灯不良・LKMじゃないの?(3)

やはり、一番臭いのは、ＬＫＭです。
その次には、ヒューズですかね？
ＢＭＷの純正ヒューズは、見た目は切れていなそうでも、
経年劣化で接触不良なものも見たことがあります。
電球ですと・・・バルブソケットの内部配線は、私の車では断線経験ありま
す。アース側もユルくなってたりしたことがあります。
配線は、経年劣化でボロボロなところもできてきていると思いますので、
まずは、消えた時に、バルブソケットの所を抜いてみて、テスターで電気が着
ているかから追っかけはじめるのが良いと思います。
ＬＫＭは修理歴があるなら、再度確認をしてみてください。
私が見たものでは、リレーの接点の溶解してて不具合が出てるものは見たこと
があります。
エラーが出ない？　これは？ＣＣＭの問題か、ＬＫＭ内部での断線検
出回路の不具合も考えられます。
予備のＬＫＭがあれば、症状が出たときに差し替えて判断ができるのですが
ね？
地道に順番を追って行けばいつかは解決すると思います。がんばってくださ
い。

ヘッドライト点灯不良・LKMじゃないの?(4)

イワン様、有難うございます。

以前半田を付け直した部分も再度修理したのですが変わらず・・
（以前修理した部位以外も半田しなおしました。でも運転席側は以前修理した
　際以降絶好調なんです。)

やっぱりCCMも不調なんでしょうか？
エンジンを切ったときに時折、瞬間的に「ポーン」と鳴るんですが
液晶には不調部位等は表示されず、一瞬点灯するだけなんです。
で、調べてみるとエンジンを切った際は警告音が鳴る仕様のE34は無いとの
情報を見た事があるので、やはりCCMもおかしいのかなと思っておりました。

LKMの半田割れの症状が出始めつつあるならばCCMの半田割れも
可能性ありでしょうね。

地道に追ってみます。有難うございます。<(_ _)>

ヘッドライト点灯不良・LKMじゃないの?(5)

本日、LKMを再度確認した後走行テストした所直りました!

イワン様の書き込みの
>>私が見たものでは、リレーの接点の溶解してて不具合が出てるものは
>>見たことがあります。

これでした。

溶解してた訳ではないのですが、フォグやハイビームのリレー端子に比べ
1〜2mm程磨り減っており、黒く煤けた感じになっていました。

これをちょっと綺麗にして、リレーの銅可動端子部をちょいとペンチで
曲げてやり、確実に接触するようにした所、100Km走行後も
一度も消えることがありませんでした。

イワン様、大変有難うございました。<(_ _)>

ヘッドライト点灯不良・LKMじゃないの?(6)

リレーの接点の劣化でしたか、一応修理ができたのですね、よかったです。
一度、劣化したリレーですと、今後も同様な症状がでてくる可能性があります
ので、早めに、次期候補になるＬＫＭ等を手配されておいたほうがよろしいか
と思います。
ＬＫＭに関しては、同じ型番でも、内部基板が違ってたりしてる物も見ており
ます。部品取りでＬＫＭを手に入れる場合はご注意ください。

はじめまして。
５２０ｉに乗ってます。
昨日、暖房をつけようとしてＯＮにしたら、暖房の風が出てきません。
エアコン（冷房）にしたら普通に出てくるのですが。。。
一体何処が悪いのか分かりません。
ディーラーへ聞きに行ったら、「コンピューターとエアコンパネルを交換して
新品にしないとだめですね」とわずか１〜２分の安易な診断で言われて超気分
の悪い思いをしました。
どうか皆さん、お気づきの点があったらご教示下さい。
よろしくお願いいたします。

暖房が効かない故障はコンピュータとエアコンパネルの交換が必要か(1)

エンジンルーム左側後方にある（と思いますが）、空調用ヒーターバルブが固着して温水が流れて
いないってのはどうでしょうか？
そこから出ているホース（確か3本）を触ってみて、どれも暖かくなければビンゴだと思うのですが。
DDさんのサイトにもここの交換記事がありますので、一度検討してみて下さい。

暖房が効かない故障はコンピュータとエアコンパネルの交換が必要か(2)

たにやんさん、ありがとうございます。
早速ヒーターバルブに通っている３本のホースを確認しました。
案の定たにやんさんのおっしゃるとおり暖かくなかったです。
どうも、ここが原因かと。。。。
ＤＤさんのＨＰも拝見しました。
でも、分解するまでもなく、交換したほうが安全かと感じています。
ちなみに、部品購入はどこでしたら一番いいのでしょう？？
ディーラーは、今回の件で完全に信用ができなくなってしまいました。
どこかよいところがありましたら教えてください。
よろしくお願いいたします。

暖房が効かない故障はコンピュータとエアコンパネルの交換が必要か(3)

私は、東京の山下オートパーツをお勧めします。
（けっして回し者ではございません、いつもこのお店にお世話になっている者で
す）

暖房が効かない故障はコンピュータとエアコンパネルの交換が必要か(4)

私もイワンさんのお勧めをと思いま〜す。

ただ、自分で簡単に交換できますので、新品交換を前提に、
一旦現在のヒータバルブを分解されても良いかと思います。
構造も理解できますし、、
注意すべき点は、中は細い銅線が巻かれた筒になっていますが、
分解途中でソレを切断しないように注意する事が必要です。

因みに私は分解・清掃して地球に優しくリサイクルして使っています＾＾
もちろんヤマ○タオートパーツさんから取り寄せ前提で行いました。（爆）

暖房が効かない故障はコンピュータとエアコンパネルの交換が必要か(5)

おろ、八丁堀にこんなパーツ屋さんがあったんですね。
よく通るのに気がつかなかった・・

この辺通るといつもBMWのディーラー(BMW東陽?)に目が行っちゃうなぁ

金もないのに欲しい欲しい病が!!(爆

暖房が効かない故障はコンピュータとエアコンパネルの交換が必要か(6)

皆様、いろいろとアドバイスありがとうございました。
結果的にいろいろと調査した結果、ウォーターポンプの不良から
ラジエター、ヒーターバルブ、サーモ等を全て交換し、どうにか回復しまし
た。結構金額的には値が張りましたが、これからもずっと乗りたい車なので
今回思い切りました。
ありがとうございました。

こんにちは、90年の535で故障→修理、故障→修理の繰り返しでついにギブア
ップしました。そこで94年の540を購入したのですが何とか使えるパーツを移
植したいと思います。メンテの達人の皆様、ぜひお知恵を貸して頂けませんで
しょうか？出来る出来ないまたこうすれば出来る等お願いいたします。移した
いパーツリスト：①シュニッツアーのサス、ショック一式②皮シート一式③シ
ュニッツアーのマフラー④シュニッツアーのメーター300スケール⑤シュニッ
ツアーのエアロ前後左右、⑥交換したばかりのブッシュ、アーム（タイロッ
ト、アイドラーアーム）類
以上ですが左ハンドルから右ハンドルですので如何なものでしょうか、よろし
くお願いいたします。

90年535左から94年540右への互換性について(1)

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90年535左から94年540右への互換性について(2)

この記事は削除されました

90年535左から94年540右への互換性について(3)

プラプラさんはじめまして。
ではさっそく。
①シュニッツアーのサス、ショック一式
購入された５４０がレベライザー付車でしたら
その装置の撤去、処理後に装着可能です。

②皮シート一式
同じ車体ですので入れ替え自体は可能ですが、
手動シートでしたらハイト機構レバーが逆になる等の
不具合が発生すると思います。

③シュニッツアーのマフラー
エンドマフラーだけでしたら多少の加工で大丈夫でしょうが
基本的に直６とＶ８の違いがありますので一度車の下に潜り覗いてみて
下さい


④シュニッツアーのメーター300スケール
メーターユニットごとの移植は中のコンダクタープレート等（根本的部分）が
違いますので不可能かと思います。
表面部分（スケール）だけでしたら大丈夫かと思いますが実際の車速との差は
どのように調整しているのでしょう？


⑤シュニッ> ツアーのエアロ前後左右、
⑥交換したばかりのブッシュ、アーム（タイロッ> ト、アイドラーアーム）類
問題なく移植できます。

最後にクロスポストはあまり良い印象を持たれませんのでオーナーズルームの
方は削除される事をお薦めします。

９４年のE34−５３０iに乗っているのですがセルは回るのですがエンジンが掛
からなくなってしまいました。
燃料ポンプを外して動作チェックをしたのですが動作はしています。
人から聞いた話なのですがリレーが何処かに有るとの事ですが何処にあるのか
わかりません、どなたか詳しく教えていただけないでしょうか

エンジンが掛かりません。(1)

こんばんは、ケントさん(^^ゞ

私も最近同様の経験をしましたのでご参考にしてください。
私の場合525ですので。。。
マフラーからガスくさい匂いが全くしなかったので、最初にポンプを疑いまし
た。
FuelPumpRelayはエンジンルーム内右ハンドル側の前、黒のBOXカバー内にあり
ます。
カバーをあけるとおそらく3個のリレーが付いており、真ん中が該当します
（V6？の詳細は分かりません）。
トランクルーム内にあるポンプのメクラカバーを外しポンプコネクターの4と
５ピンをテスターで電圧が来てるか確認します。
電圧が来ていなければ、ヒューズ23番が切れてるか、ポンプリレーが死んでる
かです。
ポンプリレーは外してみて裏面のピン番号30と87を短絡してやるとポンプに電
圧がかかります。
リレーの一次側にON信号が来ていなければ、ひょっとしてDMEがお亡くなりと
も判断できるかと思います。
原因追求、頑張ってくださいね。^^;

エンジンが掛かりません。(2)

追伸です。

ガソリン周りは結構神経を使います。
くれぐれも漏らして引火の事態にはならないように気をつけてくださいね。
(^^ゞ

エンジンが掛かりません。(3)

私も過去にエンジンがかからなくなる事が起きまして
その際自分で治しましたが、燃圧レギュレーターを外したところ
一気にガソリンが周囲に飛び散り、挙句目にも入り死ぬ思いをしました(笑

結局私の場合はその事故により燃料ポンプではなく、点火系・DMEが故障して
いた事が明らかになり、DME交換したところ完治しました。

エンジンが掛かりません。(4)

Iwataroさん、貧乏若造さん、コメント有難うございます。
ガソリンの飛び散りについては、すでに経験してしまいました。(^^;
リレーを買って交換したのですが結局駄目で、色んな方に聞いた結果、Ｏ２セ
ンサーの断線も考えられるとの事で調べたましたらやはり断線しておりまし
た。
Iwataroさん、貧乏若造さんのアドバイスに感謝いたします。

ご覧頂いて有難う御座います。
当方　Ｅ３４　５３５i　90年11月製に乗っていますが、ドアミラーのミラー
のみを交換しようと部品Ｎｏを調べました所、多数の品番が出てきてどれを
注文していいものか分からずに困っております。（個人輸入を計画していま
す）。

ちなみに交換を決意した経緯としましては、この５３５は並行輸入車の為
か？ドアミラーと室内のバックミラーの見え方が全く同じで、車線変更の際
に両側の隣車線の車両の確認が困難でその改善を図るのが目的であります。
（私のみの運転であった時は良かったのですが最近家内が運転を始めた為、
同乗者が恐怖を味わっている次第です）。所謂日本車の様に、ドアミラーは見
え方は小さくなるものの、遠くの方から見渡せる様になっていますよね、
この方式のミラーに変更したいというものです。

現在調べている部品Ｎｏは以下の６通りなのですが、上記要望を満たすのは
どれなのかご享受頂ければ幸いです。
※Wide Angle Mirrorを選べは良いのか？逆にWide Angre Mirrorを選ぶとＮ
Ｇなのか？がポイントではないのかな？と想像はしているのですが。

①MIRROR GLASS PLUGGED-IN 09/1992 51161938038 $33.46
②MIRROR GLAS HEATED,PLUGGED-IN 09/1992 51161938064 $77.7
③MIRROR GLASS PLUGGED-IN 09/1992 51161938037 $30.38
④MIRROR GLAS HEATED,PLUGGED-IN 09/1992 51161938063 $77.7
⑤WIDE-ANGLE MIRROR GLASS HEATA.PLUGGED-IN 09/1992 51161938065
$82.88
⑥LEFT PLUGGED-IN WIDE-ANGLE MIRROR GLASS 09/1992 51161938091
$36.68

以上、宜しくお願い致します。

E34ドアミラーについて(1)

90年式の525の右ハンドルに乗っておりますが、以前不注意で右のミラーを割って
しまい、他のパーツと一緒に個人輸入しました。
購入したのは51161938063のミラーでしたが、それまでのものより大きく写るた
め、度の強い眼鏡をかけているような感じで、しかも左右アンバランスなので結局
ヤフオクで中古のドアミラー一式を購入してミラーだけ移植しました。よく考えれ
ば最初からそうすれば良かったと思っております。

E34ドアミラーについて(2)

かわぐち様
アドバイス有難う御座います。
頂いたお話より推測するにWide angle mirror glassを選択すれば良いのでは
無いかと思っています。
何かで読んだ記憶（定かではありませんが）ミラーには左右の違いは無く、
防滴？の配線が有る無しの違いだけ？？と理解しています。

しかし、色々無理せずかわぐち様のアドバイスの様にオークション等で
落札した方が安上がりなのかもしれませんね。
その方向も併せて検討してみます。

有難う御座いました。

E34ドアミラーについて(3)

この記事は削除されました

９０年式　１９万キロの５２５iに乗っています。最初にシュニッツアーでし
たが、４０代になりスパルタンな乗り心地が辛くなりザックスのパフォーマン
スキットに替えて今に至りますが、そろそろ交換の時期になりました。乗り心
地が良い物で（ショートストロークは、突き上げが強いので好みではありませ
ん。）ロールも少ない物が希望です。仕事で長距離を乗る事が（５００キロ前
後）多いです。あるショップではコニーにアイバッハのスプリングを薦められ
ましたが、何方か入れた事がある方がいましたらその感想等を聞かせ下さい。
又その他でお勧めが在りましたら教えて下さい。タイアはＧＲ−８０００を履
いています。ＰＳ．ＨＩＤにも替えたいのですが、コンピュータの警告灯の付
かない物が在れば教えて下さい。直ぐに返事が出来ないかも知れませんが、宜
しくお願いします。

サスペンションを新しく替えようと・・・(1)

ＨＩＤの件ですが、車体は、９０年の何月ですか？？
もしくは、２４ｖですか？？ＳＯＨＣですか？？
私は、９１年の２４ｖです。
ベロフ製を使用しましたが、警告は、出ませんでした

サスペンションを新しく替えようと・・・(2)

せっきーさん　お返事有難う御座います。私のはSOHCです。カーショップのサ
〇ライズさんでは同年式でも警告が出る時と出ないものがあるとか・・・付け
て見ないと分からないとかで・・・。ベロフ製の（マルチ　ワーニング　キャ
ンセラー　アルファー）を装着すると警告が出なくなるのでしょうか？　分か
れば何方か教えて下さいね。

サスペンションを新しく替えようと・・・(3)

おさむさま、はじめまして。
KONIのショートストロークにH&Rのスプリングを入れてます。
KONIは伸び側が調整でき、中間で使ってますが、
モンローに比べるとかなり固めで、高速ではちょうどいい感じです。
一般道を快適にというのでしたら、モンローのショートの方がいい感じでした。
ロールはスタビをMテク用に替えて、ずいぶん減りましたね。
私の感想ですが、ご参考までに。

サスペンションを新しく替えようと・・・(4)

ケロヨンさん　お返事有難う御座います。カーショップではKONIはロングスト
ロークだと聞いたのですが、タイプが幾つか在るのでしょうか？　モンローに
はショートストロークのみですか？　スタビは替えて見たいですね。

サスペンションを新しく替えようと・・・(5)

KONIショックには赤と黄の２種類があるようです。
ストロークの違いではないのかもしれませんが、
私のつけた黄がスポーツで、減衰力調整はこちらです。
下記ページが参考になります。
http://www.koni.com/_cars/_sport/afram.html
http://www.dot4.net/~GBS/page/Koni/catalogindex.html
モンローは数年前にM-tech用センサトラックということで
交換しましたのでショートだったはずです。
センサトラックはノーマルストロークもあったと思います。
あいまいな情報ですみません。

サスペンションを新しく替えようと・・・(6)

けろよんさん　参考にしてみます。どうも有難うございました。

いつもお世話になっております。９３年式５３０の、も〜ちゃんです。
最近、ＡＴが勝手にＮになるような症状が出ています。詳細としましては、エ
ンジンが冷えているときに下り坂で停止し再発進しようとブレーキを離しクリ
ープで進もうとすると、ＡＴが一瞬Ｎに入ったような感じになり、クリープ状
態なら“トンッ”という軽いショックと共にＤに戻る感じがし、運悪くアクセ
ルをちょっと踏んでいると、１５００回転くらいで“ドンッ”と繋がりま
す・・・。
毎回なるわけではなく、３回に一回くらいのペースなのですが、主に冷間時に
下り坂で停止した後の再発進時に多く出ます。ＡＴセレクタースイッチの接触
不良でしょうか・・・？

ＡＴミッションが少し変・・・？(1)

ども。
あ〜も〜ちゃんそれディーラーリビルト(5HP18)４５諭吉コースです。
あとＭＴコンバート80コースとか・・（笑）。

冗談はさておき、現在の走行距離とＡＴＦの交換履歴は？
ＡＴＦの洩れや残量はどんなもんでしょう？
もしかしてディーラーで診断可能なのでは？

温まると症状消えるなら単にＡＴＦ冷えてるからだといいですね。
回答にならなくてすみませんが、軽症である事をお祈りしております。

ＡＴミッションが少し変・・・？(2)

244Silberさん、毎度お世話になります。
ＭＴコンバートですかぁ・・・憧れます(^^ゞ
ＡＴＦ交換履歴は、今年３月の終わり頃、50000キロでデルオートにて交換し
ております。それ以前にも以降にも、交換はされていません。そして現在の走
行距離は61000キロほどです。まだまだ距離的には全く問題ないはずですが、
年のせいでしょうか・・・(苦笑)？
レベルゲージがないのでオイル量を見るのは難しいのですが、オイルパンを見
た感じ、ＡＴＦの漏れはないように思われます・・・。

ＡＴミッションが少し変・・・？(3)

もーちゃん　どうもごぶさたしてます

４５諭吉で済むのかなぁ？？
A5S310Zだと４６諭吉の部品代ですから.....
どうなんでしょうか？？
新品とリビルトの違いですかね？？
私の場合、本体とプラス工賃などで合わせて５４人になりました

激励の言葉でなくて　すみません

ＡＴミッションが少し変・・・？(4)

せっきーさん、ご無沙汰しております。そして、返信が遅くなりまして申し訳
ありませんm(__)m
デルオートさんでＡＴＦを交換したときには、ＡＴＦのみの場合、最悪ＯＨが
必要でリビルト乗せ換えになる場合の見積もりが書いてありましたが、リビル
トで３０諭吉台後半だったと思いましたので、そこまでの出費は・・・と考えて
いるのですが、どちらにしても痛い出費です・・・。
明日も朝から乗り出す予定があるので、症状を再確認してみるとします・・・。

ＡＴミッションが少し変・・・？(5)

約４０人ですか.......　　それでも、きついですね(>_<)
４０人いれば、全塗装できる金額やし、もしくは、ブレーキ強化も可能ですわな。
そんなことを思いつつも　　私は、今日、ルームランプ（スポット側）の付けっ
放しで、３０時間放置をしてしまい、エンジン始動不能.........
仕方ないので、充電器をつないで、明日まで様子です。
電圧不足時に出る、「トランスプログラム」は、平気なんですけどね....

５３０号が一時の病であることを祈りたいところです

はじめまして！！先週、９５年式のＥ３４　５３０i（右ハンドル　走行１２万キ
ロ　ジャトコの５速です）に乗り始めた丸夫と申します。
私の慣習で車を購入したら必ず油脂類はすべて交換しているのですが、今回購入し
た５３０のＡＴＦを交換しようと思ったところ、レベルゲージが無いので交換方法
が分かりません。
ＡＴＦとストレーナーを交換したいのですが、どなたかＡＴＦの交換方法をご存知
のかたおられますでしょうか？？もしくは交換してくれるお店をご存知のかたおら
れますでしょうか？？
当方大阪在住です。よろしくお願いいたします。

ＡＴＦを交換したいのですが・・・(1)

530iは、ジャトコ製では、無く、ZF製です。
ATFの量は、オイルパンから、オイル量を、点検できます。

ＡＴＦを交換したいのですが・・・(2)

横レスですみません、お聞きしたいのですが５４０ＩのＺＦ製ＡＴＦもオイル
パンからオイル量を点検できるのでしょうか？

ＡＴＦを交換したいのですが・・・(3)

光敏様。早速のレス及びご指摘感謝します。

どなたかＡＴＦ交換方法かフィルター交換を請け負ってくれるお店をご存知内でし
ょうか？？
よろしくお願いいたします。

ＡＴＦを交換したいのですが・・・(4)

場所は西宮ですが、先月私は３回目のＡＴＦ交換を行いました。
価格表も載っています。
http://www.take-m.com/index.html

現在私の車は、購入後ＡＴの調子が一番良い状態です。
私は２年前に初めてＡＴＦ交換を行いましたが、その効果は年月とともに解る
ものなのだなぁ〜と実感しております。

但し、走行距離が１２万㎞と言うことで、ＡＴＦ交換歴が解っている場合は
良いのですが、解らない場合はリスクは自己責任でという事になります。

この店でもリスクを説明して、理解してくれる方は交換しているとのことでした。
一度相談して見てください。

ドアーをロックしようとすると、一度ロックし直ぐ解除されます。その後再度
ロックすると今度はロックされる変な動作をします。ディーラーに問い合わせ
たところ何処かのアクチュエータのロック・アンロックの信号が上手く出てい
ないのではないかとの事ですが、度の様に調べたらよいかご教授をお願いしま
す。

ドアロック不具合でロックとアンロックが変な動作となる原因と対応とは(1)

私も以前全く同様な現象になりました。
原因はトランクのアクチュエーターが動作していなかった為でした。
確か、二度ほどロック操作を行うとセーフティが働き、ドアのロックが
掛かるはずです。
しかし、不具合のあるアクチュエーターは動作しませんので、
そのドアはロックが掛からない状態になっていますので、単純に
ロックされていないドアが原因となります。

ちなみに私の車はトランクのアクチュエーターが駄目になっていたわけでな
く、トランクフードのひんじアームに束ねてある配線が経年劣化にて
切れていた為にアクチュエーターが動作しなかったと言うことでした。

参考までに。

ドアロック不具合でロックとアンロックが変な動作となる原因と対応とは(2)

コメントありがとうございます。確かにケーブルがずたずたになっていまし
た。これはリコール対象にもなるのでは？いずれにせよ明日でも細かくチェッ
クしてみます。

ドアロック不具合でロックとアンロックが変な動作となる原因と対応とは(3)

うちのＥ３４では運転席のアクチュエーター動いたり動かなかったりして
動かないときはロックしてもすぐアンロックされました。
キーで回すと２、３度その動きを繰り返してその後ロックできました。
ケーブルを確認してもダメならアクチュエーターを疑うのがよろしいかと。
ちなみに現在はアクチュエーターの交換で完治しております。
ご参考までに((((((( ‥)ノ |EXIT|

ドアロック不具合でロックとアンロックが変な動作となる原因と対応とは(4)

ケーブルは切れかかっていたところを直しましたが、結局問題は解決しません
でした。アクチュエータですね。今度はどのアクチュエータが問題なのかを探
さなくては。問題が有りながらも運転席から集中ロック・アンロックができる
状態なので暇を見つけてひとつずつチェックします。情報ありがとうございま
した。

ドアロック不具合でロックとアンロックが変な動作となる原因と対応とは(5)

一度ロックが掛かって直ぐにガシャッ!と開いちゃう症状ですよね？

E34てこの症状結構多くないですか？私も時折なりますし
知人のE34も結構なるみたいでしたけど。

私の場合強制的にWロック（電磁ロックよりさらに鍵を回す）
で強制的に直しちゃってましたけど。

最近はならないなぁ

ドアロック不具合でロックとアンロックが変な動作となる原因と対応とは(6)

詳細に書きますと、下記のような症状です。
１　トランクのロックを水平方向（ドアからトランクのアンロックができない
状態）にした場合、運転席側からアンロックをしようとすると、一度アンロッ
クした後再度ロックし、またアンロックした後再びロックする（全て4枚のド
ア）。この状態が繰り返される。（ロック解除ができない状態）　この状態だ
とエンジンもかかりません。夜中にコインパークから出ようとしてセルが回ら
ずあせったことがありました。
２　上記トランクのロックを垂直の方向（通常の方向）にした場合、運転席側
からアンロックをしようとすると、一度アンロックした後、再度ロックし、ま
たアンロックする（全て4枚のドアとトランク）。
３　助手席からアンロックをしようとしてもできない。4枚のドアとトランク
のロックはできる。
４　トランクからロック（全て4枚のドアとトランク）は行えるが、アンロッ
クができない。
５　運転・助手席からロックをおこなうと、一度ロックして再びアンロックす
る。再びロックをすると通常通りロックできる。
こんな状態ですが、多分何処か（たぶん助手席・トランク）のアクチュエータ
のトラブルのような気がします。

ドアロック不具合でロックとアンロックが変な動作となる原因と対応とは(7)

はじめまして。
キーレスエントリーを取り付けるときそんな症状になった記憶があります。
集中ロックの同調が取れてないんじゃないかと思います。
ドアのロックピンが集中ロックを掛けたとき動きが遅れるのがないですか？
そのピンだけ手で動かしたら直りました。
説明が解りずらくて申し訳ありません。

ドアロック不具合でロックとアンロックが変な動作となる原因と対応とは(8)

確かに助手席側のピンの動きに問題があります。時々完全にあがらないことが
あります。でもロック、アンロックともに問題が無かったので無視していまし
たが・・・・　そのあたりかもしれません。再々度チェックしてみます。”ヒ
ント”ありとうございました。

ドアロック不具合でロックとアンロックが変な動作となる原因と対応とは(9)

はじめまして。
さて、簡易的な故障箇所を見つける方法ですが、キーにてロック、アンロック
するとロックモーター内のピン接点がコントロールユニットに信号をだせない
でいる症状ですが、それを逆手に取る方法です。自動にてロック、アンロック
信号を出せないでいるが、キーにて強制にロックをすると信号がでるようにな
るようです。（給油キャップのロックモーターは別）。
運転席よりロック、アンロックをすると跳ね返る、助手席よりロック、アンロ
ックをすると跳ね返る、トランクよりロック、アンロックをすると跳ね返ると
いった症状ですと給油キャップのロックモーターが疑わしい！ということで
す。又運転席は跳ね返るが、助手席よりするとＯＫといった症状ですと助手席
が疑わしいということです。
でもこれはロックモーターが悪い症状であって、ＧＭ、ＲＭは別なので一度
いろいろ症状を観察してはいかがでしょうか？
参考まで！！！！

宜しくお願いします。
525-24Vの13年目です。ラジエターファンが回転時にガラゴロ異音をしております。ファン
の付根付近のようです。ファンを手で触ると以前よりチョッとグラグラしておりま
すが、ファンの緩みによるものなのか？どうか判りません。現在、旅行中です。
直ぐにディーラーを探して見たほうが良いものでしょうか？ 何卒。

彈浚整箕ンの異音(1)

ウオーターポンプの異常じゃないでしょうか？
一応診てもらった方が賢明かと思いますが、もう御用納めでしょうか。

彈浚整箕ンの異音(2)

たにやん殿
ご返事ありがとうございます。ご返信遅くなりまして。
そう、本日御用納め(ディーラー)のようです。
現在滞在している所から近いディーラーまで４時間ぐらい。
いったとしても部品があるかどうか？
気を使いながら走行します。ありがとうございます。

　はじめまして。質問があります。
　先週の寒波の影響でバッテリが上がったと思い、雪の影響もあって1週間く
らい放置しておりました。昨日JAFさんに依頼してエンジンをかけようと試み
ましたがかかりませんでした。
　JAFさんいわく「原因はバッテリではない」とのことでした。
　その前日まで正常だったので、タイミング的(寒い)にも症状的(セルが非力)
にもバッテリを疑うしか無い状況なのですが、その他の原因を特定できるよう
な確認方法はありますでしょうか？
　よろしくお願いいたします。

バッテリ上がりかどうかの確認方法(1)

JAFの方はなぜ「バッテリー上がりじゃない」と思われたのでしょうか？
他からのバッテリージャンプでセルが回らなかったのでしょうか？
それともセルは回ったが、エンジンが始動しなかったのでしょうか？
その辺をもう少し詳しく説明いただくと、他の識者の方のご意見がいただけるような気がします。

バッテリ上がりかどうかの確認方法(2)

　さっそく返信いただきましてありがとうございます。
　他からのバッテリジャンプでセルが回りませんでした。つまりバッテリジャ
ンプする前と後でセルの反応が同じとのことから、その結論になったようで
す。
　よろしくお願いいたします。

バッテリ上がりかどうかの確認方法(3)

>前と後でセルの反応が同じとのこと・・・、
前と後ろって何ですか？
救援バッテリーと故障車のバッテリーの事ですか？

ブーストしてもセルモーターが回らなかったって事なのかな？
とすると次のチェックはスタターリレーですね。
頑張って下さい。

バッテリ上がりかどうかの確認方法(4)

コメントありがとうございます。

前と後とは、バッテリジャンプする前とバッテリジャンプした後という意味で
す。
ブーストしてセルモーターは元気が無い感じです。
スターターリレーが疑わしいとのことですが、どういったポイントで確認すべ
きでしょうか？もしよろしければお教えください。

バッテリ上がりかどうかの確認方法(5)

　バッテリーが衰弱している状態で、ジャンプコードでブーストを掛けても
弱ったバッテリーに電力を吸い取られるので、すぐには掛からないことがあり
ます。ＪＡＦのプロならそれくらい解っているかもしれませんが．．．かなり
寒い所で発生している様子なので、もしかしたらと思って書き込んでみました。
ブースト側のＥＧの回転をややあげて５分位つないだままにしておいてから、
セルを回せば掛かるかもしれないですよ。

バッテリ上がりかどうかの確認方法(6)

返信ありがとうございます。
一度試してみます。

はじめまして。約５年連れ添ってきた愛車、95y 525iツーリングが最近、立て
続けにガタがきてまして、一番悩んでいるのがストップランプ不点灯です。球
を交換しても、一瞬ついて球切れになります。明らかに、球までは通電してい
ると思われますので、assy交換を考えているのですが、E-34用のものなら、セ
ダンのものも流用可能でしょうか？

ストップランプがつきません。(1)

セダンと、ツーリングは、リヤコンビネーションランプは形状が違います。

一瞬ついて、玉きれになるとのことですが？
玉を交換して、その場でブレーキを踏むと、とたんに切れるとか？
数日で切れるとか？
どちらでしょう？
とたんに切れるのであれば？バッテリー電圧が異常に高いということになりますけ
ど・・・レギュレータあたりがおかしいのかと・・・
この場合だと、過充電にもなっているので、バッテリーにも症状がでているので
は？（液が異常に減るとか・・・異常に熱いとか）
数日で切れる場合は、ソケットの接触不良でもありえます。
ＤＤさんのＨＰ等に対処方法とかも書かれてあります。
私は、接触を信用できなくなったので、電球のソケットから、電線を半田つけし
て、点けるような処置もしたことがあります。

ストップランプがつきません。(2)

イワンさん、返信ありがとうございます。症状としては、その場で踏んだ瞬間
の球切れです。しかも、左のみなんです。ディーラーへ持ち込んでも、配線を
たどらなければ分からないので。。とのことでした。
バッテリーには特に異常は見られません。
しかし、切れ方はショートによる過電圧負荷のように感じます。。
近々車検なんですよね。。。

ストップランプがつきません。(3)

踏んだ瞬間にですかぁ？
なんででしょ？
１２Ｖ以上というか、１４Ｖ以上位の電圧がかからないと、瞬間に切れないと思い
ますので・・・
どこから、そんな高電圧が発生しているのでしょう？
コンビネーションランプに来てる、ブレーキランプの電圧は（黒線に緑ライン）い
ったいどれくらいなんでしょう？
テスターで計られてみてみてください。
（アースは、茶色の線です）
ちなみに、右は黒線に青ラインです。
両方図って比べてみるのも手です。

ストップランプがつきません。(4)

こんばんは！私も９５’５２５ツーリングに乗っています！
その後原因はわかりましたでしょうか？
僕の愛車も玉切れ、及び切れてなくても警告灯の点灯に悩まされております。

はじめまして！Ｅ３６　３２５から　９５’５２５ツーリングに乗り換えました！
今後ともよろしくお願いします。

早速ですが先月サーモスタットを交換したところラジエターから水漏れが発生しま
した！たぶん圧が増えたためかもしれません？　ラジエターとサブタンクの間から
の漏れのようです！？

１、修理できる部分なのでしょうか？
２、交換の場合純正に交換すべきかまたは耐久性の優れた社外ラジエターが
　　ありますでしょうか？　
　
以上宜しくお願いいたします。

サーモスタットを交換したところラジエターから水漏れが発生の原因(1)

ラジエーターの交換は、意外に一番安く上がり、かつ要所要所が新品純正パー
ツになる可能性が高い方法として、専門のラジエーター屋さんに修理に出す事
です。・・街中の修理工場も殆どはこのような専門店に任せています。

この方法ですと、最低でも内部洗浄から始まり漏れのチェック、そして一番の
肝はサブタンクが劣化している場合は新品に、そうでなくても一旦はバラしま
すのでカシメのし直しをしてくれるため、ほぼ新品同等の状態で正規ラジエー
ターの半額以下で仕上がるかと思います。・・とうぜん保障も利くケースもあ
りますし。。

純正互換と名を打ってヤフオクでも最近見かけますが、けして全てが良いもの
とは限りませんので、ここは純正品のリビルトと言う手段も１つの方法かと思
います。
もちろん社外品でも問題はありませんが、私の場合は数年前に５〜６漱石さん
ほどでリビルト利用した事があります。（金額は状態によって多少差はあると
思います。）

サーモスタットを交換したところラジエターから水漏れが発生の原因(2)

早速のレスありがとうございます。
サブタンクの付け根の修理もできるのですね！？
早速修理に出してみます。

最近水漏れ、フロントショック抜け、ストップランプ不良、ルーフレールの塗装は
がれ等々　つぎつぎと頭が痛いです！

先日、助手席側のパワーウインドウが壊れたので修理に出しました。
パワーウインドウは無事治ったのですが、ドアの内張の中心部が固定されていないようで
ドアを閉めるときに取っ手部分を中心に浮いてきます。
これは、中の金具が固定されていないのでしょうか？
ちなみに内張の周囲はしっかりこていされています。

ドアの内張(1)

もしかしたら、内張に付いているミラー調整スイッチの所からアプローチするネジが留まってないの
かも知れません。確認してみてください。

ドアの内張(2)

http://dd.jpn.org/BMW_HP/20021205/index.shtml
の写真１２にある黒いプラスチック部品が固定されていないのかもしれません。
たにやんさんがご指摘のネジが留まっているようなら、
こちらも確認してみてください。

ドアの内張(3)

たにやんさん　DDさん有り難うございます。
修理に出した車屋さんに言ったところ内張をはがすときに周囲を固定する
プラスチックがとれたので接着し固まるまでさわらないよう言われました。
連休明けにでも確認してもらいます。

95年式E34（525i）に乗ってます。前々から2速→3速のギアが入らない感じは
してたんですけど最近になってTRANCE PROGRAMのエラーメッセージが出て２速
→３速のギアが全く入らなくなりました。。似たような症状のかたおられまし
たらご教授お願い致します。

TRANCE PROGRAM(1)

大半の皆さんが経験済みの症状だと思いますが.......

私は、その後（警告が出てから）、２日間ぐらいは、騙し騙しで走りましたが、
走行不能となり路肩の粗大ゴミになる前に自力でディーラーに行き　ＡＴ交換
をしました。　

あとでディーラーに聞いた話ですが、ＡＴを部品注文頂いているので県内なら
積車で無料回収しましたよ！！
とのことでした


親身な答えになってませんが走行不能になる前にディーラーで診断してもらっ
て、見積もりしてもらっては、どうでしょうか？？
一番簡潔な方法です

このところの寒波のせいか、はたまた単なる老朽化なのか(^_^;)
ＡＴＦがＡＴの下あたりからポタポタと漏れるようになってきま
した！どなたか同様のトラブルを経験された方いらっしゃいまし
たら対応策をご教示教くださいm(__)mちなみにＡＴはＺＦの4ＨＰ
です。

ＡＴの下あたりからポタポタとオイル漏れの原因と対象法(1)

びんちゃんさん、こんちには。
私のも今、ATF漏れ状態を「維持」しております(笑)
'91 525i 147000km JATOCOですが、シール部を取り替えたくても、
シールパッキン交換は、ATFの大量交換に成ってしまい、交換後は走行
不能におちいる可能性大とディーラーでもAT専門ショップでも言われて
居るので、宝くじが当ってリビルト品交換代が捻出できるまで(年末ジャン
ボは当然の様にはずれました)は、時々ATFの追加、追加でしのごうと思
っています。

年末にコールドスタート時に滑って発進出来なくなる症状が頻繁化して
２Ｌ程追加して貰いましたが、まだATが温まっていない時は１速〜２速へ
の移行の時にエンジン回転数が3000rpmを超えてシフトしてしまい、シフト
ショックが発生しています。この先が恐いです。
漏れてくるATFはきれいなので、もしかしたら前の持ち主が交換している
可能性もあるのですが・・・、ATF大量交換で走行不能になったら、もう
アウト(即30〜35諭吉コース)なので、恐くて出来ません(涙)

私の様な温存方法もありますよ。

ＡＴの下あたりからポタポタとオイル漏れの原因と対象法(2)

昨日漏れがひどくなってきて、漏れたＡＴＦがマフラーに
垂れてシュワーっと白煙が上がり思わず「も、燃える〜っ
＼(◎o◎)／！」とかなり動揺しつつだましだまし走りながら
近くのショップに診てもらいました。やはりＡＴとエンジン
部分の継ぎ目の部分のオイルシールがＮＧ＆ＡＴ後方部分の
オイルシールも若干の滲み＆ミションマウントＮＧ（ショップ
曰くこの部分の漏れは定番とのことです）。以上3点修理で
5〜6諭吉とのことなので思い切って修理する事にいたしました！

９３年式５２５ｉ（ＨＤ２５）のエアコン異音についてお教え願います。
昨年秋ごろエアコンを入れると正常に冷却はするがウオーンと吼えるような音
が頻繁に鳴り出しました。そこで近くのディーラーに点検してもらったとこ
ろ、エキスパンションバルブの異常らしいとの返答。部品代は安いが年式が年
式だから、交換すると他の部分も次々に故障し高いものにつきますよ。機能に
は異常ないからそのままにしておいたほうが無難と言われました。現在は修理
せずそのままで、暖房の時には異音はしません。同様なトラブル経験がおあり
な方で部品交換された方がおられたら、部品交換すべきかどうかアドバイスお
願いいたします。

皆さん、はじめまして。
90LH−525に乗っています。
私の車に後期のドアミラーはつくのでしょうか？
オークションなどで見かけるエアロミラーも考えているのですが視野が狭くなり見難いと聞
いた事もあり、どうしようか迷っております。
そのままのミラーにすればよいのかもしれませんが、バイクに当てられ割れてしま
いどうせ変えるのなら他の物にと思いご相談させていただきました。
どなたかご存知の方いらっしゃいましたらお教えください。

前期から純正後期ミラーへ変えることは可能ですか(1)

ミラーは、外観は前期、後期、Ｍミラーの３種類に分かれます。
内部の電動部分は、通常の物と、メモリーミラーの２種類です。
後期型で、自分の車がメモリーシートか、普通のかを気にすれば交換可能で
す。

前期から純正後期ミラーへ変えることは可能ですか(2)

イワン様、ご回答いただきありがとう御座いました。そうですか・・・。できるの
ですね！！ちなみに交換可能というのは台座の形状（取り付け部）は同じという事
ですか？何から何までお聞きして申しわけありません。

前期から純正後期ミラーへ変えることは可能ですか(3)

90年525に後期用を取り付けました。
シートメモリーなしです。
取り付けはボルトオンですが、
コネクターの形状が違う可能性が高いです。
配線の本数は一緒ですので、直つなぎしちゃいました。
あと、運転席用と助手席用のミラーの角度が違うので
右ハンドルの車には右ハンドル用のミラーを探さないと駄目です。

前期から純正後期ミラーへ変えることは可能ですか(4)

この記事は削除されました

前期から純正後期ミラーへ変えることは可能ですか(5)

おくさん、ご返答ありがとうございました。
そうですか、では早速後期のミラーを探して取り付けてみます。
配線の直結くらいなら、何とかできそうですし・・・。
又何かありましたらお願いいたします。

形式はＥ３４というのでしょうか？ 写真等を探してみて多分Ｅ３４だと思う
のですが 親より５２５を譲り受けました。
カーボン製のＢピラーカバーを取り付けたいと思っているのですが Ｅ３４用
はオークション等で見かけないので Ｅ３６やＥ３２用で代用しようかと考え
ているのですが Ｅ３６やＥ３２はＢピラー形状に互換性はありますでしょう
か？

Ｂピラーカバー？の互換性(1)

レスが付かないようなので・・・。

>Ｅ３６やＥ３２はＢピラー形状に互換性はありますでしょうか？

E34のＢピラーはE36やE32のものとサイズが違いますので、
互換性はないと思います。
実際、E34用はE32用やE36用と共用では販売されていません。
E34用のものを購入されるのがベストだと思います。

ちなみに、カーボンの雰囲気だけを楽しみたいのであれば、カーボン「調」の
カッティングシート（大きなシールのようなもの）を適当な大きさに切って
貼るという手もあります。
カッティングシートは大手カー用品ショップに行けば見つけられるでしょう。

Ｂピラーカバー？の互換性(2)

カッティングシートでも十分に雰囲気は、でますね

確かに、昨年の一時期には、ヤフオクで簡単に探せましたが、
今は、見つからないですね。

Ｂピラーカバー？の互換性(3)

汎用のカーボン板を購入して任意の大きさにカットして貼り付ける・・・

ではダメですか？

http://www.carbon-goods.com/CFRP.asp

上記のHP以外にも、販売してる所はたくさんありますよ。

1991年式の並行輸入のM5を手に入れたのですが、リアシート下のバッテリーカバー
の上にシートを外すとOFFになるようなスイッチがついているのですが、何のスイ
ッチか解りません。何方かお教えください。またドアロックの解除を右回転で行う
とセキュリティが付いているのかクラクションが鳴ってしまいます。またToFitの
キーレスを付けてリモコンでアンロックをしたところクラクションとハザードラン
プが点きました。シート下を見ても後付のセキュリティは、付いていないようです
が、純正で付いているのでしょうか、もしそうであれば、解除の仕方をお教えくだ
さい。

M5のバッテリー上部のスイッチ？(1)

想像ですが、バッテリーの上のスイッチは「キルスイッチ」じゃないでしょうか？
キーをひねるとクラクションが鳴るのは「鳴り続ける」それとも「一瞬鳴る」のどちらですか？
並行車とのことですので、現地で使用されていたときに前オーナーさんが何かそのような改造を
行っていたんじゃないでしょうか？
なのでTo-Fitのキーレスを噛ませたときにキーロック（アンロック？）時に同じように作動するの
ではないかと思われるんですが。

解除の方法・・・、ロック（アンロック）線に一瞬12Vが流れたときにクラクションのスイッチに
も12Vが一瞬掛かるような細工だと思うんで、そこをカットすれば良いような（これが前オーナー
の改造部位？）感じがするんですけど、電気全然判らないので詳しい方お願いしますm(__)m

M5のバッテリー上部のスイッチ？(2)

今は降りてしまいましたが、91年のＭ５（正規物）に乗っていました。
バッテリーの固定方法が他のE34と違っていて、黒いカバーが付いていて何か
のスイッチが付いているのも同じですね。ただ、私の車はそのスイッチの残骸
が残っていただけなので、何のスイッチかは分かりませんでした。

キーレスでアンロックするとセキュリティが働くとのことですが、
純正のセキュリティ（Anti Theft Module）装備車は、ダッシュボード上のエ
アフレッシュグリル上にLEDのインジケーターがあり、赤外線式リモコンの受
光部がサンルーフスイッチ横とルームミラーの付け根についているはずです。
ダブルロックでセキュリティがＯＮとなり、LEDが点灯します。
私の車にも装備されていて、To-Fitのキーレスを装着してアンロックしたとこ
ろ同じ状態となり、当初は悩みました。
純正のセキュリティなら、ダブルロックをかけないように配線すれば、動作し
ません。しかし、Anti Theft Moduleは、ドア・エンジンフード・グローブボ
ックスのオープンと車の移動を監視しているので、殺してしまうのはもったい
ないと思います。
ただ、キーでアンロックすると解除されるはずなので、Anti Theft Moduleに
何らかのトラブルが起きているかもしれません。

セキュリティに関することなので、ここでは詳しく書きませんが、配線の工夫
しだいでTo-Fitのキーレスと共存させることができます。つまり、社外キーレ
スの操作で、純正のセキュリティのON/OFFが同時に実現できるということで
す。配線方法等の情報がお知りになりたければ、メールをください。

M5のバッテリー上部のスイッチ？(3)

たにやん、ミッチョ様、早速の書き込みありがとうございました。もう少しがんば
って配線確認してみます。

M5のバッテリー上部のスイッチ？(4)

もしかして、セキュリティ関係のスイッチではないでしょうか？
純正のセキュリティ付きの車とかで見かけたような気がします。

M5のバッテリー上部のスイッチ？(5)

こんにちは。
９１　Ｍ５（平行）の純正セキュリティ付きに乗ってます。

リアシート下のバッテリーカバーについている黒い
２０ﾗ１０ﾗ４mmほどのSWのことですよね？

どう見てもリアシートが浮いていないかを感知しているのですが、機能が死ん
でいるのかSWが死んでいるのか、リアシートをはずしっぱなしでも何の警告も
出ません。
既出の皆様が仰るような機能なのですが。

あっても無くっても、とりあえず実害は無いみたいですね。

現在はバッテリーをオプティマに変えたため、カバーが入らないのでSWはつい
ていますが、ハーネスに繋がったまま床に転がっています。

有用な情報でなく恐縮ですがご参考まで。

M5のバッテリー上部のスイッチ？(6)

はじめまして。
並行車両にはセキュリティーが標準装備になっていますが、ボンネット、トラ
ンク、リアーシートなどに単独のスイッチがついており、ドアーロックをして
いてボンネットなどをひらけるとゴングがなるしくみですが、リアーシートの
下にバッテリーなどコンピューターがついているのでスイッチがついているの
だと思います。
Ｍ5の初期モデルもついておりました。
通常の使用ではなにも支障はないと思います。
参考になれば。

M5のバッテリー上部のスイッチ？(7)

皆様、書き込みありがとうございます。最近車をかまう時間がなく皆様の助言を実
行できないでおります。29日の日曜に再度確認してみます。

みなさんはじめまして！いつかは…と思いながらずっとこのサイトを静観して
いましたが、やっと去年の夏に念願だったE34乗りになりました！
それから少しずつパーツを買い集め、今度はマフラーをと思っています。しか
し、なにぶん金欠症状がヒドいので中古パーツを探しているのですが見つから
ないんです(T_T)年式もさることながら、E34の中でもV8自体があまりないらし
く半ば諦めムードになりつつあります。
そこで質問なんですが、同じE34のマフラーで流用できるような情報をお持ち
の諸先輩方いらっしゃいましたらご教授お願いします。ちなみに'93年式で
す。当然ながらエキパイは流用不可能なので、メインのタイコ（サイレンサ
ー？）から先の部分での交換と考えています。すみません…よろしくお願いし
ますm(__)m

マフラーについて…(1)

540に乗る青ちゃんです 私も探していますが無いですね！ノーマルマフラーは重いから軽量と性能の良いマフラーがあればいいのですが、

はじめまして、530i　E34です。

キーレスがきかずに困っています。

電池は交換してのですが（キー側は光っています）反応ナシ・・・・・

同じ事例で解消した方見えましたら、原因とどのような対応されたのか

教えていただきたく思います。

キーレスが反応なし。（電池OK）(1)

まずは、純正のキーレスでしょうか？社外品でしょうか？
純正でしたら、キーレスの情報が飛んでしまったとかも考えられます。
社外品でしたら、受信機側での問題で、
常時給電のヒューズは飛んでませんか？
リレーの動作音はしますか？
まずは、簡単なところからせめて見ましょう。

キーレスが反応なし。（電池OK）(2)

早速の返信ありがとうございます。
純正品です。
キーレスＢＭＷ　グッグテみました、初期化の手順はありましたが
キーレス情報とは初期化手順の事でしょうか？
リレースイッチはどこにありますか？
なにも知らなくてすみません。

キーレスが反応なし。（電池OK）(3)

>キーレスがきかずに困っています。
>
>電池は交換してのですが（キー側は光っています）反応ナシ・・・・・

キーレスが効かなくなった時、リモコンの電池はありましたか？
リモコンの電池切れだった場合は初期化が必要です。
そうでなかったのなら車両側の問題かもしれませんが・・・

リレーの話しは「社外品キーレス」だった場合の確認だと思います。

キーレスが反応なし。（電池OK）(4)

tubamisa2005さんのキーレスの故障した現場の近くには空母が入るような軍の
港や大きな飛行場、自衛隊の通信施設　等等はありませんか？

私は軍港のある市に住んでるのですが、
E46を新車で買ってすぐの時（二年前位）
キーからの操作での、幌のオープンができなくなり（ドアロック開け閉めは正
常でした）Dラーに相談した所こんな話を聞きました。

それまでに処置してもらったのは↓
先ず受信部（ミラーの所）を二度程交換。

それでも改善されませんでした。

次は送信側（鍵のほう10本迄増やせるらしいいです）を二本増やしてみまし
た。

それでも改善されず。原因も不明。

結局その他の初期不良?も重なってコンピューターも交換。

いまだに反応しない時があります。

Dラーの方
「実は・・・
ちゃんと裏の取れている情報なんですが、米軍基地に船（空母）が入ってる
と、軍が出しているなんらか（妨害電波みたいなもの）の電波の影響でキーレ
ス故障の入庫（ミラーがたたまないや窓が開かない等のドアの施錠系以外のも
のがおおいらしい）が増えるんです。地域もかなり広い範囲で（半径10キロ位
のお客さんの所まで）確認済みです」

もしかしたらなんですが、

tubamisa2005 さんのキーの故障した現場の周りに軍事施設又は自衛隊の施設
はありませんか？

キーレスが反応なし。（電池OK）(5)

かなり、具体的な話、ありがとうございます。
私の周りは軍事施設はありません、２台目の530ですので前は問題ありません
でした。
受信がを問題なのですかね・・・・・
あまり、キーレスが・・とう方が見えないところを見るとあまり故障する場所
でもないようですね。

前々からなのですが
フロントグリル下あたりから「ジーーー」という音がしています。
何が原因かわかりません。
何かのベアリングの不良でしょうか？

ジーーー音(1)

自己レスです。
ベルト鳴き止めスプレーをしたら治りました。
しかしながらベルト２本（ファンとクーラー）は、新品なので
テンショナーの不良でしょうか？

あけましておめでとう御座います。
本年は2年に一度のお布施の年なので、気になる点に関しては
その際に出来る限り交換・修理するつもりです。その際相談事
が多くなりそうですのでその節にはよろしくお願い致します。

さて、今回はつまらない事なのですが、私の相棒はよくウインド
ウォッシャーノズルが詰まるのですが、皆さんはどうですか？
とりあえずピアノ線で詰りを取り除いてその場をしのいでおりま
すが、頻繁なので困りものなのです。

そこでお伺いしますが、効果的な処置方法はないのでしょうか。
イライラするので市販のノズルと交換しようかとも考えています
が、ラインのサイズや穴の大きさは国産と変わらないのでしょう
か。お勧めの方法をお持ちの方がいらっしゃいましたらレス宜し
くお願い致します。

ウォッシャーノズルの詰り(1)

あけましておめでとうございます。
便乗して私も市販のノズルが適合するか興味あります。
市販品は発射角度、水量がいいですからね。（友人が国産車に着けている）
何方かのレポートに期待しております。

ところで、ウインドウォッシャーノズルの詰まりですが、根本的な原因がある
かもしれませんね。例えば、液が原液に近くノズル先端で固まる（発射後の残
液）とか、駐車場は土ぼこりが多いとか、ホースがボンネット内で圧迫されて
出が悪いとか、ボンネット裏の耐熱素材の効き目がなくホース内で液が温まり
沈殿物が発生するとか‥
これ全部私の経験上ですが。

ウォッシャーノズルの詰り(2)

ウォッシャー液のノズルの詰まりは１３年目５２５さんも触れていますが意外
や意外に単にノズルにゴミやワックスなどの汚れが付着した詰まりだけではな
いことが多々あります。

何度も詰まるようでしたなら、ウォッシャータンク・ホース内にカルキ（石灰
化した汚れ）やウォッシャー液自体が蓄積されて付着して詰まりを引き起こす
事もありますので、もし一度もラインを交換されていないようでしたなら思い
切ってウォッシャーラインの交換もやはり必要かと思います。

詰まりを頻繁にノズルから細い針金などで押し込んでも、根本的な汚れはその
ライン内に残りますので、そうであればノズルを外し大量のウォッシャー液の
カラ打ちをして汚れを飛ばす方法も案外ありです。＾＾

ウォッシャーノズルの詰り(3)

お二人様ありがとうございました。

ライン(パイプ)交換を考えてみます。
きっとタンクも洗浄したほうがいいのでしょうね。とはいえ
以前はずそうと思った際にかなり強敵でしたので予備を用意し
そちらを洗浄して取り付けたほうが安全そうですね。

職場に空き巣が入った関係でフロンとウインドウ交換も頓挫
したままですので、今月の後半ぐらいにはいろいろと手をつ
けはじめたいと思います。

とことで社外品のノズルをつけている方がいらっしゃいましたら
追加レスお願致します。

ウォッシャーノズルの詰り(4)

私の相棒ははE36ですが、ノズルとラインの間に白いプラスチックでＬ字型の安全
弁（正式名は判りませんが）がやられてました。部品の構造的にはノズルが詰まっ
た場合にポンプに付加が懸からぬように安全弁の穴からボンネット裏に排水される
様になっています。分解というか破壊したところ、ゴム弁が入っていましたので、
消耗品かと考えます。参考になれば幸いです。

ウォッシャーノズルの詰り(5)

私も昨年１１月頃、右のノズルが詰まって細いピアノ線？で突っついたけど、
片側に二つの穴が有りますよね。片方が出るともう片方が出ない症状になりま
した。
頭に来てボンネットのインシュレーターをめくり、外してみました。
凍結防止用のコネクターとウォッシャーのパイプを外すと固定用の爪をすぼめ
るだけで簡単に外れます。
細いドライバーで爪を外せば簡単にばらせますが、用心深く外さないと凍結防
止用のヒーターの接点部分がバラけてしまいます。
グリス？が塗布してある部分に銀色の小さな丸い接点ですが外してみれば判り
ます。これの元の位置を良く覚えておかないと後から組み付けるときのかなり
悩みますよ。
私は、分解したノズルを左右の穴を細いピアノ線でつっついてゴミ？水垢？を
出し口に当ててよく吹きまた、反対側からも水を通して出ることを確認してか
ら組み付けました。
ウォッシャーのパイプの途中の分岐やチェックバルブも確認しました。
約、３ヶ月たちますが大丈夫みたいです。
どうなることかと思ったウォッシャーヒーターもちゃんと機能しています。
駄目もとで分解整備？掃除をお勧めいたします。

ウォッシャーノズルの詰り(6)

レスありがとう御座います。
現状仕事の都合で分解する時間的且つ精神的余裕がないため時期を見て
実施させていただきたいと思います。
先日仕方なしに高圧洗浄機(ガソリンスタンドのもの)で噴出孔の方から
大量の水を送ってみたところ一応復帰しました。パイプがいかれるのを
覚悟で５分ぐらい執拗に吹きかけては噴射しを繰り返しました。現状で
はすべての穴から吹いております。とはいえ一度ラインを見直すべきな
のでしょうね。

春になったら車検もあるのでいろいろとがんばろうと思います。
ありがとう御座いました。

92年E34に乗っております。昨晩車を動かそうとしましたところ、ドアロック
が解除できませんでした。ガラス越しに車内を観察しましたら、オーディオ横
のインジケーターの点滅が消えています。トランクのロックの開閉ロックはOKのよう
です。電源が落ちているとしたら、メインヒューズが切れている可能性がある
と思うのですが？？ドアが開かないのでお手上げ状態です。どなたかご存知の
方がいらっしゃいましたらお教え願いますでしょうか。宜しくお願いします。

ドアが開きません。(1)

ドアに鍵を差込、ドアノブを引きながら、
右にゆっくり力いっぱい回してください。
助手席で駄目なら運転席で試してください。
かなり、鍵を回すのに力がいるかも知れませんが普通は開きます。

ドアが開きません。(2)

イワンさん有り難うございました。さっそく試しましたところドアが開きまし
た。今日は暗くなってますので、明日メインヒューズ、バッテリーのチェック
をしたく思っています。また、ご報告させて頂きます。

E34 Biturboに乗っています．
最近リアから異音が出ます．
症状：
乗り出して３分くらい経ってから発進時にリアからパタパタパタとタイヤの回転に
連動して何か叩いているような音が出ます．（ドライブシャフトの回転より遅いと
思います）
しかし車速が上がると音がしません．（メーターで３０ｋｍ以上で消える）
しばらく乗っていると音が出なくなることもあります．
車から降りてみてもタイヤ周り何処にも接触してません．
ジャッキアップしましたが特に異常が見つかりませんでした．

現行コンディション：
オイルでべとべとになっているショックとレベライザーはノーマルのままです。
先日、ミッション、エンジンは下ろしてシール交換など一通りメンテしました．
（メンテ前にこの音は無かったのですがギアボックスより後ろはいじってません）

もしも同じような現象または原因を推測できる方いらしたら教えて下さい．
（さっさと足回り交換しとけという感じでしょうか?）

発進時にリアからパタパタパタと異音がする原因と対応(1)

ペラシャフトのセンターベアリング？かも・・・
スタート時に、ちょっと多めにアクセルを踏んでください。
大きな音がして、シートのしたあたりからゴンゴンゴンと音がしたら、
間違いないかもしれません。

発進時にリアからパタパタパタと異音がする原因と対応(2)

> 大きな音がして、シートのしたあたりからゴンゴンゴンと音がしたら、
> 間違いないかもしれません。
イワンさん情報有難うございます．
後ろに乗った同乗者から振動を感じると言われたので
そうかもしれません。
ドライブシャフトの遊びも大きいので詰めなければと
考えてましたのでデフ降ろして見てみます。
（少し先になると思いますが）

みなさんはじめましてです。1989年式535i乗りのたかっていいます。先日、信号待
ちアイドリング状態でいきなりエンジンがとまってしまいました。セルokで燃料も
出ています。クランク角センサー交換しましたがだめでした。火が出ません・・。
どうしちゃったんでしょう？？走行107000キロで今回初の大トラブルです。

エンジンがかかりません！(1)

それはお困りですね。。
＞火が出ません・・
とうことは、プラグから火花が出ないということなのでしょうか。。
全プラグから火花が出ないのであれば、
IGNITIONCOILかDMEがお亡くなりかも？^^;

教科書を見ますと。。
関係するセンサー系は
・OxigenSensorの断線
・ThrottleSwitch
・AirFlowSensor
・CoolantTemperatureSensor
・クランク角センサー

などがありますが、
どれかが初期CHECKでミスを起こし、DMEから電圧がかからないのでしょう
か。。。

すいません、経験不足で的確な答えが出てきません。。<(_ _)>
私の525も、もうすぐ11万キロなので、このような不測の事態に備えたいので
すが。。
可能性を順番に潰して行くことですかね。。(^^ゞ

エンジンがかかりません！(2)

Iwataroさん、さっそくのアドバイスありがとうございます。まだプラグは一本し
か点検していないのですが、おそらく全プラグとも火が飛んでないかと・・？やは
りテスターかけてもらわないとだめなんですかねー？？頭が痛いです・・。

エンジンがかかりません！(3)

こんばんは　jun♂　です。

エラー　メッセージは何もでませんでしたか？

エンジンがかかりません！(4)

junさん、はじめましてです。エラーメッセージですが、特になにも出ませんでし
た。

はじめまして。いつもたのしく拝見させていただいてます。E34　９３年式５
２５（ツインカム）８万キロに乗っています。購入して１年の新人です。先輩
方のアドバイスを得たく投稿しました。症状はエンジン始動時に２５００回転
ぐらいまで上がり３〜４秒ほど回転数が波を打ちながら（うまく表現できませ
んがこんな感じです）落ち着きます。ただ、この症状は毎回ではなく１０回の
うち２〜３回なので「まぁ〜いいか！」程度ですが、人がいっぱい居るような
場所だとかっこ悪い（ブォ〜ン、ボーボー）うなっているみたいです。ディー
ラーに診てもらい、アイドルバルブも新品に変えましたが改善されません。過
去レス拝見しましたが似た症状が見当たらないです。良きアドバイスが教えて
ください。よろしくお願いします。

エンジン始動時の唸り！！(1)

こんばんわ

jun♂です。


夏にはすぐに症状が消える、
水温計が中央に来るころには症状が消えませんか?

ATまたはATフルードが原因かもしれません。

私は、1年前にATF交換しましたが、全体的には、シャキットしましたが
最近の寒さでは、完全に温まるまでは1→2「ドン(踏み込むと)、ブォ〜ン〜ン
(ゆっくりだと)」2→3「トローリ」
といった感じです。スノーモードでしばらく(結構長く)走ることで解決してい
ます。
暫定対策としてですが(^^;)
原因がATなら。。。恒久対策は。。。載せ替え？\(@@)\

エンジン始動時の唸り！！(2)

ダイさん、はじめまして。
自分も、先日まで同じような症状でしたが(91年525i・13万キロ)
エンジンの内部洗浄とそれに伴い、オイル交換を行ったら
（ビルフラスラッジクリーン）症状が改善されました。
おそらく内部洗浄が効いたのだと思います。

ご参考までに。

エンジン始動時の唸り！！(3)

こんばんは。さっそくのアドバイスありがとうございます。
エンジンフラッシングしてみようと思います。（お財布にも易しそうなので）
jun♂さんのおっしゃる通り、ちゃんと温まっていない時に症状が頻繁にでて
います。ＡＴの可能性もありそうですね。年式と距離ですので・・１速から２
速につながるときはドンっときて、２速から３速は空転したかのようにつなが
ります。しばらく走行して温まると何もなかったように元気に走ります。ＡＴ
逝っちゃてますかね？ちゃんと暖機して、ＡＴをいたわる運転を心がけている
んですけど。ＡＴＦの交換したいとは思いますが、交換すると調子悪くなると
か聞くのでまよっています。

皆様はじめまして。
当方、E34_525i歴１年の若輩者です。日頃から皆様の愛情と博識に感心しながら
ROMらせて頂き参考にさせて頂いております。

今回の相談なのですが・・・
昨今の冷え込みからか昨年末よりラジエター下部（リザーブタンク接合部or
水位センサー部or樹脂接合部）より盛大なお漏らしが始まってしまいました。

・夜間駐車時リザーブタンク満水（キャップまで）
・12時間後、地面に漏水跡（リザーブ液面2〜4cm低下）
・20km程走行(エアコン温度設定MAX)後、駐車時に液量警告。リザーブタンク空
　↑バンパー下アンダーガードはびしょ濡れです

最低気温が高目の日や、高速道路を長距離走る時(水温が高温で安定している時)は
漏れが少ないので、どこかのパッキンか樹脂接合部のヘタリかと想像しておりま
す。

スキルと諭吉が不足しております故、専門店へのパーツ持ち込みでのラジエター
交換を企んでいるのですが、ラジエターは社外品でも無問題でしょうか？
我が525iのラジエターはATFクーラーが繋がっていない後期型(?)です。
耐久性や取付け精度等に問題がなければとっても助かるのですが。。。

皆様、どうかアドバイスをお願いいたします。

ラジエター下部からの水漏れの原因はラジエター交換が必要か(1)

こんにちは、お困りですね。
私は旅行へ行く予定が迫っていたので、仕方なくディーラー
へ持ち込み、年式からしてラジエター交換と一緒に、Ｗポンプ
も交換を薦められて純正品（バカ高い！）でラジエター本体、
サブタンク、ホース、Ｗポンプをフル交換しました。

まずは、サブタンク＆Ｏリング＆サブタンクキャップの交換で、
様子を診てみたらいかがですか？

OEMのラジエターでなんら支障は無いとおもいますよ。
では、お大事に。

ラジエター下部からの水漏れの原因はラジエター交換が必要か(2)

私も色々あって純正品を使って！？しまいました
結果、１７人もの諭吉殿が私を見捨てていきましたよ(-.-)

製品は、ＯＥＭに限らず、ラジエーター屋さんで作ってもらうといいですよ
サイドタンクもプラスチック製でない物ならば、耐久性もあると思います。

ラジエター下部からの水漏れの原因はラジエター交換が必要か(3)

一昨年までＥ３４（５２５）を乗っていましたが、やはりラジエーター下部よ
り漏れが発生し交換しました。Ｅ３４のラジエーターは簡単に外れますので、
自分で外してラジエーター屋さんに持って行き、修理が可能か聞いたところ修
理不可能な所だったので社外品を頼みました。たしか５万円で足りたと思いま
す。翌日に届きました。レベル計は古い物を掃除して使用しました。

ラジエター下部からの水漏れの原因はラジエター交換が必要か(4)

皆さん、御親切なレスありがとうございます。

問題のラジエターですが、昨日、リザーブタンクのパッキンだけでも
換えてみようとタンク押さえ部の樹脂パーツを外そうとしたら・・・
パキッ！・・・割れてしまいました。
寒い日に弄るとロクな事はないですね。それ以上やる気が無くなって
しまったので、当然直ってません(苦笑)

漏れ癖が付く→ラジエター内部で温度ムラができる→樹脂等勘合部の
熱変形による歪み→もっと漏れる→一気にご臨終

最悪の事態を迎える前に社外品交換で対応したいと思います。
皆さん、ご助言をありがとうございました。

ラジエター下部からの水漏れの原因はラジエター交換が必要か(5)

とき既に遅しかもしれませんが、私も先日ラジエター交換しました．
http://www.pelicanparts.com/BMW/index.htm
で購入しました．メールで質問も受けてくれます。（英語）
ディーラーで確認した番号の物は無かったのですが車体番号を教えM5と同じ物であ
ることを伝えたところ、親切丁寧にFitするパーツを教えてくれました．
ちなみに私の車はB10 Bi-turboだったので純正は１１万。このサイトで買ったOEM
パーツは送料込みで３５０USDくらいでした。現在全く問題なく機能しています．
違いはクロに塗装されないだけのようです。

ラジエター下部からの水漏れの原因はラジエター交換が必要か(6)

情報ありがとうございます。
このようなサイトがあるんですね。かなり多くのパーツが
掲載されていて、見ているだけで楽しい(用途が判らない物が
殆どですが)です。
英語でのやりとりは、私にはちょっと敷居が高そうですが。。。^^;

件のラジエターからのお漏らしですが、年末から３週間程は盛大に
漏れていた(減る→足すの繰り返しで、元が緑だったLLCは完全に新色に
入れ替わってます)のですが、先週半ばからピタリと止まっております。
LLCセンサー取付け部とドレン部ネジの締め直しを行っただけで、
後は特に手を入れていないのですが。

現在、放置状態のまま経過をみております。次に漏れたら即交換で
対応したいと考えております。
皆様、貴重なご助言をありがとうございました。

９４年式530に乗ってます。
最近、アイドリング時に振動が出てきたため、コイルの様子があやしいのではと思
いはずしてみたついでに、プラグもと思いはずしてみると、左バンクの４本がすべ
てが黒く煤が付いていました。右バンクは綺麗に焼けています。左バンク４本とも
というのが気になり投稿しました。原因が分かりましたら、教えてください。

こんばんは。ダイと申します。また、質問なのですがマフラーからの水蒸気が
以上に排出されているような気がしてならないのですが、どこか異常なところ
があるのでしょうか？走行時でもバックミラーで目視できるほどです。停車時
なんかはリアウインドウが真っ白みたいな感じです。水温計は正常でした。
E34　９３年式５２５（ツインカム）８万キロに乗っています。不安で仕方な
いのでどうぞくだらない質問に耳を傾けてください。よろしくお願いします。

マフラーからの水蒸気！！！(1)

はじめまして。
私も以前質問をしたことがありますが、たぶん異常はないと
思います。基本的に水蒸気は多いですよ。冬だけでなく梅雨
の時期なんかでも充分目立つほどはいてます。
もし気になるようでしたらマフラーの出口を触ってみて下さい。
エンジン異常ならオイルを吹いているはずです。多分濡れてい
るだけで済んでいると思いますよ。

問題がないことを祈ります。

マフラーからの水蒸気！！！(2)

ホッとしました。安心してＥ３４生活ができます。ありがとうございました。

マフラーからの水蒸気！！！(3)

はじめまして、ナルと申します。
通りすがりですが、私の94年式525も同様な症状が見えていたので、
気になり入れてみました。
私の場合エンジンのオイル下がりが原因でした。
どこからか?というとプラグホールのパッキンあたりからでした。
もし、十分エンジンが温まった状態でも水蒸気が出たり、オイル交換の
タイミングごとに僅かずつでもオイルの減少が見られる場合は疑って見ても
よいと思われます。
私のはこの現象でした。ディーラーで約25000円で直りました。
あと考えられるのは、冷却水が燃焼室に入り込んでいる場合です。
こちらの場合は、排気臭が甘い香りになります。酷いとオイルにも混じって
オイルが白濁した状態になります。
この場合は早く修理工場に行ったほうがいいです。
ガスケットに亀裂が入っている場合に起きる事なので、最悪ヘッドをおろして
ガスケット交換、費用は・・・わかりません。
いずれにせよ、一度良く点検してみてください。

マフラーからの水蒸気！！！(4)

ナルさんの言うとおりヘッドガスケット抜けも考えられますね。
私も一度経験しました。ラジエター脇に冷却水タンクがあります
ので、エンジンをかける前と充分走った後で比べてみることでも
判断できます。ガスケット抜けならば量の変化が異様に大きい筈
です。冷却水も白い油の塊が浮きますから見ればわかります。
冷却水に問題がなければヘッドガスケット抜けは大丈夫でしょう。

ちなみにもしもの際の修理代は症状にもよりますが諭吉さん２０
人強ではないでしょうか。(ちなみに私は十人ちょっとでした)

単なる取り越し苦労であることをお祈りします。

マフラーからの水蒸気！！！(5)

確かに。わかさんのおっしゃるとおり、オイルに異常がなければ大丈夫でしょう。
ダイさんの車に異常が無いことを祈ります。

マフラーからの水蒸気！！！(6)

こんばんは。わかさん、ナルさんありがとうございます。
来週あたりにディーラーに診てもらおうかと思います。本当のところ、ディー
ラーに持っていきたくないんですよね〜！あちらこちら交換で、諭吉の大群取
られそうで！！

はじめまして、９２年式Ｅ３４＿５３５乗りの者です。
チェックコントロールディスプレイ（以下ＣＣＤと略します）の事でアドバイ
ス頂きたく、投稿しました。
６年前に中古で購入した時からの症状なのですが、ＣＣＤに下記２点の警告が
表示されません。（車両マニュアルでは一応表示される事になっています）
自分的には、何かの配線がはずれているのかな？って考えているのですが、漠
然としているため、なにか修理確認ポイントがあればアドバイスお願いしま
す。
　①半ドア警告
　②ヘッドライト消し忘れ

尚、電球切れやトランク開き等、他の警告は正常に表示されています。
また、①については、たしか過去記事で５３５は表示されない。との投稿があ
ったような気がしますが、そうなんですか？（マニュアルが嘘？）

以上、よろしくお願いします。

チェックコントロールディスプレイ不表示(1)

当方91年式535です。
半ドア警告ってのは「DOOROPEN」って表示でしょうか？
それなら出ます。
走行中にドアを開けると「ポーン」っとなります。
見当違いならごめんなさい。

チェックコントロールディスプレイ不表示(2)

「たにやん」さん　アドバイス有難うございます。
①についての警告が表示されること承知しました。
やはり警告されるのが正常ですよね。（安全性確保の為）

以前、ダッシュボード上部中央部の送風口を開けた時、何かのソケットの
オス／メスが外れていたので、試しに接続してみたら、カーステレオの
バンドや周波数を切り替えるとその内容が、ＣＣＤに連動して表示される
ようになった＜感激・・＞ので、たぶん前オーナーがメーター周りを
いじった時にいくつかのコネクタを接続し忘れたのでしょうね。

この経験から、上記①②の警告についても何かのソケットが外れている
のだろうと考えています。今度、メーターを外して確認してみます。

90年式　５２５に乗っている者です。今朝車に乗っていて気が付くとウインカーが
右側のみ点灯しません。左は正常に作動してます。ハザードもちゃんと点灯しま
す。ヒューズBOXを覗いて３．６のヒューズも切れている様子はありません。どな
たか解決方法に心当たりのある方アドバイスお願いします。

片方のウインカーのみ点灯しない原因（ヒーズとハザードは点灯）(1)

ウィンカーは、メーター内も右は出ないと仮定しますと、
やはりウィンカースイッチか、ウィンカーリレーまでの配線と思います。
ウィンカーリレーとハザードリレーは別々ではなく、一体物で、中の物理的なリレ
ーも、共用されてますので、そこから先は（リレーからランプまで）問題無いと思
います。
まずは、レバースイッチあたりから探られてみてはいかがでしょうか？

片方のウインカーのみ点灯しない原因（ヒーズとハザードは点灯）(2)

イワン様
いつもいつも教えてクンで申し訳ありません。それでいて、しっかりとお答えいた
だき感謝です。そうですか、一応コラムまわりをばらしてレバースイッチの接点を
磨きましたが復活しません。ちなみに直結・・？してもだめでした・・・。リレー
までの電気は来ていましたので、やっぱりリレー本体ですかね？でもハザード
は両側作動しているし・・・片側だけ不動になるということってあるのですか？本
当に電気に弱いもので、初歩的なことなのかもしれませんが、理屈がわからないも
ので・・・。どこかで正常に作動するリレーを見つけてチェックするしか方法ない
ですね・・・。

片方のウインカーのみ点灯しない原因（ヒーズとハザードは点灯）(3)

コラムスイッチの所で直結で駄目でしたか・・・
そうなると、ウィンカーリレーまでの配線、ウィンカーリレーと言う部分の問題に
なりそうですね。
まずは、リレーを換えてしまうのが早道ですかね。

片方のウインカーのみ点灯しない原因（ヒーズとハザードは点灯）(4)

ウインカーリレーを交換してみましたが駄目でした・・・。
こうなったら配線を一からチェツクするしかないですね・・・・。
何かよい方法をお知りの方いらっしゃいましたらお教えください。

1992,Ｅ34（ＤＯＨＣ）525です。昨年、謎の水減りがあり、ラジエターの圧力検
査等受けましたが＜異常無し＞。結局、ＥＧ内部で水漏れがあったらしく高速走行
中にオーバーヒート。結果、ＥＧフルオーバーホールをして「これで安心！」と
思っていた矢先に［クーラントレベルＬｏｗ］の表示が・・・
ラジエター＆ホースは5年前に交換（昨年の耐圧検査でも異常無し）そして、ＥＧ
はフルオーバーホール。水を規定量まで入れて1カ月位経ちますが、若干ＬＬＣが
減っています・・・あとは、どこで漏れているのでしょうか？また、水温計もド真
ん中ではなく、針1つ分右を差しているのも気になります。誰か知恵をご拝借させ
て下さい。

ラジエター＆ホースは5年前に交換しているがクーラント減る原因(1)

マイケルさん、こんばんは、
気になる症状というか、ここまで修理されて再発するとは。。
エンジン本体は大丈夫であるという前提に立つとやはり水周りに原因があると
思われます。
自分の周りの少ない経験をお話しますね。。
友人が手に入れた520は5年前に水周りの部品を全て入れ替えてありましたが、
最近ラジエータの漏れを発見し、交換完治しています。
・最初にクーラントレベルＬｏｗが頻発しはじめ、ラジエータキャップを交換
すると収まりました。念のため漏れ止め投入。
・3ヵ月後冬の寒い朝ラジエータの漏れ箇所確認、この時は温まると漏れが止ま
りました。寒い外気から温まっていくと、プラスティックと金属の境目が膨
張、収縮を繰り返し、弱った部分からひそかに漏れが始まるみたいです。
従って、5年も経過しているのであれば、ラジエータ本体（38kくらいでオーク
に出ています）を入れ替えてみるのもひとつの判断の目安になると思います。
友人の場合も圧力チェックでは異常なしと言われて1年後に漏れが始まってい
ました。
他にはヒーターコアから微かにでも漏れがあると車内が匂います（笑）
私の場合は、コア交換で漏れが完全に停止しました。
私の車のLLCは満水状態から少しずつ減少して行き最終的にはリザーバ真ん中
の水位で落ち着いています（6ヶ月くらいで）。
（念のためにLLCの中に油が浮いていないか目視確認されても良いかなと思い
ます。。。）
後、ファンカップリングが弱ると微妙に水温が上昇してきます。

的確な答えになってませんが参考にしてください。(^^ゞ

ラジエター＆ホースは5年前に交換しているがクーラント減る原因(2)

ありがとうございます。

皆さん、こんばんは。Ｅ３４とーしろのダイです。くだなない事聞きたいので
すが、ヒーターの事ですが、朝、エンジンをかけて３０〜４０分ほどアイドリ
ングしてたのですが、（エンジンかけたことを忘れてまして・・・）水温計は
真ん中さしていました。冷風しか出てませんでした、走行しはじめたら、温風
になりましてが、こんなんでいいんでしょうか？ヒーターバルブつーのが異常
きているのでしょうか？ホント、くだらないこと聞いてスイマセン！

暖機運転中は冷風しか出てこないが走行後は温風が出てくる不具合の原因(1)

こんちは、以前約5年前同じ症状でした私の場合は補助ウォータポンプの固着でし
た、補助ウォータポンプは電気モーターで動いて居ます、これが動かないと依存の
ウオポンのみですから停車中は水の回りが遅いので冷たい空気しか出ません、走り
出すと水が回りが良くなり暖かい空気がでます。

私はこの補助ウォータポンプとヒーターバルブも序でに新品交換しました、この２
個は１個にボルトで固定されホースが繋がっていますが、簡単に外れますので補助
ウォータポンプのみ交換も可です、ちなみに補助ウォータポンプは２万弱程度で
ヒーターバルブは2万5千円ていどだったと記憶しています<(_ _)>

はじめてまして
５年前に９２式５２５を購入しトラブル関係はＨＰやベントレーマニュアル
を見ながらながらなんとか乗り越えてきましたが最近、サンルーフが壊れて
しまい内張りを剥がせず断念しています。
初歩的なことですみませんがサンルーフの内張りはどのようにすれば外れる
のでしょうか？
サンルーフの状態はチルトは出来ますが右後ろが閉まり切っていないようで
開閉することが出来ない状態です。
ご存知の方がお見えでしたらよろしくお願いいたします。

こんばんわ94年525SPに乗ってます。教えてください。エンジンをかける時
ポ〜ンCHECK CONTROL と表示し、そのまま運転するとごくたまに途中でポ〜ン
CHECK CONTROL OK　と表示します。でもエンジンを切るとまた、ポ〜ンCHECK
CONTROL と表示します。始動時にCATALYSTと表示したかと思うとまたポ〜ン
CHECK CONTROL　となります。とりあえず、CCMとバッテリーは交換しましたけ
どダメでした。どこが疑わしいでしょうか？教えてください。宜しくお願いし
ます。（子供は音が鳴ると喜びますが、私はドキドキします）

ポ〜ンCHECK CONTROL(1)

私はLKMの故障で似たようなことがありました。
エンジン始動時と切り時にCHECK CONTROLと表示されました。
ディーラーでの修理で４万円でした。。。

ポ〜ンCHECK CONTROL(2)

KOJIさんはじめまして。
一度LKMを分解してみます。４万円は痛いですよね-

94年式の530に乗っていますが、半年前位から異常音がではじめました。
ベルト類には異常は見られずオイルを補充したら直り、最近も同症状が出まし
た。
パワステ・オイル関係に漏れでもと心配しています。
何か教えて頂きたいのですが…

パワステ・オイルの減り(1)

取り敢えず、目視で漏れを確認されてみては如何でしょうか？
大体はタンクとホースのかしめ等から漏れてることが多いです。

パワステ・オイルの減り(2)

たにやんさんの仰る所からの滲みですと
ホースクランプの交換で直ります。
ネジで締め付けるタイプの物で閉めなおすと良いです。
最近、自分のも交換しましたが滲みは収まっています。

しかし、３年程ほったらかしてましたが補充が
必要な程漏れてませんでした。

走行中にステアリング異常は怖いんで
早く直ると良いですね。

はじめまして。９１年式の５２５(１５万ｋｍ)を一目惚れして 最近友人から
格安で購入しました。
年式と走行距離からか シートのヘタリが気になっているので レカロを入れて
みたいのですが 純正シートとの着座位置の変化はありますか？
今の純正は 手動式で シートの後ろ部分(後ろのレバーを押し下げて調整する
部分)を目一杯低い位置に設定し 前の部分(一番前のレバーを引っ張って調整
する部分)は逆に一番上に設定しています。座高が高いからか これで丁度良い
くらいなのですが 欲を言うと もうちょっと低くても良いかもしれません。
レカロはＳＲ系を装着しようと思っているのですが 前後３箇所ずつのボルト
による高さ調整で 頻繁には調整しにくい構造らしいので ＳＲ系のシートを使
用されている方がいらっしゃりましたら 着座位置を教えてください。

レカロシートを装着した場合(1)

こんちは、あのーレカロですが私も取付けています。
SR系では無いですが（私のH/Pを参照）、高さ等、これはシートレールで多少の違いがありま
す。

ブリンプ純正（今はレカロジャパンと変更）だとノーマルシートと同じ位迄低い位
置を確保出来ますが、固定ですし前のみあげるにも限界があります。

以前３４専門にシートレールキットを改造してくれるレカロ専門店も在りました
が、これも最近は聞きません私の場合は自分でレールを切って改造しました、と言
うのも外品のレールを買ったらやたら高さが高くトラックの様なけしきで、乗り降
りはしやすいのですが、ドライビングがおかしな事になりまして。

取りあえずブリンプ純正シートレールだと無改造で低い処までいけます、又BMW純
正シートのレールをレカロに取り付けると言う方法もあります、これも大改造が必
要ですがBMW純正スポーツシートはレカロだし可能のはずですし、現にその改造で
お乗りの34オーナーも存在します。

但しこれは切るけずる等で元のBMW純正シートが使えなくなるので、元に戻すオー
クションで売る等が出来なくなります。

皆さんこんにちは。９１年の５２５HD-25に乗っていますが二ヶ月前まではリ
ッター７〜８だったのですが最近はがくっと落ちてリッター２〜３にまでなっ
てしまいました。アイドリングのばらつきもありますし燃料濃度も濃くプラグ
もよくかぶってしまうのですがどうしたらよろしいでしょうか？皆さんよろし
くお願いします。

燃費・・・(1)

どうしたらよいのでしょうか？と言うご質問には、
「ディーラーに行くのがよいでしょう」というのが模範解答かもしれませんが、
とりあえず無い知恵絞ってみますと、O2センサーの故障ではないですか？
これもテスターに掛ければ判ると思いますよ。
あと、無いと思いますが、燃料ホースが穴開いて燃料が漏れてるなんて事はないですよね。

燃費・・・(2)

たにやんさんが仰るようにディーラーの診断機が一番ですね。
プラグがかぶるとの事ですが、プラグの寿命はどうですか？
あと、プラグホールにオイルが溜まりアイドリングや走行中にエンストの
経験はありますが・・・
ダイレクトイグニッションコイルの故障で一気筒死んだときも
かぶっちゃいますね。これが一番怪しいかと思います。

９４年５２５です。
ベルトの鳴きが止まりません。
対策はクーラー、ファンベルト新品交換。
各テンショナー交換。
クーラー側のプーリー交換。
音はファンベルト側からなっています。
ベルト鳴き止めスプレーをかけると止まりますがすぐ再発。。。
あとは何をしたらいいのかわからなくなっています。
宜しくお願いいたします。

エンジンルームからベルト鳴きの原因と対応策とは(1)

恐らくはなにかのプーリーが首を振っているのでしょうね。

怪しいのはウォーターポンプのような気もしますが、交換時期はいつごろでし
たか？
もし数万キロ単位もしくは数年単位で交換されていなければ、ここの首の部分
が破損し始めていることも考えられます。（ここの皆さんは殆ど知っています
が、ＷＰは消耗品ですので。。）

まれに、バイブレーションダンパー不良や、オイルポンプのインナーローター
の磨耗、クランクシャフトプーリーや、オルタネーターなどの首振りもありま
すので、せっかくそこまでされたのでしたなら、この辺のガタも見てみる価値
はあると思います。

補足ですが、一度鳴かせてしまったベルトはどんなに新しくても鳴き癖がつき
ますので、再交換も必要な場合があります。

軽症を祈ってます。。

エンジンルームからベルト鳴きの原因と対応策とは(2)

Ｂ＠さん、有り難うございます。
ウォーターポンプは交換歴は無いようです。
走行は１０万キロ超えていますので
いずれにしても近いうちに要交換ですね。

もし見積もられた方がいらっしゃれば、
キーシリンダー類、全一式の交換および鍵作成、の料金を
教えていただけませんか？

車上荒らしでドアキーとイグニッションキーが別になってしまいまして・・

思いつくままに書きますと、
ドアシリンダー左右、イグニッション、トランク、グローブボックス、
でしょうか・・

キーシリンダー一式交換(1)

車上荒しご愁傷様でした。
さてドアのキーシリンダーですが、壊されたシリンダー部分のみ交換で
イグニッションキーと同じにキーが使えるようにリペアする事が出来ます。
キーシリンダーリペアキットとして純正パーツがあり５千円未満だと思います。
（E30の価格ですが）

キーシリンダー一式交換(2)

そうなんですか・・ 手っ取り早く中古品で修理して失敗だったかも。
ちょっとディーラーに聞いてみます。

90年式　525に乗っている者です。先日から時々なのですが、走行中に突然パワー
ウインド・サンルーフのSWが反応しなくなります。本当に突然なり、突然直りま
す。以前は不動になっている時間が短かったのですが、だんだん長くなっているよ
うな気がします（気のせいかも知れませんが・・）SWが反応しなくなっているとき
は集中ドアロックも効かなくなります。電波式のキーレスをつけているのですが、
運転席のロックのみは開閉できます。ヒューズを見てみましたが切れている様子は
ありませんでした。ちなみにその症状の時にキーレスでロックし鍵で開けようとす
ると開きません。変な質問で、しかも文章力がなくわかりづらいかもしれません
が、どなたか解決の糸口を教えていただける方、どのようなことでもかまいません
のでご教授いただけますでしょうか・・。よろしくお願いいたします。

パワーウインドが開かなくなります。(1)

SWからの操作ができないとき、ステレオ（ラジオ）から問題なく音が出ていま
すか？
もしこちらにも影響がある場合はメインヒューズの状態も確認して下さい。
もし確認済みなら、さて…。ごめんなさい私にはわかりません。

パワーウインドが開かなくなります。(2)

マカオのヒデさんご返答ありがとうございます。オーディオからは正常に音が聞こ
えています。確かにこの症状だけからで原因を教えてくれというのも難しいことで
すね・・・。ちなみに症状が出ているときエンジンを切り、再度スタートしてもだ
めなのに、何日かたってエンジンをかけると直ってたりと、全く一貫性がないので
す・・・。近所の電装屋さん（欧州車のエアコンの修理なんかをやっている）に見
てもらいましたが、原因がわかりませんでした。かれこれ7年ほど乗っている車で
すので何とか直して見せます！！ありがとうございました。

パワーウインドが開かなくなります。(3)

この部分に絡んでいるには、
ＧＭ（ジェネラル・モジュール）
ＲＭ（リレー・モジュール）
このへんも可能性ありです。
過去に症状は違いますが、
ワイパーが玉に利かなくなるという車で、追いかけて行くと原因はこのユニッ
トでした。開けてみたら、錆びていて、結局、予備部品に交換した記憶があり
ます。

パワーウインドが開かなくなります。(4)

イワン様、貴重なご意見ありがとうございます。基本的にあそこら辺にあるリレー
なんかを片っ端からチェックしてみます。とは言うものの電気にはあまり詳しくな
く、揺らす・たたくで解決しようとする人種だもんで・・・・。いずれにしろいろ
いろ見ないとだめですね。がんばってみます。ありがとうございました。

パワーウインドが開かなくなります。(5)

ちわ、依然全く逆の経験があります、エンジンスタートの為セルを回してキーから
手を放したたとたん、自動で窓が開きました(^_^;)

これはあれこれ見た結果ゼネラルモジュールの仕業でした、ジャンクヤードで仕入
れて今は完治しております<(_ _)>

パワーウインドが開かなくなります。(6)

PowerTomさんありがとう御座います。
その後ウインカーリレー、ゼネラルモジュールなどとっかえひっかえ弄くりました
が、解決しません。でも・・・走行して車がゆれると直る事があるんですよねー。
配線関係を全部チェックするのも難しいし・・。何とか頑張ってみますけど、無理
なら我慢しちゃうしかなさそうですね・・・。でも、高速の料金所だけとても不便
で、恥ずかしいです。

パワーウインドが開かなくなります。(7)

ヒューズは正常に見えてもヒビが入り切れてる場合があります。
見ただけでは分かりませんよ。

パワーウインドが開かなくなります。(8)

prov48さんも仰ってますが、もしかしてキヨシさんと同じ現象かも知れません
ね。
気付かなかった・・・

90年525ｉ　北海道在住リヨウです
今年に入り頻繁にリアのサイドライト、ブレーキライトの警告が出て確認してます
が電球は切れて無く消灯(左右どちらか片方のみ）してます、警告は夜間などライ
トスイッチ手動時で発生(100％）ほとんど日は問題なく過してますが原因がライト
スイッチ(メータ−左横側）と思いドライバー等でホジホジしましたが周りが傷付
くだけで取れません何方様か正しい外し方教えて下さい

ライトスイッチの外し方？(1)

こんばんは。
私の車は右ハンドルなので、ライトスイッチがメーターの右側にありますが、
http://dd.jpn.org/BMW_HP/20051018/index.shtml
の写真５のように内装剥しで簡単に外れました。

ただし、ライトスイッチの不良が原因で、サイドライト（？）やブレーキライトの
警告が出るかどうかはわかりません。

御参考になれば幸いです。

ライトスイッチの外し方？(2)

ＤＤさん有難う御座います
ＤＤさんのＨＰは何度も拝見してましたが私の頭(記憶力)が悪く手数お掛けし
ました
※ＨＰのメンテいつも楽しく拝見してます、大変助かります、感謝

ライトスイッチの外し方？(3)

テールランプ類のバルブが切れてないのに消灯するのは、
トランクのヒンジのところで断線している可能性があります。
左のアームに沿ってハーネスが通っていると思います。

みなさん　はじめまして。
95年式　525スポーツパッケージ（70000Km)に乗っているものです。
Mスポーツ電動レザーシートについての質問です。
最近、交差点やコーナーなどでの旋回時に腰の辺りのシート付近から
コツとかカタとか異音がするようになりました。
ディーラーで調べてもらいましたが再現しなかったそうで、自分でも
シートの裏を覗いてみたりしましたが、原因がなかなか判らず悩んでおりま
す。似たような症状を経験された方がいらっしゃいましたらアドバイスいただ
ければ幸いです。

Mスポーツ電動レザーシートからの異音(1)

当方ノーマルシートですが、ガタッとかコツッとかの音と共にほんの少し動き
ます。
これはかれこれ2年前に発生し始めたのですが、ディーラーでは「完治させる
にはシートorシートレールの交換しかない」と言われました。
この2年間で症状は進行していませんし、運転に支障をきたすほどではないた
め放置しております＾＾；

Mスポーツ電動レザーシートからの異音(2)

Postmanさん、情報ありがとうございました。
コメントにあるように私の場合も異音＋少し動くようで、シートレールあたり
に問題があると理解しました。　私も運転に支障はないのですが、シートから
異音やガタツキが出るのはすこし残念ですね。もう少し自分で調べてみて、対
応を考えたいと思います。どうもありがとうございました。

90年　５２５のキヨシです。ちょっと前にワイパー・ウインド・集中ロックなどが
効かなくなり、メインヒューズを交換？したら直ったとの投稿がありましたが、私
も同じ症状になって困っております。ちなみにオーディオは問題なく作動しており
ますし、メインヒューズがいかれる（切れる）とセルも廻らなくなるんでは・・。
また、その症状もいきなりなって直るを繰り返していましたが、なる間隔が次第に
頻繁になり、本日エンジン始動後しばらくしてなりそのまま、帰宅しても直らなく
なりました。ウインドウが開きっぱなしで動かなくなり困り果てておりま
す・・・。
BMWのディーラーに勤務している知人（メカニック）に聞いたところ、助手席
（LH）の前にある黒いネジで留まったふたのある中に入っている、マッチ箱の細長
い位の物がおかしくなっているのでは・・・と言われましたが、その際オーディオ
も動かなくなるとのことで、これが原因ではないような気もします。
友人いわく何せ古い車なので電気系はわからないことも多い・・・？そうです。
過去の投稿を見ても今一解答が見出せず困り果てております。
皆さまどうか救いの手を・・・。

再び動かなくなりました・・・。(1)

こんばんは。
同じ'90の525に乗ってます　おく　と申します。
さぞお困りでしょうね。
さて、実際にメインヒューズはご確認されましたか？
SOHCの525でしたら、エンジンルームにバッテリーがありますよね。
そのプラス端子から出ている太いケーブルをたどっていくと
ストラットのあたりでそれこそマッチ箱くらいの箱？ついてます。
その中の板状のヒューズが、非常に微細なひび割れを起こし
接触不良になることによって
窓があかなくなったりドアロックが利かなくなったりします
目で見ても分かりずらいので、ヒューズを止めてるビスを
一度はずして確認してください。
メインヒューズが逝ってもエンジンはかかります。
私も一度同様な症状になり、ヒューズをはずしてみると
ビスの下辺りで真っ二つになっていました。

もしメインヒューズが大丈夫であれば…
各リレー・GM・LKM辺り？ということになりましょうか

早期復活をお祈りいたします。

再び動かなくなりました・・・。(2)

パワーウインドーが開いたままお困りなら、モーターに直接１２Ｖを流すと良
いですよ。
コネクタを外し、２ピンあるのでバッテリーから直接プラスを繋ぎ、マイナス
はボディアースに落としてやると閉まります。
反対に開いてしまった場合は、プラスとマイナスの配線を逆に繋ぎ直せば良い
です。
メインヒューズが原因じゃ無かった場合試してみては？

前回メインヒューズの件にレスを入れたのですが、おくさんのレスがとても解
りやすいですね。自分も誰が見ても解るような書き込みにしたいと思います。

再び動かなくなりました・・・。(3)

おく様、taku様ご返答ありがとうございます。
ビンゴでした！！おく様のご指摘どおりメインヒューズのボルトを外してみると、
見事ボルトの付け根にクラックを発見しました。手元に交換するものが無かったの
でとりあえず応急処置として、折れた部分を重ねてはんだ付けし再度つなぎまし
た。
でも固定概念で、メインヒューズが切れていれば、電装系が全て不動になると思い
込み、ボルトを外してのチェックを怠っていましたので、教えていただき本当に助
かりました。最悪、taku様のおっしゃっていた１２V直結でウインドウを閉め、し
ばらく封印かとも考えていましたので・・・。
おく様も90年式にお乗りとのこと、お互い古い車両ですがまだまだ乗り続けていき
ましょう！！！ありがとうございました。

再び動かなくなりました・・・。(4)

直りましたか。良かったですね！
ここではE34に特化した情報がたくさん詰まってますね。
お互いに頑張って「維持」しましょう（笑）

再び動かなくなりました・・・。(5)

私も以前から、パワーウィンドー、ワイパーの不動には困ってましたが、メインヒ
ューズをディーラーで購入（ï½¥８４）し交換しました。やはり、ヒューズには、ひ
び割れがあり　８０％が切断状態でした。交換後、良好です

再び動かなくなりました・・・。(6)

せっきーさん、こんばんは。
同じ症状の方がいらっしゃり、この投稿がお役に立ってよかったです。
いずれにしろ古い車ですので、お互いにがんばって維持させていきましょうね！！

再び動かなくなりました・・・。(7)

キヨシさん　どうもです
頑張っていきましょう！！
明日は、車検を通しますが　今日、下回りの洗浄やらブレーキオイル交換
、スタビリンク交換、サイドスリップやら　いろいろなことを１日でした
ので疲れました。
現在、２１万キロのご老体ですので　あちこちリフレッシュが必要ですけ
ど、予算の都合上で我慢でございます
少しずつ改善していきます

先日オーナーズルームに書き込みました、たんかと申します。この度、９０ｙ
５２５から９５ｙ５２５セレクションに乗り換える事になりました。納車され
たら、今迄使用していた部品の移植は勿論ですが、室内の徹底清掃をしようと
思っております。そこで質問なのですが、レザーシート、ウッドトリム付の方
は皆様どのようなケアをなさっているのでしょうか？今までのように掃除機ガ
ーッ、濡れ雑巾でサッサとはいかないような気がするのですが…おまけにドア
内張りまでレザーなので防水も考えなくては、と思います。何か良いケア用品
ご存知でしたら教えて下さい。お願いします。

レザーシート、ウッドトリムのケアについて(1)

たんか様
はじめまして、私も同じ９５ｙ５２５セレクション（ブラックマイカ）に乗っ
ていますが、シート等は、濡れ雑巾で拭いて乾拭きしています。汚れが酷いと
きは、中性洗剤を入れ、拭き掃除しています。ツートンシートの濃い色の所
は、市販のレザークリーナーを使うと色落ちがする時があり、そこだけ色がは
げてしまいそれからは使用していません。時々WILSONの本皮クリーナーを思い
出したように使っている程度です。濡れ雑巾でサッサ状態です。それで結構な
状態で保っています。またオーナーズルームに書き込みがあったシフトショッ
クは、新車当時から今まで感じたことはありません。つながりはスムーズで
す。

レザーシート、ウッドトリムのケアについて(2)

レザーシートは基本的には絞った布で拭くくらいが一番いい状態が長持ちしますよ。
出来れば布ではなく合成繊維系の物（私はユニセームと言う物がお勧め）が良いですよ。
レザーと言っても実際のところ、表面にはウレタンの塗料で色を付けて保護していますので保湿が
どうこう言っても大して効果はありません。
大事なのはそのウレタンの状態をいかに保かですので、下手にクリーナーで擦るとどんどん痛みま
す。

ウッドパネルも一応本物の木ですが、実際のところ表面はウレタン系クリアー素材ですので、基本
的には水拭きで構わないですよ。
ただ、クリアー素材は傷がつきやすいので、レザー同様布やティッシュではなく、ユニセーム系で
拭く事をお勧めします。
また、仕上げにガラス系コーティングをすると艶が出て綺麗になりますよ。
ウッドのメンテナンスはピアノクリーナーなんかもお勧めです。（基本的にはピアノと同じような
作りですので）
または濡らさなくても良いパソコンのディスプレイ拭き用の布を買っておくのも良いと思います
よ。
こちらのお勧めは3Mのスコッチブライト・ハイパフォーマンスクロスがいいです。

レザーシート、ウッドトリムのケアについて(3)

ｒａｓｃａｌ様、Ｔａｋａ−Ｃ様 ありがとうございました。
レザーだからといって余り気を遣わなくても良いようですね。少し安心しまし
た。
後は、子供の靴キック＆スリスリ、そして犬のよだれ対策（家の犬、すぐ酔う
んです）を講じないと…

お教えくださいませ。
当初７〜８０ｋｍぐらいから、床下？付近からトコン、トコンと異音が致しま
した。３ヶ月前ぐらいです。最近では５０ｋｍぐらいから致します。
スピードが増すと異音（共鳴）も大きくなります。
タイヤ・ホイールには外見の以上は見られません。ハンドルのブレもありませ
ん。
素人判断ですが、以下の事を試して見ました。
①走行中ニュートラルにしても異音はします。
　速度が落ちると異音は小さくなります。
②停止中に回転のみ上げると異音はしません。

異音の場所は床下？ホイール？特定できません。
音もコトン、コトン？コロ、コロ？表現、文章化が難しく。
工場へ行けば良いのですが、現在、神戸三ノ宮に単身赴任中で土地勘がありま
せんし、見知らぬ工場へ行く前にある程度、前知識を入れ金銭面の用意もした
く考えております。

走行中の足回りから異音（共鳴）(1)

プロペラシャフトのセンターベアリングが怪しいのでは？
ちょうど、フロントとリヤシートの間位の床下から音が聞こえると思います。

走行中の足回りから異音（共鳴）(2)

ご両者ありがとうございました。
この時間の返事で遅くなりました。
ご経験ございましたらご予算はどれくらいでしょうか？
工場によっては工賃が違うでしょうが、部品代等おおよそで結構ですので、ご
伝授いただけたら幸いです。

走行中の足回りから異音（共鳴）(3)

こんにちわ　以前同じような事を経験しました。　
走行中高速運転中のブレ—キングの後低速（一般道）車内に「コトコトコト…」と
　車輪が回るのと同時に音が出てきます。　結果はプロペラシャフトのベアリング
でした。
あと　前輪付近からちょっと凸凹した道で「ガチャガチャ」と金属の鎖を引きずっ
ているような音は　前輪のテンションロッドが原因でした。
参考なったら幸です。

走行中の足回りから異音（共鳴）(4)

回答ではありませんが・・・。

三宮にお住まいでしたら、西宮にあるショップのtake-Mさんに相談されては
いかがでしょうか？
私はいつもここにお世話になっています。
http://www.take-m.com/

工賃がかなり安いとは言いませんが、BMW(特にE34)に関する専門的知識を
お持ちですので、的確な修理ができ、むやみにお金がかかることはないと
思います。

ちなみに、take-Mさんは住宅地の中にありますので、少し場所がわかりにくい
です。ナビをお持ちなら住所を登録して行った方がいいでしょう。
ＤＤは最初のうち、何度も迷いました(苦笑)。

走行中の足回りから異音（共鳴）(5)

ＤＤさん非常に助かります。
単身赴任先から約３０分ぐらいです。
助かります。

父親の95年式の540Iを車検の際に悪いところをリフレッシュしようと
いろいろ直しています。
距離は38000キロなのですがウォーターポンプ、リヤのピットマンアーム、イ
ンテークホース、ブレーキマスターの付け根のパッキンなどなど・・・
あと以前ATFのほう交換したのですがATのケースに刺さっているカプラーの付
け根からATFが漏れ出しました。Oリングは注文したのですがどうやら中から取
り外さないといけないようで・・・オイルパンをはずしたら取りかえれるもの
なのでしょうか？よろしくご教授ください。

ATからのオイル漏れでOリング交換はオイルパンを外さないと無理か(1)

はじめまして！94年式の540に乗ってます、私も二年前にATを新品に交換を自分でしました、オーリングはチェンジシフトのワイヤーですか？配線？

ATからのオイル漏れでOリング交換はオイルパンを外さないと無理か(2)

返答のほうありがとうございます。
配線です。
あと540のATFって高いですね。

ATからのオイル漏れでOリング交換はオイルパンを外さないと無理か(3)

はじめまして。
確か純正指定ATFはｓhellのLAなんたらかんたらでL/3800円くらいします。
私も自分でニューテックの（ZZ-51)ATFに交換し現在快調です。
参考までに。

ATからのオイル漏れでOリング交換はオイルパンを外さないと無理か(4)

こんばんわ、ATFOILはデーラーではスペシャルOILとか言ってるけどたいした事ないOILですよ！名の知れたメーカーなら大丈夫ですよ、私は出光のATFOILを六年愛用してます 1リットル何百円ですよ OIL漏れは配線ですね私のも漏れてマフラーまで行ってます、パーツリストを明日見て見ます、

ATからのオイル漏れでOリング交換はオイルパンを外さないと無理か(5)

返答のほうありがとうございます。
パーツリストのほうよろしくお願いします。
ATFですが出光のオイルのほう了解しました。
値段が高くて再利用しようかと思っていました・・・

ATからのオイル漏れでOリング交換はオイルパンを外さないと無理か(6)

無事オーリングのほう交換しました。
ATFも有名メーカーのものに交換し、オーリングのほうも交換しました。
オーリングも対策品が出ているようでゴムの色が白色でした。
車検でいっぱい直したので部品代が結構いるかもって感じです。
皆さんありがとうございました。」

E34-540i 走行後たまにエンジンがかかりませんキーをまわしてもセルモーターが
回りません10分位するとかかります考えられる原因教えてください

エンジンがかかりません(1)

ガス欠、燃料ポンプご臨終間近、フューエルフィルター目詰まり、プラグ異常、圧縮異常。
あとは、何でしょうねぇ、気合い？（笑）

エンジンがかかりません(2)

その現象は、セルモーターに行っている、配線の抵抗が、熱により大きくなる
ため、発生するものです。対策として、バッテリーからの、直接電源を、入れ
リレーを、かませばOkです。

エンジンがかかりません(3)

ＲＳさん、はじめまして。

自分の５４０も最近同じ現状に悩まされておりました。
（半ばあきらめモードでした。）
申し訳ありません、自分には何もアドバイスできないのですが、光敏さんのア
ドバイスによって解決するといいですね。

光敏さん、はじめまして。

この度は貴重なアドバイスありがとうございます。
ところで、「バッテリーから直電源を引き途中にリレーをかます」とのことで
すが、このリレーを動作させるために既存のセルの配線を利用するのでしょう
か？それとも、キーシリンダーからの配線も新しくした方が良いのでしょう
か？
便乗質問ですいません。
出来ることであれば1日も早く解決したいのですが、何分素人なためお教えい
ただけると幸いです。

エンジンがかかりません(4)

原因は、キーシリンダーからの電源が、直接セルモーターに行っているため
配線抵抗が増えてきて回らなくなるみたいです。
キースイッチも換えましたが、直りませんでした。
キーシリンダーからの配線(黒/黄)は、リレーのコントロールに、リレーのス
イッチ側に、セルに行く方と、バッテリーからの電源を入れてください。

エンジンがかかりません(5)

光敏さん、

アドバイスありがとうございました。
時間を見つけて対処したいと思います。

エンジンがかかりません(6)

配線は創造がつきました。
セルの内部の起動リレー用の制御配線が、キーシリンアダーからいっているのです
が、
その配線の抵抗が増える？というか、ワイヤーハーネス部の中で配線接続部が
接触不良で抵抗が増えて、リレーを起動できなくなるのでしょうね。
（Ｅ２８とかで聞いたことがあるし、Ｅ３４でも変な動作でエンジンハーネスの
接触部分を全部半田上げしなおしたら治ったという事例を聞いたことあります）

キーシリンダー交換で治らないのであれば、バッテリーからキーシリンダーへの配
線、キシリンダーからセルへの配線の両方が疑わしいですね。

キーシリンダーの不良の時は、エンジンルーム内の、ダイアグ用のコネクタでセル
を回してエンジンを始動できる場合がありますね。（Ｅ２８は新しいキーシリンダ
ーが届くまで、そこからセルを回しておられました）

エンジンがかかりません(7)

イワンさん、アドバイスどうもありがとうございます。

私の場合、To-Fitのキーレスにイモビ機能がついていた為、キーシリンダーか
らスターターへの配線の途中にリレーをかます形となっています。
まず、ここら辺の接触不良などを確認して、次のステップに進みたいと思いま
す。

それにしても、ダイアグ用のコネクターでセルを回してしまうとは、凄いで
す。

でも、もしもの際に備えて理解しておきたい対処方法ですね。
ここはひとつ、エンジンルーム内にセルのスイッチでも付けてしまおうかし
ら。。。

それにしても、昨年から未解決の「電動ファン高速回転用のフューズ切れ多発
問題」「エアバック警告灯毎回点滅⇒点灯」等々、電気系が壊れていく時期な
んですね。

トホホホ。。。

エンジンがかかりません(8)

高速側でファンが回ろうとする瞬間にヒューズが飛ぶのは、レジスターのところで
ショートしているのではと思います。
これは、非常にまずいので、早急に対処されたほうがよろしいと思います。

みなさん初めまして、やすーと申します。
デコボコの道を走っていると、最近ドア周りから（カタカタ）？（ゴトゴト）？
音がします。雨が降っているときは、音がしないのでウェザーストリップにシリコ
ンスプレーを吹きつけてみましたが、余り変りません。吹きつける場所が悪いのか
なぁ？皆さんのＥ３４はドア周りから音がしませんか？それとも気にしすぎ？
どなたか分かる方教えて下さい、お願いします。

悪路でドアからカタカタやゴトゴトのキシミ音がする原因と対応策(1)

やすさん、こんにちは！！
ドアの音ですが、内部からですか？Ｂピラーの下あたりからですか？
内部なら、レギュレターのガタかグリス切れか・・。
ピラーならキャッチャーの部分のがたつきなどがあるのでは？
何れにしろ内張りをはがして触診？してみては如何ですか？
私の場合は触診の上レギュレターのアーム？のはと目が外れかかっており無理やり
止めたところ音はしなくなりました。
どちらにしても最終でも10歳以上の固体ですから、多少のガタ・キシ音は仕方ない
んでしょうが・・・・。

悪路でドアからカタカタやゴトゴトのキシミ音がする原因と対応策(2)

きよし様有り難う御座います。
今日ドア周りを分解、調整してみましたが、ドアキャッチ、レギュレータなど、何
処にもがたつきが無く、やはりまだキシミます。どうやらＢピラーの上のあたりか
ら音が出るようで、ガラスの当たっているゴム部分から鳴っているようです。もう
ちょっと様子見てみます。

はじめまして。当方、95モデル525iツーリングに乗っているのですが、ある日
突然、エンジンルームから白煙が。。。ボンネットを開けてみると、ラジエタ
ーからエンジンへのホースが抜けてクーラント液がじゃじゃ漏れに。接続部の
リングを増し締めしたり、コンベックス（タイラップ）で締めたりしたのです
が、やはり抜けてしまいます。原因と対処方法があればお知恵をお借りしたい
のですが。。。やっぱりディーラーへ持ち込むべきでしょうか？
宜しくお願いします。

ラジエターホースが抜けちゃいます。。。(1)

現物の画像でもあればよりわかりやすいのですが…。
アッパーホースと言うことで話を進めます。
正規のホースが取り付けられているとして、そのホースが抜けてしまい、
またホースバンドを締め込んでもタイラップを利用しても抜けてしまうという
のであれば、ホースの口が伸びて開いてしまっているというよりは、
ラジエーターのホースに刺さる部分が欠損してしまっているのでは無いでしょ
うか？
こうなるとラジエーターの交換となります。
E34というかBMWではありがちなトラブルだと思います。
その部分を金属で作り直してくれると聞いたことがありますが
詳細は一切不明です。

もし、ラジエーター側に不良がなければ、単純にホース交換となります。

ラジエターホースが抜けちゃいます。。。(2)

マカオのヒデ様、ご返信有難うございます。一度、確認してみます。その際、
写真が撮れるようであれば、載せて見ますので、そのときはどうぞ宜しくお願
いします。

ラジエターホースが抜けちゃいます。。。(3)

こんにちは。
マカオのヒデさんが言われているように、ラジエター側の差込口を良く見てく
ださい。　普通は長さが５ｃｍぐらいありますが、短くなってませんか？
また、滑り止めの凸がありますか？
無かったら疲労で折れている可能性があります。
ココはプラスチックで良く折れるのです。
私は２回も折れてオーバーヒートしました。
１回目は自費でしたが、２回目はクレームで無償でした。
２回目の時は、他者からもクレームが相次いでいたのか口の部分は厚みがあ
り、明らかに改善型のラジエターになってました。
ちなみに、口の部分の交換は出来ず、ラジエター全交換となり、ディーラー交
換は工賃入れて１２万円となります。

ラジエターホースが抜けちゃいます。。。(4)

とおりすがりさん、ご意見有難うございます。未だ確認はできていないのです
が、今週末あたりマカオのヒデさんのご意見とともに確認してみます。有難う
ございます。
ちなみに、ラジエター本体をオークションで落とした場合、自分での取り付けは簡単なの
でしょうか？センサ等の点で難があったりします？追加の質問で恐れ入りますが、こちら
にもお知恵を拝借させてください。お願いします。

ラジエターホースが抜けちゃいます。。。(5)

たらぼーさんの車いじりのスキルがわからないので何とお答えしたらよいか
と…。
ただ、ラジエーター交換に付いてはDDさんのサイトで画像入りで紹介されてい
たはずなので、そちらを参考に、出来そうであればDIYにて。怪しそうであれ
ばプロに頼むなどの判断をして下さい。

ラジエターホースが抜けちゃいます。。。(6)

マカオのヒデさん。ご返信有難うございます。私の車いじりスキルは。。。電
装系はいろいろと壊しながら覚えた感じで、エンジン関係はほぼいじった事の
ないレベルです。ただ、これまでが昭和の車（旧車）ばかりなので高級車とな
ると、ちと不安が。。。
ともあれ、貴重なご意見有難うございます。DDさんのサイトを覗かせていただ
きます。

アイドルバルブ清掃の記事は過去ログにも出てましたが
どうにもインマニの外し方が解りません。
スロットルボディ、ヘッドなどについてる
「上から見えるボルト類・ホース」はいいんですが
どうにも下側にボルトが４本あるような気がします。
そのはずす工具やアクセス方法がわかりません。

どなたかご教授願えれば幸いです

アイドルバルブへアクセス(1)

エンジン形式は何ですか？
M30は簡単でした。

アイドルバルブへアクセス(2)

たにやんさま
丁寧なご回答痛み入ります、当方諸元抜けていました。
H3年式525i　Eg型式256S　と表記しています。
可変バルブタイミング非搭載のDOHCです。

たにやんさまのHP拝見し写真の綺麗さに感嘆しつつ
M30の整備性の良さそうな風情に溜息状態です。

どうしてもインマニ下側のネジが外せない
私も早くDIYバルブ掃除を体験したいですね。

アイドルバルブへアクセス(3)

全部遠い昔の記憶です。記憶違いがありましたらごめんなさい。アイドルバルブの洗浄でしょう
か？

インマニの裏側に2次エアだかの吸い込み用の太いホースが刺さってます（記憶があっていればア
イドルバルブからの１本です）。インマニには樹脂製のツメ付きのジョイントパイプで刺さってい
るので爪を起こして抜いてください。

ステーとインマニ固定のボルト？は外し難いだけで何とかエンジンルーム側からアクセスできた記
憶です。下からの作業記憶は無いです。　コンパクトなラチェットレンチを使った記憶あります。
玩具なようなサイズのやつです。まがい物でしたら安価ですので購入しておくと便利です。（柄の
部分も作業し易い短さに切断するのも気兼ねなくできます。）

手探り作業です。明るい所で作業してください。昼間が良いです。懐中電灯等で明かりを当てても
夜間、暗い所では探し難いです。

明るい所で作業すればインマニのステー下側あたりに太いホース（20から25mm径ぐらいですか
ね？）が３本？２本ぐらい来ているはずです。それと、アイドルバルブは幅が10mm程度の樹脂ク
ランプで保持されていた記憶があります。
ステーは上から邪魔しているし黒い樹脂クランプも邪魔して、アイドルバルブ単品写真の様な物体
には見えません。よく観察すれば見つかるはずです。

インマニは外さなくても外せます。　エンジンブロックと平行に置かれてます。

アイドルバルブへアクセス(4)

yama20012001さま
事細かいご回答ありがとうございます。
そう、アイドルバルブ清掃です。前に乗っていたスカイラインで
やはりアイドルバルブ清掃してレスポンスが上がったので
どうしてもＤＩＹ清掃にチャレンジしたく、スレッド立てました。

レス精読いたしますと
樹脂で出来たインマニを外さなくても出来るとの事、
幸い当方腕が細いほうなので可能かもしれません。

前方にオイルフィルターが鎮座しておりちょっと邪魔ですが、
ご教授いただいたホース類を外すところから
今度の休日に試して見ます。

成功事例が出来ましたら報告いたします。

アイドルバルブへアクセス(5)

DDさんのHPですが、
http://dd.jpn.org/BMW_HP/20040118/index.shtml
これでどうです？

アイドルバルブへアクセス(6)

たにやんさま
重ねて配慮感謝です。
ああ。。。あるじゃん。。これこれ^^

水曜日に時間が出来そうなので
デジカメ片手にいそいそと作業してみようかと思います。

光が見えてきました

はじめまして。けんじと言います。

E34のスタイルに惚れ込んでしまいました。
そこで95年式のE34はタイミングチェーンでしょうか？
それともタイミングベルトでしょうか？

よろしくお願いします。

タイミングチェーン？(1)

ん〜確かに実際にオーナーにならないとわからないと言えばわからないかもし
れないねぇ。
95年式となれば最終型なので、恐らく全てのエンジンがタイミングチェーンを
採用していると思います。
タイミングベルトを使っているのはM20と呼ばれるシングルカム525と
一部の520、518だと思いますが…。

良い個体に巡り会えると良いですね。

タイミングチェーン？(2)

どうも、けんじです。

マカオのヒデさん情報ありがとうございます。
良いE34に巡り合いたいと思います。

どなたか覚えていないのですが ３４でノーズブラを付けている方がいたと思
ったのですが ３４のノーズブラはどこで購入できますか？
アメリカ本国ディーラーからの取り寄せ？ そもそも ３４の純正ノーズブラ
は存在するのかでしょうか？
ボンネットだけではなく バンパーも覆うタイプが欲しいです。

ＵＳＤＭ仕様(1)

こんにちは。

個人輸入になってしまいますが、下記海外サイトからフルブラを購入可能です
よ。
http://www.bavauto.com/shop.asp#undefined

燃費向上の為、ランダムセンサーを交換しようと思います。
部品代、工賃等詳しく知りたいと思いますので、誰かおりましたらお願い
いたします。ちなみに９４年５３０iです。現在の燃費は４ｋｍくらいです。
最近０2センサー交換しました。

ランダムセンサー交換で燃費向上？(1)

ラムダセンサーは別名Ｏ２センサーです。
５３０だと左右バンクごと一本の合計二本ですね。

ランダムセンサー交換で燃費向上？(2)

マカオのヒデ様

ご教示ありがとうございます。となると燃費向上対策どうすれば？と考えてし
まいます。とりあえずご教示ありがとうございました。また機会がありました
らお願い致します。

９４年の５４０ツーリングに乗っています。ＡＴの３速から４速への変速時
に『ドン』とショックが出ます。ＡＴの逝く前兆なのでしょうか？

３速から４速への変速時にショックが出ます(1)

こんにちは。

V8はわかりせん。

ジャトコでの話ですが１，２速の適度なショックは許容で、3速以上での蹴飛
ばされるよなショックは亡くなる寸前だそうで、要修理だそうです。通常で
もショックは出ないのが普通だそうです。

現状だと黄色信号程度では？と思います。早急にお店に行かれたほうが良い
です。

ディラー、AT専門店での確認が早いです。AT専門店は電話帳にても探し出せ
ます。外車専門を色濃くだしていればビンゴのはずです。

３速から４速への変速時にショックが出ます(2)

こんにちは。

詳しいことは判りませんが、Ｖ８用のＺＦのＡＴは変速ショックが非常に少な
いと記憶しています。（２速から３速へのショックは少しありましたが）

もし、以前は何もショックを感じなかったのに、最近になってショックを感じ
るようになったのであれば何かしら問題があるのではないでしょうか？

ところでkskさんのお車の走行距離はどの位ですか？

自分が存じ上げている５４０乗りの多くの方々は、約９万キロでＡＴに問題が
発生しています。

ちなみに自分も５４０に乗っていますが、約９万５千キロでＡＴがダメになり
ました。
ダメになる前の症状は、ギヤをバックに入れても暫く動かず、一呼吸した後に
バックし始めるというものでした。
（結局自分の場合はＡＴを修理するのではなく、６速ＭＴにしてしまいました
が・・・）

yama20012001さんが仰るように、一度専門家の方に診てもらうのが宜しいかと
思います。

参考にならず、すいません。

３速から４速への変速時にショックが出ます(3)

ご返答ありがとうございます。私の愛車の走行距離は96,000キロです。なんと
も寒気がしてきました。次の休みにディーラーに持って行きたいと思います。
結果が非常に怖いですが、チョッと６速というのも興味があります。

オンボードコンピュータに　BRAKE LT CIRCUITの表示が出ました。
取説をみても分かりません。故障表示の意味分かる方おられまいたら
教えて頂きたいのですが・・・。宜しくお願い致します。

車種は、９４年式の５３０i　です。
　

BRAKE LT CIRCUITは、故障？(1)

ブレーキスイッチ不良の際に出る警告ですね。
スイッチに問題がないのに出る場合はCCMの不良が考えられます。

BRAKE LT CIRCUITは、故障？(2)

POSTOMAN様

ありがとうございます。早速ブレーキSW交換検討します。
何かありましたら、又お願いします。

９４年式右ハンドルの５３０に乗っており、ブレーキをブレンボに換えようか
と思います。
ブレンボに変装させる場合、Ｅ３４用のキットを使うのが一般的でしょう
か？ 他車種からの流用も考えておりますが、ブラケット製作、ホースのワン
オフなどで結果的に高くつくのでしょうか？
もし流用するとしたら、ランエボ・インプレッサ用？ それともＧＴ−Ｒ用？

ブレンボブレーキ(1)

一番手っ取り早い方法は、ブレンボのキットを購入して装着することです。
他車種流用であれば、ポルシェなどのキャリパーで、且つラジアルマウント固
定方式の物が良いと思います。
国産車装着のブレンボキャリパーは強度的には若干落ちると言われていますが
真偽の程はわかりません。

しかし、取り付け方法が専用になっているため、余程の格安で手に入れる等し
なければ、キャリパーサポート製作でそれなりの金額となります。
マニシングセンターなどで削りだして貰うと、通常だと一個（片側のみ）で
4.5万円以上するとか。知り合いで作ってくれる工場があれば交渉次第でしょ
うけど。

また、サポート製作に当たっては1/100単位での採寸が必要となります。
採寸が出来て、図面がひけ、自分で削り出せるのであれば何も問題になりませ
んが…。

９１年式　５２５に乗ってます。　エアコンパネル（マニュアルエアコン）
の照明切れに付いて過去の記事にてパネルの外し方は分かりましたが、電球
は中央に１個で、パネル全体と灰皿を光らせて居るのですか？　マニュアル
レバー部とスイッチ（３個）はＬＥＤなんですよね？　　あとシガライター
付近から電球が出て来たんですが（ちゃんと光ってます）あの電球の役目は
なんでしょうか？　　以上教えて頂けますか。

エアコンパネル照明(1)

パネルはわかりませんが、シガーのライトはシガー周辺とシガーのパネル照明だったような気がし
ます。　灰皿は専用のライトです。　空調のレバーは普通のライトを太めのアクリル線かグラス線
でノブの照明をしているだけだと思いますよ。

いつもお世話になっております
ここ３年、トラブルらしいトラブル、つまり金銭的ダメージの大きい物は、
なかったのですが、今日、発覚してきました

セルなのですが、回る時とうんともすんとも言わない時があるのですが、
これは、何が原因なのでしょうか？？
バッテリー自体は、電圧は、確保できてるようです
バッテリーが弱ければ、トランスプログラムのメッセージが出たりしますが
そのようなこともないですし......
年式は、９１年。５２５．走行は、２２万キロ　過去の明細にセルモーター
関連の修理明細はないです。

もしセルだとするならば、どのような修理になるのでしょうか？？

ありきたりな事ですが、コメントを戴けると幸いです

セルの回転が遅いのは、なぜ？？(1)

まずは、ありきたりなところからコメントさせていただきます。

バッテリーは劣化してくると、「電圧は出ているけど、大電流が流せない」状
態になります。
バッテリー極板の表面にサルフェーションが溜まり、それがバッテリーの内部
抵抗を増加させるためです。
こうなると、「バッテリーの電圧は大丈夫だけどセルは回らない」状態に
なるかと思います。

ということで、まずは一番基本のところからコメントいたしました。

セルの回転が遅いのは、なぜ？？(2)

ＤＤさん　おはようございます
いつも、メンテナンスのページは、非常に役に立つ内容であったり　カバの耳
であったり（失礼　m(__)m　）楽しく拝見させていただいております

さて、本題でございますが
昨年までは、通勤の足として毎日稼動していたのですが、通勤車の
購入をしてからは、１週間から１０日に１度になっている状況です。
バッテリーも心配でしたので　２日に１度　２時間ずつ充電をしていた
おりました。　電圧は、１２．１Ｖでした。


で、昨日も動かそうとしたら　セルがカチンとも言わず　セルが回らない
状況で、再度、キーシリンダーを戻してスタートさせたら　えらく遅くま
わり始めたので、さて　なぜ？？　セルの寿命？？　と思ってしまいました

しかし、よく考えたら、バッテリーは、６年目だし..........
ＤＤさんの言われることが１００％！！　のようです
まず、電装屋さん（セルの件のみ）に電話する前に　バッテリーを新品にし
てみます（今からネットで注文いれます）

ありがとうございます
今後もよろしくお願いします　

セルの回転が遅いのは、なぜ？？(3)

ＤＤさん　おはようございます

結果から言いますと

日曜の夕方にバッテリーが意識もうろう！？となり、セルの動きが悪くなり、
月曜の朝には、意識昏睡....　　セル、動かず....

で、ご指摘を頂戴いたしまして、早速、バッテリーを○パルナスへ注文して、
今朝、届いて、交換しました。バッテリーは、ＢＯＳＣＨのＳ−７Ｃを購入

交換後、安全確認をして　エンジンスタートしたら　これほどまでに早い
セルの動きとは、思いもよりませんでした。
完璧です！！　(^o^)丿


しかし、悩みは、残ります　(+_+)
２２万キロ走行のセルの余命は、いかほどなんだろうか？？

ずいぶん前から、オルタとセルの予備は、揃えておこうと思いつつも　なかなか
行動実行が出来ずにいましたので、まぁ　気持ちが冷めぬ前に電装屋さんに
行って　見積もりを取ってきます

ＤＤさん　ありがとうございます
今後もよろしく　お願いいたします

セルの回転が遅いのは、なぜ？？(4)

せっきーさま

修理報告ありがとうございました。
バッテリー交換で直ってよかったですね。

>２２万キロ走行のセルの余命は、いかほどなんだろうか？？

う〜ん、どうなんでしょう？
ＤＤ号はまだせっきー号の半分の走行距離なのでわかりません。
やはり中古でもいいので、予備は備えておいた方がいいですね。
（って、一体何キロまで乗り続けられるんでしょうか？）

急に症状が出てしまいどなたかおしえてください。90yE34 525 15万キロ　し
ばらく放置してからセルを回すとキュルルルルル〜ヴォ〜ンとエンジンがか
かるまで長くなりました。以前は一発始動だったのですが、最近このような
症状が出て乗り初めに若干、息をつくような感じになります。走行中はなん
の問題もありません。エンジンを切って再始動すると一発でかかります。６
時間ぐらい放置するとかかりが悪くなるようです。去年プラグは交換してフ
ュエルフィルターも交換したのですがフュエルポンプは一度も交換してませ
ん。何が原因でしょうか？

エンジンがかかりにくい(1)

ケントさんこんにちは。
バッテリの老化症状ですね、
もうエアコンを使う季節に入っていますので、出先でエンジン
スタート出来ない事が起こるかも知れません。
お早めに交換をお薦めしま〜す。

エンジンがかかりにくい(2)

金ちゃんさん、ありがとうございます。
バッテリーですか？バッテリーはH17年1月に交換したばかりで約２万キロほど
走行してると思います。電圧の関係でこのような症状が起こるものだとは知り
ませんでした。そういえばエアコンを使い出したら症状が出始めました。バッ
テリーは消耗品ですがこんなに早く寿命とは。。。

お世話になってます。９５年式５３０i、左ハンです。外気の取り入れ際の風
量、エアコン効かしての風量が運転席側が弱いのです。左右同じ設定にして
も、エアコンも助手席側に比べ、冷えるのに時間がかかります。寒くなるほ
ど効くのですが、運転席側は効きが遅く、風量が弱くなってます。どなた
か、ご教授頂けませんか？

エアコン効くのですが効きが・・・(1)

いろんな事が考えられますが・・・
風量が少ないと言うことですと、フラップがちゃんと動いていないのか、
ヒーターバルブが閉まりきっていないのでは？

卍さんのＨＰに図解入りで解説がありますので参考にしてください。
http://www5c.biglobe.ne.jp/~dg34m5/gyara/saron01.html

エアコン効くのですが効きが・・・(2)

イワン様、度々ありがとうございます。とりあえずエアコン効くので、時間の
あるときゆっくりいじってみようと思います。

エアコン効くのですが効きが・・・(3)

原因はいろいろ考えられますので、下記URLを参考にしてTRYしてみてくださ
い。

http://dd.jpn.org/BMW_HP/20050207/index.shtml
http://dd.jpn.org/BMW_HP/20050327/index.shtml
http://dd.jpn.org/BMW_HP/20050328/index.shtml
http://dd.jpn.org/BMW_HP/20050329/index.shtml
http://dd.jpn.org/BMW_HP/index2.shtml#aircondition

エアコン効くのですが効きが・・・(4)

ミッチョ様、ありがとうございます。DD様のメンテ情報参考になります。それ
より何より、ほかの情報も目から鱗です。

天井が垂れてきたので、アッセンブリー交換をしました。
ところが、フロントの勘合不良で＜ルームランプの内部の明かり＞が隙間から見えてしまい
ます。クレームを言って交換させましたが新しく交換したASSY天井でも同じ状況です。
日本にある在庫全てが（交換部品としての）不良品の為、本国に（ニコルに頼んで）クレー
ムを言って再発注をかけさせているそうです。どなたか、無事交換出来た方はいらっしゃい
ますか？

天井の交換(1)

少し前に、天井の交換をＤＩＹで行いました。
黒の天井は国内在庫がなく、本国発注でした。
勘合が悪いとか、光が漏れるという不具合は特にありませんでした。
交換作業の模様をＤＤさんのＨＰに投稿しました。
http://dd.jpn.org/BMW_HP/20060627/index.shtml

本日ETCの取付で配線をACコントロールパネルの穴から手を突っ込んでごにょごにょ
やっていたらスモール連動で点灯する麦球が出てきてしまった、のです。

おそらくシガーライター取付部リングを照らす為のものと思いますが、灰皿とシガ
ーライターを収納する部分のはずし方がわかりません。どなたか知恵つけてくださ
い。お願いします。

灰皿ホルダーのはずし方(1)

もも５さん、お帰りなさい。

その麦球はシガーライター照明用のものでしょう。
灰皿裏側のシガーライター側に差し込むところがありますが、見えないので手
探りで差し込む場所を探すか、コンソールを外す必要があります。
関東軍団の方々なら、アッシュトレーフレームがどこかららか出てくるでしょ
うから、構造を確認すれば手探りで差し込むこともできるかもしれません。

灰皿のフレームはコンソールに裏側からねじ止めされています。フレーム左右
と下に１個か２個のねじがあったように記憶しています。
分解したときの写真を探しましたが、いいものが見つかりませんでした。
コンソールを外さずにフレームを外すことはできるかもしれませんが、取り付
け時に、間違いなくねじがコンソール内部に落ちることでしょう。で、結局コ
ンソールを外すことになるでしょう（笑）

灰皿ホルダーのはずし方(2)

灰皿の収まっている枠のことでしたら、センターコンソールを外すと
真裏から手前の向かってタッピングビスで固定されています。
センターコンソールを外さないと外せません。

電球の収まる位置がわかればＡＣパネルを外して手探りでも
何とか突っ込めるのですが…
完璧に電球じゃないと光が届かない位置（ＬＥＤでは駄目という意）に
あるのですが…

灰皿ホルダーのはずし方(3)

ミッチョさん、マカオのヒデさん、早速の情報ありがとうございます。センターコ
ンソールはずさなくてはならない・・・・か。半日仕事だなぁ。結構大変な事をやって
しまったんですね、私。手探りで探すにしても、構造がわからないと絶対無理だと
思うし。うーん。

92Y 525右ハンドル 12万KMのodoといいます
愛車も15歳を迎えようとしていますが　いまだに15年前の
純正オーディオを使用しています
昨日までなんら不具合無く（チェンジャーの音飛びはありますが）使用して
いましたが　今日車に乗るとCDチェンジャーを認識してくれません
普段はCDしか聞かないので改めると分からなくなりますが
確かCDとラジオの切り替えはBANDというスイッチでよかったですよね?
AM/FM1/FM2の切り替えは出来ますがCDになってくれません
チェンジャーからマガジンははずせますし　再度マガジンを入れなおすと
1枚ずつ確認するような動作音はします　　ラジオは聞けるので
オーディオのヒューズではないと思いますが何が考えられるでしょうか?　
いまだに純正オーディオを使用されている方　
同じようなトラブルがあったという方
オーディオに詳しい方　なにとぞご教授いただけますでしょうか?

いまさら純正オーディオの質問ですが・・・(1)

接続ケーブルあたりは？確認してみてください。

いまさら純正オーディオの質問ですが・・・(2)

本日　休みでしたので　ヘッドユニットの裏と
トランクルーム内の配線確認してみましたが
外れていたり　目に見えて断線しているような場所は
分かりませんでした
電気に詳しくないものですから　通電検査なども出来ませんし
途中で切れているようなら　その場所すらも分からず
お手上げ状態です　ヘッドユニットもしくはチェンジャー自体の
故障もありえるのでしょうか?
いい加減取り替えろって事ですかね?

いまさら純正オーディオの質問ですが・・・(3)

こんばんは

数年前、同様の故障を経験しました。
私の場合はデータケーブル交換にて治りましたが
ディーラーの話だとＢＭＷジャパンの在庫残り数本で
それが無くなればもう終わり！！みたいでしたよ。
それからデッキの故障もＣＤチェンジャーの故障もありえると思います。

早く原因特定出来るといいですね。

いまさら純正オーディオの質問ですが・・・(4)

デッキの裏のCD用のコネクターはわかりますよね？　他のオーディオ線のコネ
クターカバーと一緒になっていた記憶があります。これから外してください。

CDケーブルの根元は薄い金属のシールドカバーがされているはずです。

で、このカバーの付け根とCD線の周囲の黒い被服が全周切れてませんか？

切れていたら、内部の細い線をシールドしている線も切れているはずです。

黒い被覆を5mm程度切り取りシールド線を露出させてください。（アンテナ線
みたいな物で、シールド線内部は細い配線が多数通ってます。また、アース線
もかねているようなので切断するとCD認識しません。）

次に、このシールド線と金属のカバーを何かしらの銅線を巻きつけて見て下
し。これで、デッキにコネクター類を接続してCDが認識できるはずです。

私のBMWも走行中にCDを認識したり、しなかったりで、ここにいきあたりまし
た。私は、金属のシールドカバーをどうにかこうにか上下に外して、アンテナ
線から取り出したシールド線で結合させてやりました。（アンテナ線のシール
ド編まれてますので広げればコネクターを通せます。で、狭めてやり、不要な
部分をはさみで切れば良い筈です。）内側の細い束の線が切れるのが嫌なの
で、加減を見ながら厚めにビニールテープで巻いてやり、シールド線をカバ
ー、外周にもテープを巻いて、最後に金属カバーをつけました。カバー端末で
また切れてしまうでしょうから、端末部分はラジオペンチでシコシコと起こし
て切れにくくしてます。

いまさら純正オーディオの質問ですが・・・(5)

シールド線の断線ですが、動作確認する場合には、コネクター側のカバーを細
いドライバーで外してから、中のシールド線同士が結線できるよように銅線で
も巻いてください。カバーの上への結線だと通電しないと思います。銅線はハ
ーネスの被覆を向いた物です。

失礼しました。

先日チャットの方でバッテリー上がりで連休初日をつぶしたもも５です。

今日、ETC装着中、その原因と思われるものを発見しましたが、なんだかわからない
のでお尋ねします。

場所はエンジンルーム内のジャンプケーブルのプラスを接続するポイントの後ろ
側、バルクヘッドの前の10センチﾗ10センチ位の平らなプラスチックカバーの下の
リレーです。

エンジンオフにしてもずっとかちゃかちゃ作動しっぱなし。20番フューズを抜くと
とまる。エンジンがかかっていると不整脈もとまる。これいったい何のリレーで、
この不整脈の原因は何でしょう？

バッテリー上がりの原因(1)

うーん・・・
そこにリレーってありましたっけ？
ヒーターバルブと、補助ウオーターポンプがいたと思います。
そのどちらかの作動音でしょうか？
蓋は引っ張れば外れます。
両方の部品もカプラーでつながっておりますので、配線ははずせますから
どちらかは特定できると思います。
でも・・・ＡＣＣオフでは通電してないと思いますので、エアコン制御ユニットあ
たりから誤信号がでてるのだと思います。

バッテリー上がりの原因(2)

イワンさん、こんばんは。

今日はふたはずしてませんので、今度見てみます。その部分の写真をみつけたので
すが、リレーだと思っていたのはヒーターバルブヘッド横のカプラーでした（これ
が補充ウォーターポンプ用ですか？）。

エアコン制御ユニットって、いわゆる刀ですか？だとしたら、2年ほど前に新品に買
えているんですが。うーん。

とりあえず今日も20番フューズはずしてお茶濁してます。それにしても20番フュー
ズ、本当に役に立つフューズだ。フューズヘッドから配線引っ張り出してリレーつ
けて、車室内からオンオフできるようにしちゃおうかと真剣に考えた時ありまし
た。

９１年式　５２５iに乗ってます。今現在使用しているメーターがトリップメ
ーター不良や多少の不具合がある為中古品（９３年式の）と交換を考えてま
すが、今現在使用しているメーターのＲＯＭを交換すれば、そのままの走行
距離やその他データーを書き換えしなくて使用出来るのでしょうか？　　よ
ろしくお願い致します。

メーター交換について(1)

ブルー様、はじめまして

メーター裏のチップを外して、付け替えれば積算計はそのまま使えます。
その他のデーターはわかりませんが・・・
トリップはハーネスを抜いた時点で０になりますが。

はじめましてＡＢＳのライトが気になりこのサイトを見つけました。
乗っているのは１９９４年　325Ｉです。
最近ＡＢＳの電気がついたり消えたりし、気になっています。
エンジンをかけてすぐつく場合もありますし、
乗っていてぜんぜんつかない時もあります。
やはりディーラーに持っていくしかないのでしょうか？
何かアドバイスありましたらよろしくお願いします。

ＡＢＳ警告ライトがつきます。(1)

重要な箇所なので、できればプロに見て頂くほうがよろしいかと思います。
私も、ＷＥＢで調べた限りでは、
４輪のピックアップセンサー不良
配線の接触不良、断線
制御ユニット
いろいろと考えられますね。
センサー部は、簡易的にはテスターで調べられるみたいです。
それ以上は、やはりそれなりに知識があるプロが良いと思います。

ＡＢＳ警告ライトがつきます。(2)

どうもありがとうございます。明日にでもディーラーに行って一度チェックを
してもらおうかと思います。

1991の525-24Vに乗っています。色々と故障も一巡し3年前にATのリビルト交
換をしてから、ずっと調子良くきてました。2日前に突然、エンジンをかける
とゴーカートのようなプラグがかぶったような音と振動が起きました。
近くの車店でコンピュータ診断するも、プラグもイグニッションもfireは正
常。エンジンに聴診器（車屋自作）を当てると、6気筒のうち1番が動いてい
ませんでした。まずDMEで間違いないと言われたのですが、そこで教えて下さ
い。
中古品を探していますが、車屋主人は、「BOSCHの品番が全く同じでないとエ
ンジンがかからないよ」と言ってました。自車のDME番号をメモして、色々あ
たっているのですが、末番が3違いはありましたが全く同じNo.は見つかりま
せん。同じでないとダメでしょうか？
またこのDMEは、丸ごと交換するのでしょうか？過去記事の中に、中のICだけ
挿す等のような書き込みを見たような気がします。
どうか宜しくお願いします。

DMEの不良らしく、5気筒になてしまった。(1)

素人なので、絶対とは言えませんが、
ＤＭＥの型番はまったく同じでないと駄目だと思います。
５２５というだけで、エンジンの違いで
ＳＯＨＣ，ＤＯＨＣ、ＤＯＨＣのＶＡＮＯＳ付と３種類あり
当然、ＤＭＥも違います。

過去の記事の件は、きっとＣＰＵチューニングで、
内部のＥＰＲＯＭを交換した事だと思います。

壊れたところは、イグニッションコイルのドライバーのトランジスタだとは
思いますので、ＥＰＲＯＭの交換では治らないのでは？と思います。
あと、気になるのは、ダイレクトイグニッションのコイルが不良になり、
つられて、トランジスタが飛ぶというパターンが多いと思いますので、
イグニッションコイルは正常だったと言うお店の話からすると、違うかもしれませ
ん。

ＤＯＨＣならば、Ｅ３４と、同じエンジンのＥ３６にも
同じ型番のＤＭＥが使われているかも知れません。

最終的には、ディラー等へ問い合わせされるのもいいかもしれません。

DMEの不良らしく、5気筒になてしまった。(2)

早々のアドバイスありがとうございました。イグニッションも疑った方が良
いですね。現在、ボゴボゴといってまったくパワーが出ません。早いうちに
ディーラーへも持って行こうかと思っています。ありがとうございました。

DMEの不良らしく、5気筒になてしまった。(3)

DMEを入手することができ、さっそく交換しましたら元に戻りました。はやめ
にイグニッションコイルを交換します。ありがとうございました。

こんにちは、
プラグのかぶりについて、ご教授お願いします。

車種は、９２年式の５３５なのですが、３．４日エンジンをかけないでいる
と、エンジン始動時よりかぶってしまうという症状が最近でてきました。
ダメな時は、①５ＫＭ程走ろうが、②再スタートしようが、③高回転走行しよ
うが、かぶったまままです。しかし、②③を数回繰り返すと、フ！とした拍子
に直ります。
尚、ほぼ毎日乗っていると、この症状は出ません。

オイルやプラグ・エアーフィルターなど基本整備部分のパーツは最近交換済み
ですなのですが、何か他に原因があるのでしょうか？
これが、逝かれると”かぶりやすく”なるというパーツがあればご教授ねがい
ます。

エンジン始動時よりプラグがかぶってしまう原因と対応方法(1)

５３５ＳＰさん、はじめまして(^^♪
以前、友人が同じ症状で悩んでいましたが、以下の措置を施すと完治しまし
た。
①燃焼室にカーボンスラッジが溜まっていたのでキャブクリーナで徹底的に洗
浄を繰り返しました。
②上記の措置でかなり改善されましたが、ガスを噴射している6本のインジェ
クターに湿り、垂れが絶えずあったので、全て交換しました。
経年劣化により締りが悪くなっているものと思われます。

以上です。
ガンバ。(^^ゞ

エンジン始動時よりプラグがかぶってしまう原因と対応方法(2)

Ｉｗａｔａｒｏ様　はじめまして！

Ｉｗａｔａｒｏ様のホームページを週明け必ずチェックさせて頂いておりま
す。メンテ記事／オフミレポート等、ＨＰ更新を毎週楽しみにしておる愛読者
です。

早速ですが、やはり「インジェクターの湿り・垂れ」原因ですかね・・・！
ちょっと症状を書き加えますと、
　①その日最初の始動時
　　エンジンは一発始動するが、アイドル状態からかぶりが生じる。
　②一定距離走行後の再始動時（エンジンが熱い状態）
　　スターター時にかぶりが生じ、一発で始動しない。
　　再度スターターするとかぶりながらもなんとか始動する。
　　この時はアイドル状態でのかぶりはない。
尚、①は３．４日乗らなかった時に生じ、②は不定期に時々生じます。

とりあえず、お財布に優しそうな「燃焼室の洗浄」から対策していこうと考え
ているのですが、ご指摘頂いたキャブクリーナ洗浄って、ガソリンに混入する
タイプのやつですよね？これを少し濃い目に飲ませて高回転重視で１日ドライ
ブしてみます。どうしてもダメなら１２万コースの道を進む事になります
ね・・

また、何かお気付きの事がありましたら、アドバイス頂けると幸いです。
有難うございました。

エンジン始動時よりプラグがかぶってしまう原因と対応方法(3)

添加剤はワコーズのフューエルワンが好評みたいです。

http://www.poleposition.co.jp/repairfile/Maintenence.html

横浜polepositionさんでしたら、インジエクターも安く販売してくれると思い
ます。。(^^♪

では、ガンバ。(^^ゞ

エンジン始動時よりプラグがかぶってしまう原因と対応方法(4)

Ｉｗａｔａｒｏ様　こんにちは。

アドバイス有難う御座います。
当方、神奈川県在住なので、Ｐ．Ｐさんの件、参考にさせて頂きます。

今年もエアコンが活躍する季節になってきましたが、電動ファンのヒューズ
（No.29の30A）が飛んでしまう症状に悩まされています。

症状は、
１）電動ファンが高回転で回るようになるといつの間にかヒューズが飛んでい
る。（水温計が上昇するので切れているのがわかります）
２）低回転で回っている時にはヒューズは切れない。
３）念のために低回転用のレジスターと低回転・高回転用のリレーは交換して
てみたものの症状は改善せず。
というものです。

やはり、電動ファン本体が駄目なのでしょうか？

とりあえず、高回転で電動ファンが動作しないように、高回転側のリレーを外
していますが、熱の発散量がとても多いV8エンジンでこれからの夏本番を乗り
切れるのか心配です。

どなかた同じような症状を経験された方はいらっしゃいませんでしょうか？

どうぞ、宜しくお願いいたします。

電動ファンのヒューズが飛びます。。。(1)

ヒューズが飛んでしまうのはNo29（リレー用の7.5A）ではなく、No25の30Aの
ものでした(^^；

電動ファンのヒューズが飛びます。。。(2)

E34のワイヤリングを持っていないので正確には判りませんが以前同様のケー
スが頻発し原因特定に手こずりました。　ヒューズボックスガイドでは主な接
続機器しか書かれていませんが実際は１個のヒューズで複数部品の短路防止を
している部分が結構あります、高速側電動ファンと共有していたのがＯ２セン
サでこれがドライブシャフトと干渉して破断していたために同列にあったヒュ
ーズを毎回飛ばしていました。　一度ワイヤリングで共有ラインにある部品を
確認したほうが宜しいかと。

電動ファンのヒューズが飛びます。。。(3)

エンジンのファンカップリングが、弱くなり、電動ファンへの負荷が、大きく
なり、ヒューズが、飛ぶ可能性が高いのと、
電動ファン自体の抵抗が多くなり、ヒューズが、飛ぶ可能性のどちらかと思わ
れます。

電動ファンのヒューズが飛びます。。。(4)

お助けマンさま、

ありがとうございます。
配線も古くなってきていることは間違いありません。
一般のメンテも然ることながら、電気系は“ちんぷんかんぷん”なのでどこま
で調べることが出来るのかはわかりませんが、がんばって見たいと思います。

光敏さま、

コメントありがとうございます。
そう言えばファンカップリングは中古車で購入してから一度も交換した記憶が
ありません。
何れ交換しなければいけないものですから、近いうちに交換したいと思いま
す。

電動ファンのヒューズが飛びます。。。(5)

電動ファンのフューズ飛びとして、E34の場合バンパーの上淵、グリルとの間
に帯状インシュレーターゴムが付いてますがセンター部で分割されてます。そ
のゴムが、電動ファン付近に垂れてませんか？このゴムが当たって悪さをする
場合が多いです。又はファンその物にゴミが纏わり付いてる場合もあります。
取り合えずファンその物の状態からチェックしてみてください。

電動ファンのヒューズが飛びます。。。(6)

６台の３４オーナーさん、

アドバイスどうもありがとうございます。
後日インシュレーターゴムの確認してみます。

ちなみに、ファン本体は先日レジスターを交換する為に取り外した際、見える
部分の清掃を行いました。（素人目には問題なさそうでしたが。。。）

前回もお世話になりました。　　９１年式　５２５iに乗ってます。　今回は
過去の記事でもかなり話題になりましたハンドルぶれの件ですが、私の車もか
なり長い間ハンドルぶれに悩まされており、最近はハンドルを握るのも大変な
くらい８０〜９０キロ付近でぶれます。何度もバランスを取り直したり付け替
えるとぶれが少なくなったりしてます。　　　冬には純正ホイールに履き替え
るのですが、その際は全然ぶれる事無く快適です。　　私としてはアルミの性
能を最近疑うのですが？　アルミはシュニッツァータイプのアルミで１７イン
チ２３５・４５です。　　最近ハブリングも新しくしたのですが全然効果があ
りませんでした。整備工で見てもらっても、足回りのガタも無いとの事でし
た。　　タイヤ屋さんで聞いた話で私と同じアルミで同じ症状の人が居たらし
くやはりアルミの性能がかなり悪いのではと思うのですが如何な物でしょう
か？　　分かる範囲内でご意見よろしくお願い致します。

ハンドルぶれについて(1)

いわゆる「タイプ」もののホイールなかには、精度的に？な商品があるというのは聞いたこと
があります。
他がオールクリヤーなら、ホイールリペアショップで真円度などを診てもらうのがよいのではない
でしょうか？
それから、オフセットが+20以外だと微妙にぶれるという報告もあります。

あと
タイヤにフラットスポットなどは無いですか？
新品タイヤでも同様の現象が起きますか？

それから、
以前、ハブリングがすかすかでブレが出ていたという記事も読みました。
本来はかなりキツキツで填るそうですから、その辺も再度確認されては如何でしょう？

ハンドルぶれについて(2)

ありがとう御座います。　確かにハブリングは新品にしたのですが、スカスカ
の状態に見えます。　ただキツキツとは商品によって違いがあるのですか？

その他ご指摘受けた事再確認したいと思います。

ATはリビルトしてから3年で15000キロ乗りました。数日前から2速から3速に
変わる時に少し滑るような感じがします。警告灯は点灯していないので、大
丈夫だとは思うのですが。でもシフトレバーの金属棒部分が熱いのです。調
べてみると、さらにその下の横長の金属部分の側面に触れると、触れないく
らい熱いのです。やはり何かATに異常が起きているのでしょうか？皆さんは
そんな経験がございませんでしょうか。ATはZF製で、車は1990の52524バルブ
です。

ATシフトレバーが熱くなります(1)

以前にどこか（オタク！？）で　同じ様な症状の質問を見たことがあります。
私の車も９１年５２５の２４ＶでＺＦ５速ですけど、確かに熱いときとそうでない
ときがあります。なぜなんでしょうね？？
ちなみに１４万６千で新品ミションの交換をして、現在、２２万５千です。

今日は、熱くなかったです

ATシフトレバーが熱くなります(2)

ありがとうございます。私よりも10万キロも先を行ってられますね。あまり
気にしない事にします。ところで、ATコンピュータは交換された事がござい
ますか？

ATシフトレバーが熱くなります(3)

一時期、高速通勤で１日に１５０キロの距離を走ったら　あっという間に距離
が伸びてしまいました。半年でリアのタイヤ溝が無くなるのですから、たまり
ませんでした。
今は、月に５００キロ程度の使用ですので、距離は、止まったような感じです

さて、ＡＴのＣＰ交換とありますが、私には、経験のないことです
つまり　多分　交換してないと思います。
その辺りは、あまり詳しくないので、詳しい方のご意見を頂戴できると幸いで
す。

どなたかご意見を頂けないでしょうか？？
よろしくお願いします。

１９９３年５２５ｉツーリングのヒッチメンバー取り付けを検討しています。
シュニツアーのリアスポが装着されているのですが、干渉しないで取り付け可能で
しょうか？またヒッチボールのみの取り外し等が簡単なものがあれば教えてくださ
い。個人輸入等で購入できるサイトがあればあわせておしえてください。よろしく
おねがいします。

ヒッチメンバー取り付けについて(1)

近々我が家にもヒッチメンバーを取り付けることになりそうなので、ショップ
のHPを見ていたのですが、こちらが参考になるかと思います。（ツーリングで
はなくセダンですが。。。）

但し、バンパーは加工が必要なようです。

http://www.boat-plaza-co.com/hithi&trailer/bmw/bmw_e34_ur.htm

それでは。

ヒッチメンバー取り付けについて(2)

情報ありがとうございました。
バンパー加工はしのびないので
今回は見送ることにしました。

いつも色々と貴重なご意見を伺っております。
さて、今回　定例？のブレーキランプが切れまして
今回車を購入してから二回目なので、自分で直そうとおもいまして
ＤＤさんのＷＥＢなどを参考にさせていただきました。
大変参考になりブレーキランプの交換は無事終了したのですが、
最初にブレーキランプとテールランプの位置を間違えて
テールランプのカートリッジというのでしょうか
ランプと一体になっている物をはずしてしまいました。
（左に回すとはずれますね）
ところがいざテールランプのそのカートリッジを元の通りはまようと
するとどうしてもはまらず
テールランプ切れの警告がポンポンでまして
こちらが切れそうです。
冗談はさておき
このテールランプカートリッジのはめ方にコツのようなものが
あるのでしょうか？
ご存知の方がいらっしゃりましたらよろしくお願いいたします。
ちなみに他のブレーキランプとか運転席側のテールランプの
付けはずしもしたのですがなんとかできました。
右側(助手席側）のテールランプが元通りにつかないのです。

テールランプのカートリッジが入りません(1)

もし違ってたら申し訳ないですが.....

その、カートリッジと称する物ですが、溶けてないですか？？

もしくわ、非常に固いのかも？？しれないです。

参考になれば　幸いです。

テールランプのカートリッジが入りません(2)

確かにテールランプのソケットは入りにくいものがありますね。

ご存じのようにソケットには方向がありますので、正しい方向に差し込んだと
きにしかうまくはまりません。
もう一度、テールランプ側とソケット側をじっくり見て、差し込む方向を確か
めた上でトライしてみてください。
ＤＤも経験があるのですが、方向は正しいのにかなり固くてなかなかうまく入
らないこともあります。
おそらく、せっきーさんがおっしゃるようにソケットが溶けて少し変形してい
るのでしょう。
毎日暑いですが、テールランプは夜間走行に必要ですがら、早く直されること
をお勧めします。

テールランプのカートリッジが入りません(3)

せっきーさま、ＤＤさま
ご回答ありがとうございます。
当方マンション住まいで地下の駐車場のため中々暗い場所でしか
作業できませんでした。今週末にでも明るい場所で再度挑戦してみたいと
思います。

テールランプのカートリッジが入りません(4)

せっきーさま、ＤＤさま

おかげさまで
今朝ほど早速
懐中電灯を用意しまして
向きを確認して差込み＆回し
ましたら無事装着できました。
少し回転が渋かったですが。
本当にありがとうございました。

今日、出先の駐車場から出たとたん、OWNER'S HANDBOOKが出て、
BREAK LT CIRCUIT の文字が表示されました。
家に帰ってブレーキランプを点検しましたが点灯します。
明日も往復２５０Ｋｍ走行の予定なのですが、これって緊急に点検すべき
事柄でしょうか？
私の持っているオーナーズハンドブックには　この文字は出てないのです。
どなたかおわかりの方いらっしゃいましたら、よろしくご教示ください。

なお　先ほど　エンジンをかけたら　なんの表示もでなかったです。
なおってるのかな？

チェックコントロール(1)

こんばんは！
その症状は、ベレーキペダルの根元に付いている、ブレーキスイッチの不良が多い
みたいです。
大抵は、そこの交換で治ります。
カプラーの形状で数種類（２種類？）あるみたいです。

チェックコントロール(2)

> その症状は、ベレーキペダルの根元に付いている、ブレーキスイッチの不良
が多い みたいです。
> 大抵は、そこの交換で治ります。
> カプラーの形状で数種類（２種類？）あるみたいです。

早速ご教示いただいてありがとうございます。
緊急性はないようなので　お盆明けに直そうと思います。
ありがとうございました。

’９３　５３０ｉ　Ｖ８にのっておりますイタイタと申します。
半年位前から駐車場の床に少量のオイル漏れがあり
ディーラーに見せたところ
「はっきりわからない（確認できない）が多分パワステオイルがもれて
いるようでオイルポンプ交換で確か１０諭吉位（もしくはそれ以上？）で
もれが少量なのでつぎ足しでも問題ないのでは」
といわれました。
できるだけ自分でやってみようかと思いまして、
ＷＡＫＯ’Ｓの漏れ止めを購入しましたが、
製品をみると「全体の容量の１０から１５％注入してください」
とありました。
”パワステオイルの容量”が説明書等に書いてないのですが。
どなたかごぞんじの方いらっしゃいますか？
もしくは、漏れ止めを使用した方いらっしゃいますか？
「あまり神経質にならずに漏れ止め全部いれてもだいじょうぶだった」
とか体験談みたいなお話が伺えるとありがとなあと思いまして。
まわりくどい長い文章になりまして申し訳ありませんが、
よろしくお願いいたします。

パワステオイルの容量ごぞんじですか？(1)

パワーステアリングフルードは1.2Lで、
レベライザー付の場合が1.8Lだと思います。

パワステオイルの容量ごぞんじですか？(2)

ミッチョ様
早速ありがとうございます。
レベライザーと思われるバーがふたに付いていました。
１．８Ｌみたいですね。
参考にさせていただきます。
あと、全体の５％程度の間違いでしたので
訂正させていただきます。

パワステオイルの容量ごぞんじですか？(3)

差し出口ながら、レベライザー装着車は使用オイルにCHF（ハイドロオイル）が指定
で通常のパワステオイルとは異なります。レベ付きか否かは、リヤサスに油圧アシ
ストが付いているか否かですのでリザーバータンクを開けて判断はできないと思い
ます（リザーバータンクキャップに指定オイルが書いてありますが）。外見で判断
するとなれば、レベ付きのリザバータンクは容量が約1リッターある巨大な物で、キ
ャップを緩めると共締めのフタが外れる黒く塗装されたタイプでレベルゲージなど
はありません。タンク容量が300ccくらいで塗装されておらずキャップを緩めてレベ
ルゲージが付いてくるものは普通のパワステ用です。
何か違うさんが書かれたように、漏れ止め剤の使用は適否があるようです。オイル
まわりやエアコンなどに用いる多くの漏れ止めは、薬剤でゴムを膨張させて漏れを
防ぐタイプと思います。したがってシールの硬化による漏れには多少の期待は持て
るかもしれませんが、ベーンポンプのプーリーシャフトからの漏れなどの摩滅原因
には効き目は無いと考えられます。ラジエーターの漏れ止めに至っては小さな繊維
状物質を浮遊させ、漏れ穴に引っ掛け空気や水に反応させて固めるモノもあり、下
手をするとラジエーターやヒーターコアなどの通常の水路を塞ぎかねません。
小さな漏れなら酷くなるまで気にしないというのもひとつの手だと思います。その
間の漏れを突き止め、ベーンポンプのシャフトからなら走行距離の少ない解体部品
を探すなどの手立てを取られては如何でしょう。

パワステオイルの容量ごぞんじですか？(4)

オイル漏れ箇所が正確に判らない状態で漏れ止め剤等を使用する事はあまり得
策では無いと思います、BMW全般に言える事ですがクーラントやオイルの漏れ
止め剤は本来の機能を著しく低下させて結果的には関係パーツを総交換しなけ
ればならなくなったり最悪システムを機能停止させてしまう可能性があり目先
の対策や整備コストにこだわるのであればそれらを十分理解した上自己責任で
行って下さい。

大抵の場合はパワステラインのホースカシメ部分やシール部分からの漏れです
がポンプ本体からであればシールのオーバーホールキットも販売されていま
す。　整備をご自身でされず漏れも修理したいのであれば信頼のおけるショッ
プ等に依頼されるか新品交換をするしかありません。

パワステオイルの容量ごぞんじですか？(5)

漏れている箇所を良く観察して見てはいかがでしょうか？

この時期のＢＭＷによくあるホースクランプの緩みなら
ホームセンタでクランプ買えば１００円で修理できました。

ポンプから漏れているならポンプ交換が必要かもしれませんが
大金を使う前に良く観察してみるとよいと思います。
自分では良く分からない場合は、
自動車に詳しい知人やディーラ以外の近所の整備工場の
お兄ちゃんに聞いてみてはいかがでしょうか？

ディーラは何でも部品交換したがるところが多いので
セカンドオピニオンの診察が必要かと思います。

パワステオイルの容量ごぞんじですか？(6)

自分の確認が足りず、
皆様をお騒がせていたしております。
本日夕方にパワステオイルに５％（９０CC）注いでみました。
その後ただいま皆様のご意見を確認した次第です。
また、後日ご報告させていただきたいと思います。
いろいろとありがとうございました。

ボンネットにワイパーが擦って困ってます、ワイパーアームの調整、ボンネットの調整？アドバイスアイデアをお待ちしてます、左ハン、の540です！

ボンネットにワイパーが！(1)

ワイパーの停止位置を10度位上げてやれば、取り敢えずは干渉しなくなります
が。。
ワイパー根本のはめ込み式カバーを外し、固定ナットを緩めるとワイパー本体
が抜けます。相手側は18角形くらいのギザ山であるため、はめ込み位置でいく
らでも停止位置角度が調整できます。

しかし、最近教えて頂いたのですが、要はボンネットとエンジンルームの外周
合わせ目に、はめ込んでいる防水ゴムのヘタリです。
新しいものに交換すると7,8ミリ持ち上がり、干渉は一切無くなるそうです
よ。(^_-)

ボンネットにワイパーが！(2)

もうひとつの解決法として、私はアームの交換をしました。
ワイパーアームのスプリングが強力なため、古くなるとアームが
スプリングの力で浮いてきます。
新しいアームは対策がしてあるようで、アームの
新品交換で数mmのクリアランスができました。

たぶん助手席側のアームがするのだと思いますが、運転席側もワイパーが
垂直方向に動いたときに、ボンネットと干渉するようになります。
アームの根元にボンネットで削れた跡はありませんか？
私の場合はこれがひどくて、ワイパーがＡピラーにぶつかっていました。
これも、アームの新品交換で直りました。

ただ、５４０だと運転先側はワイパープレッシャーコントロール装置
（速度によってワイパーの圧力を４段階に高める装置）がついているため、
アームだけでも１万円を超えます。（助手席側は7千円台です。）
このプレッシャーコントロール装置の修理記事を含め、ワイパーの干渉対策が
いくつかＤＤさんのＨＰにありますので、参考になると思います。
http://dd.jpn.org/BMW_HP/20050813/index.shtml
http://dd.jpn.org/BMW_HP/index2.shtml#window
http://dd.jpn.org/index.shtml

ＤＤさんとIwataroさんのＨＰは膨大なメンテ記事が蓄積されているので、
ぜひ一読されることをお勧めします。私はE34のバイブルだと思っています。

ボンネットにワイパーが！(3)

皆さんありがとうございます！以前 ワイパーアームを外し角度を変更しましたが、やはり擦ってます！ 新しいアームは対策がしてあるようで、アームの 新品交換をしてみます、 ちなみに アームの根元にボンネットで削れた跡はあります！

いつもこのサイトで勉強をさせて頂いております。

誰か分かり方がおりましたら、是非教えて頂きたいのですが・・・、お願いします。
実は、E34-530のフロントにEibach-E32用（735）のスプリングを装着したいと考
えていますが、E34-530とE32-735の足回りが同じかどうかという事から疑問点が３
点あり、分かる方がおりましたら教えて下さい。

①、装着は可能でしょうか。
②、純正の足回りにスプリングだけを変えたと過程して、若干は硬くなりますか。
③、車高は若干ダウンしますか。

Eibach-E32用（735）　バネレート　F/2.60
Eibach-E34用（530）　バネレート　F/3.06

お忙しいところすみません。
バネレートと書きましたが、それすら意味が分からない者です　(-_-;)
身近に聞ける人がいない為、このサイトに書き込みをさせて頂きました。
宜しくお願い致します。

E34とE32のスプリングの互換性について。(1)

実際にやったことがないので、確かではありませんが、
ストラットやスプリングパッドに同じ部品が使われているので、
装着はできるはずです。
しかし、硬くなるかどうかはよくわかりませんし、
車高変化もやってみなければわかりません。

足回りはスプリングだけでなく、ダンパーやブッシュ、マウントなどの
組み合わせや劣化の具合、アライメントの取り方で大きく変わります。
トータルでのバランスが大切ですし、人によって感じ方は様々ですから
やったことがある方にしか答えられないと思います。

ご自分で作業されるのでなければ、サス交換は工賃も高額ですから
お勧めできません。

E34とE32のスプリングの互換性について。(2)

ミッチョさん、早速のご連絡ありがとうございます。
実はE34用のRスプリング（貰い物）だけは持ってるんですが、今回E32用のFスプリ
ングが入手できそうでしたので、もし、装着が出来れば倹約になるかなと思いまし
て(^.^)　ただ、装着が出来たとしても双方のエンジンの重さの違いからフロント上
がりになってしまうのが心配で・・・(-_-;)
ミッチョさんの言う通り確かに取り付け工賃が高いので、「やってみようかな〜、
やっぱり・・・。」と悩んでる次第です。
おそらく実行に移すとは思いますが、もう少し心の葛藤をし自分に納得させて決め
たいと思います。ありがとうございました。m(__)m

E34とE32のスプリングの互換性について。(3)

この記事は削除されました

いつも感心しながら拝見しております。
９０年式５２５を所有しているヒロといいますがパワーウィンドウ・サンル
ーフ・パワーシート・ラジオ・ワイパーが突然不動となりエンジンルームと
リアシート下のヒューズの点検（怪しいと思おう箇所は入れ替え）してみま
したが改善出来ません。
どなたか対策方法についてアドバイスよろしくお願い致します。

電装系の不調で困っています(1)

過去ログに何度か出て来てるので、ご自身でも探していただきたいのですが、
バッテリー近くにあるメインヒューズに亀裂が入ってると、そのような怪奇症状が起きると聞いたこ
とがあります。
価格は100円程度のものですので、お盆休みあけにでもディーラーに訊いてみては如何でしょう？

電装系の不調で困っています(2)

たにやんさんどうもありがとうございます。
早速メインヒューズを調べてみた所やはり亀裂が見つかりました。施錠が出来
ない状態だったので慌てて投稿してしまいましたがこれからは余裕を持って以
前の記事を確認いたします。適切なご指導どうもありがとうございました。

はじめまして、E34-535iに乗っています、ダイです。皆さんの意見を参考に愛車の整備を
がんばっていましたが、本
日4月16日首都
高にて突然ガ−ンと音がしてデフのあたりから、ガラガラ音が出たと思った
ら、エンジンはア
イドリング状態になりギアがどこに入れても走らなくなりました。Pに入れて
もサイドブレー
キを引いていないと前に進んでしまう、始末です。やっぱりデフの問題でしょ
うか？皆さんの
貴重なご意見をお聞かせください。よろしくお願いします。

突然動かなくなりました。デフでしょうか？(1)

私も先週、１０分くらい走っているとシフトレバーがだんだん重くなり力一杯
押し引きしないと動くかなくなり、レバーが折れるくらいのチカラが必要にば
ったと思ったら何かがはずれたようで、ギアが入らなくなり前にも後ろにも進
まなくなりました。
BMW東京、ABEBMW、東邦モータスの各見積もりではミッション交換の５０万で
した。

89y式525i LHです。最近、ブレーキングのたび左後輪から「カラカラ」という
音が出始めました。ブレーキパッドと思い町工場で交換してもらいましたが、
症状は変わりません。走行後10分くらいすると出始め、ブレーキをかけなくて
も、エンジンブレーキだけでも音がします。どなたか原因をお教え下さい。

車輪からのカラカラ音(1)

それだけでは情報が少ないので何ともいえませんが・・・
まずローターは大丈夫でしょうか？日本車と違い消耗品です。
パット面と段差が有れば要交換！（でもこれはキ〜〜と擦れる音です）
私が一番疑いたいのはハブベアリングかな！？
走行中ギシギシ音しませんか？
正直私はBMWにさほど詳しく有りません。
（MB・W124は数台所有していましたのでそちらなら・・・）
でも基本的には同じと思うので・・・
しかしカラカラ音だとどうなんでしょう？
タイロットが外れた？昔AWとローターの間に石ころが入った時
そんな音出した事ありますが（笑）
お役に立てず申し訳ありませんｍ（＿＿）ｍ

車輪からのカラカラ音(2)

こんばんは。
左後輪から聞こえているだけで、プロペラシャフトのセンターベアリング
が駄目になってる音だと思います。
過去ログから上記の言葉を検索すれば何かしら引っかかると思いますよ。
ご参考までに・・・。

車輪からのカラカラ音(3)

タカ様ミッキー様ご回答ありがとうございました。工場に入れたところプロペ
ラシャフトのセンターベアリングのへたりが原因とのことでした。皆様さすが
ですね。m(__)m

初歩的な質問で恐縮です。
ラジエターの液はどれ位のペースで減りますか？

それとも、まったく減らないのが正常ですか？

ラジエターは減りますか？(1)

漏れがなければ、本来はほとんど減りません。
エンジンルームをよく見てください。ラジエター本体、リザーバータンク、ホ
ース類、ウォーターポンプとそれらの繋ぎ目からの漏れ跡はありませんか？

エンジンルームでの漏れがない場合、室内でヒーターコアから漏れている場合
もあります。この場合、室内でクーラント特有の甘い匂いがします。

また、エンジンのシリンダーヘッドガスケットが劣化して、シリンダーにクー
ラントが入ってしまう場合もあります。
この場合、エンジンオイルにクーラントが混入するとともに、クーラントにエ
ンジンオイルが混入するようになります。排気ガスから異常に水蒸気が出るよ
うになり、ひどくなるとエンジンがダメになってしまいます。

クーラントの減りが僅かならば心配いりませんが、減りが多い場合は早急に原
因を特定する必要があります。

ラジエターは減りますか？(2)

ありがとうございます。

今年の初めに「ラジエター＆ホース」交換。
5月にはエンジンオーバーホールしたばかりです。

ラジエターは減りますか？(3)

それならヒーターコアかもしれませんね。
車内に甘い匂いはありませんか？

　皆さん初めまして、恥ずかしながら車に詳しくないe34の愛好家です。最近
まで、運転席をロックすると連動して、他のドアもロックがかかっていたので
すが、運転席以外オートロックがかからなくなりました。一応マニュアルを見
てヒューズを調べてみましたが、切れていないようです。原因は何が考えられ
るのでしょうか？非常に困っております。どなたか教えていただけないでしょ
うか？よろしくお願い致します。

運転席以外のロックについて(1)

こんにちは。
たぶん・・・、運転席側のロックに繋がっている防水コネクター
の接触不良か、リレーの故障ではないでしょうか？
リレーがどこに有るのか、どのリレーなのかは勉強不足で今は分
りません。←なら書き込むな（汗）

運転席以外のロックについて(2)

もしやとは思いますが
メインヒューズが駄目になっていてもこうなります。
バッテリー＋につながっている配線を辿ると
黒く四角い箱のようなものがあり
その中に板ヒューズが入っています。
目視では見つけづらいひびが入っていたりするともう駄目です。

運転席以外のロックについて(3)

早々のご返信有難うございます。早速確認してみますね。

運転席以外のロックについて(4)

助手席側や、トランクのロックを動かしたらどうなりますか？
運転席以外ではセントラルロッキングが働くか、それとも単独でしか動かないかで
様子は変わってくると思います。

運転席以外のロックについて(5)

　皆さんレス有難うございます。もう一度ヒューズを見直し、運手席のロック
のヒューズと他の席のロックのヒューズを入れ替えてみたら（一応眼には切れ
てないように見えたのですが、確認の為）、何故かすべてのロックが作動しま
した。単なる接触不良？何だかよくわかりません。ただ、先日急にバッテリー
があがってしまって（今まで無かったのに）交換かな〜と思っていたのです
が、電圧が低いと動作不良を起こすのでしょうか？応急的に他車のバッテリー
で、エンジンを動かしても、オートロックは作動しなかったです。何だかよく
わからないです。（泣）バッテリーが問題なのか、どこかで漏電でもしている
のでしょうか？ちなみに、今のバッテリーは２年程使っています。

運転席以外のロックについて(6)

過去に、純正のヒューズで見た目は問題なし・・・
交換したらＯＫなヒューズがありました。

テスターで調べたら、断線してる。
なんかカシ目の辺りが怪しくなってました。

ですので、怪しかったヒューズも今度トラぶったら、
テスターであたるか、新品交換されてみてください。

運転席以外のロックについて(7)

こんばんは。ご返信ありがとう御座います。
そういう事があるのですか。
ヒューズの交換したほうがいいみたいですね。
皆さん色々とご指導ありがとう御座います

はじめまして　リヤのショックアブソーバーをはずしたいのですが　恥ずかし
ながらリヤシート（背もたれ部）が外れません。。。どなたかご指導お願いい
たします。Ｅ３４オーナー暦２ヶ月・・未熟者ですがＥ３４大好きです　よろ
しくお願いいたします。

リヤシート（背もたれ部）が外れません(1)

http://dd.jpn.org/BMW_HP/20060620/index.shtml
無許可転載ですが・・・・ご勘弁ください。

リヤシート（背もたれ部）が外れません(2)

他力様　早速の情報ありがとうございます。
Ｅ３４ですがリヤのヘッドレスが、上に上げても抜けないのは何でしょうか？
力ふそくですかね・・・・

リヤシート（背もたれ部）が外れません(3)

>Ｅ３４ですがリヤのヘッドレスが、上に上げても抜けないのは何でしょうか？

思い切って勢いをつけて引き抜けば抜けるはずです。
ただし、自己責任で・・・。

以下のページも参考になると思います。
http://www.bmw-e34.net/mente/diytipsseat01.htm

無断引用、ご容赦ください＞ヒデさま

リヤシート（背もたれ部）が外れません(4)

皆さん　本当にありがとうございました。休日に早速やってみます。これから
もよろしくお願いいたします。

リヤシート（背もたれ部）が外れません(5)

こんばんは　皆様方のご協力により無事に作業が終了しました。本当にありが
とうございました。ますますＥ３４が大好きになりましたし、このページの仲
間がすごい方の集団だということもわかりました。今回、私の質問は先輩方に
は初歩的なことでしょうが、私も皆さんのようにＥ３４を極めていきたいとお
もいました。まだまだひよっこですが　今後ともよろしくお願いいたします。
本当にありがとうございました

はじめまして！数日前にここを発見して、皆さんのメンテ記録を色々参考にさ
せて頂いてます。
私の車は91年のE34（HD25）525・DOHCですが、現在全くエンジンが始動しませ
ん。
１ヶ月ほど前からEGの掛りが悪く、3000ｒｐｍ以上がかぶる症状が出ました。
たまにエンストもします。（アイドリングも不安定）
その後、水温センサー、コントロールバルブ、エアフロメータ、プラグﾗ6を
交換しまし、排気温センサーの清掃しましたが、全く改善されません。
セルを数回ひねると始動はしてましたが、２日前から全くEGが起きてくれませ
ん。
すべての気筒で火が飛んで無いようです。イグナイターの不良も考えられます
が、
EGコンピュータ本体の不良と見た方が良いでしょうか？
また現在付いてるCPが0　261　200　405ですが、下３桁402と互換性が有るの
でしょうか？
経験豊富な皆様方の御意見をお聞きしたいと思います。

プラグから火花が飛ばずイグナイターかコンピュータ本体の不具合か(1)

素直に　セルモーターご壊れているとか・・・

プラグから火花が飛ばずイグナイターかコンピュータ本体の不具合か(2)

御意見ありがとうございます。
セルは問題有りません。
CPの他に気になるのはクランク角センサーが壊れた時に
どのような症状が出るかですが・・・

プラグから火花が飛ばずイグナイターかコンピュータ本体の不具合か(3)

クランク角センサーがだめになると
プラグに火が飛びません。

本当にプラグに火が飛んでないなら
クランク角センサーの可能性もありますが
まずは、火が飛んでいないのか、燃料がきていないのか
原因を切り分けてみてはいかがですか。

プラグから火花が飛ばずイグナイターかコンピュータ本体の不具合か(4)

御丁寧な返答ありがとうございます。
まずフェールポンプは通電してるの確認済みです。
プラグを外してみた所、火が飛んでません。
やはりクランク角センサーか・・・？
これを換えてかつCP交換が無難でしょうね。
因みに走行は88000ｋｍです。
同じ症状を修理した方が居れば出来るだけ沢山の情報
宜しくお願いします。ｍ（＿　＿）ｍ

プラグから火花が飛ばずイグナイターかコンピュータ本体の不具合か(5)

コンピューター診断かければ、クランク角センサー、カムシャフトセンサーの
故障は、残っていると思いますが、とりあえず、クランク角センサーの交換か
ら、した方がよさそうですね。

プラグから火花が飛ばずイグナイターかコンピュータ本体の不具合か(6)

取り合えずクランク角センサーをオーダーしました。
色々とご協力ありがとうございます。
部品が２５日に来るのでまた結果を報告致します。

プラグから火花が飛ばずイグナイターかコンピュータ本体の不具合か(7)

クランク角センサーを交換した所
ＥＧは絶好調です！
念のため、ＣＰ＆リレー、カムシャフトセンサーの接点も清掃しました。
皆さんの御意見ありがとうございました。

はじめまして。Ｅ３４−Ｍ５のレベを先日撤去したんですが、その後デフ近く
にあるレギュレーティングバルブのところから異音がでるようになりました。
スビへのロッドはそのまま着いている状態なのですが、症状改善方法があれば
ご教示お願い致します。

レベライザー撤去後のレギュレーティングバルブのところから異音の原因(1)

はじめまして。レベはアキレス腱のひとつですね。
念の為にお尋ねしますが、書きこみを拝見すると
アキュームエーターが残っているようですが
撤去したのはレベライザーショックだけでしょうか？
配管はどのようになっていますか？

ポンプからの配管がそのままだとして、異音がレベから出ているなら
現在の車高がレベ時より低く、まだ生きているレベのコントロール部＝スタビから
のロッドによってバルブが開き、油圧サスに圧を送って規定位置に持ちあげるため
の圧を掛け続けていることが原因だと思います。

レベを撤去したら、ベーンポンプ（パワステポンプ）から出ているレベ用の油圧配
管をそのままリターンに繋いでください。そうすれば、後輪部分のバクダンが残っ
ていても機構そのものが完全に死にます。バクダンに溜まったオイルが漏れ出るこ
ともあるので、どうせならバクダンや配管の撤去が良いと思います。

レベライザー撤去後のレギュレーティングバルブのところから異音の原因(2)

そうとう以前ですが、某ショップでレベ殺しをしていただきました。
最初は、爆弾と、ショックをはずしただけのレベ殺しでしたが、
数日後、走行中にパワステホースが破裂！
ホースを交換し、爆弾をもとの通り付け直し、ショックへの出口を溶接！
その後、パワステポンプからオイルにじみだし！
以上は、まだＭ５暦が浅い頃の出来事です。

今は、下記を参考に対処しています。

http://www5c.biglobe.ne.jp/~dg34m5/mente/mente2/rebe.html

レベライザー撤去後のレギュレーティングバルブのところから異音の原因(3)

はじめましておんぼろＭ５Ｘさん。貴重なご意見ありがとうございました。撤
去はショック、アキュームエーターです。レギュレーターのところでオイルを
リターンさせています。この状況だとスタビのリンクロッドを取り払えば解決
するのでしょうか？もしくは全撤去し、エンジン側でのリターンがいいという
ことになるのでしょうか？？

レベライザー撤去後のレギュレーティングバルブのところから異音の原因(4)

私も以前、PSポンプからの高圧ホースを破裂させました…（爆）
スタビライザーに付いているリンクロッドは必ず外しましょう。
あれが油圧をコントロールさせるスイッチの役目になっていますので。
右後輪の奥にある「く」の字形状のロッドは、車高を判断しているようですが
こちらは主にCCMへの信号の様な気がします。

ちなみに私はアキュームの出口に栓をしてあるだけです。
勿論、高圧ホース破裂後にスタビライザーに繋がっているロッドは外しまし
た。

レベライザー撤去後のレギュレーティングバルブのところから異音の原因(5)

マカオのヒデ様ご教示ありがとうございました。やはりあのリンクなのです
ね。車高が下がっていて、リンクが繋がっているので車高を上げようとして異
音が発生していたということですね。早速外します！このまま放置していたら
自分のもオイルジャジャ漏れだったですね。。。。。

こんばんは　Ｅ３４　５３５ｉオーナーですが、天気の良い日（路面が乾燥
時）には起こらないのですが、雨の日だけだと思うのですが、走行中突然ハン
ドルが重くなり危険な状況になりました。なんとなく水溜りに入ったときだけ
のような気がするのですが。。パワステのポンプとかベルトとかの交換が必要
でしょうか・？？どなたかご指導お願いいたします。

突然ハンドル重くなる・・(1)

たつやさんこんにちは。
私も幅広タイヤを履いているので、深い水溜りの中を走行すると、
ハンドルを取られて、急に重くなりますよ。

たつやさんの場合もパワステ系のトラブルではないと思われます。

突然ハンドル重くなる・・(2)

金ちゃん様　ありがとうございます
水溜りを抜けた後でもハンドルを回せないくらい重いのです・・・かなり危険
な目にあっちゃいました（＾＾；

突然ハンドル重くなる・・(3)

ベルトって水被る位置に有りましたっけ？
ベルトが滑っているのかも知れませんね、テンションを張り
直すなり、ベルト交換で解決すると思います。
では。

突然ハンドル重くなる・・(4)

たつやさん、はじめまして。

同じく535i乗りのmedama1goと申します。

まさかとは思いますが、アンダーカバーは付いていますよね？
ちょうどバンパーからエンジンの前半分の下側を、
すっぽりカバーする形で付いているのですが、
これが無いと水溜り走行などでベルトに水が掛かります。

私が以前にアンダーカバー無しで走って、同じような目にあっていますので、
一度確認してみてください。

エンジンルームを上から覗いて、ベルトの下に地面が見えるようなら
それが原因だと思います。

突然ハンドル重くなる・・(5)

私の５２５ｉ確認してみました、エンジンルームを上から覗いて、
ベルトの下に地面が見え見えでした・・・？

突然ハンドル重くなる・・(6)

金ちゃん19-19さん

アンダーガード、付いていませんか？
ちょうどエンジンのVベルト類の真下をカバーする感じの部品です。

純正パーツの名称と品番は
ENGINE COMPARTMENT SCREENING　51711938182
になります（多分）。

ひょっとしたら、車種によって有る無しの差があるかもしれません。

ETKをお持ちでしたら、純正品番から対応車種を検索できるのですが．．．

突然ハンドル重くなる・・(7)

こんばんは　皆さん、ありがとうございます
カバーついていませんでした。。
それが原因でした。。。とても参考になりました。
Ｅ３４初心者で、まだまだ未熟者ですが、これからもよろしくお願いいたしま
す。ありがとうございました

突然ハンドル重くなる・・(8)

medama1go様、金ちゃん様　本当にありがとうございました。

９５年のE34　525なんですけど、エンジンを掛けようとしたら直ぐ止まってし
まう現象が起きたので燃料ポンプを疑ってるんですが2日くらい置いてエンジ
ンを掛けてみたら普通にエンジンが掛かってしまうのはやはり燃料ポンプが原
因でしょうか？距離は12万を超えたんでそろそろ寿命かと思ってるんですけど
ポンプ以外の原因は他には何か有るでしょうか、教えてください。

エンジンが直ぐストールする原因。(1)

どなたのレスも無いようなので簡潔に。
エンジンストールの状況が判らないので何とも言えませんが

①正常に始動して、その後に止まる
②エンジン停止時間が短い時に不整爆発して、その後無反応になる
③まったく始動しない

①なら燃ポン本体の可能性は薄い（まず無い）です。
②は燃ポン系の可能性もあります。
③は燃ポン系も原因の一つですが、他にも沢山原因があります。
　
燃ポンが動かない原因も燃ポン本体、リレー、大もとの信号とあるので、つぶす必
要があります。
確かに10万キロを超えれば寿命でもおかしくない燃ポンですが、6万円前後する燃ポ
ンに行きつく前に症状に合わせて各部のチェックをしてはどうでしょう。
なお、燃ポン交換時にはホースはもちろんフィルターも合わせて交換することをお
勧めします。

エンジンが直ぐストールする原因。(2)

おんぼろM5さん、レス有り難うございます。1時間くらい普通に走っていて駐
車場に止めて20分位して動かそうとしたらエンジンは掛かるのですが回転数が
上がらないで直ぐ止まる感じでした。

エンジンが直ぐストールする原因。(3)

そうですか、前記の②に該当しますね。
20分程度の停止後の再始動では、例え燃ポンが動かなくても燃料ホース内の残圧で
多少は燃料が出ます。それで少しの間、エンジンが回るのですが回転を上げる力は
ありません。もちろん、持つのも4〜5秒のものです。
この症状なら燃料系を疑って間違いないと思います。
点火系はエンジンが回るので疑いから外して良いでしょう。

次は、燃ポンが悪いのか、それ以前の電気系が悪いのかのチェックです。
トランクのサービスホールを開けて、燃ポン行きのコネクタで通電チェックが手っ
取り早いでしょう。
セルを回してクランキングしないと通電しないので２人掛りになります。
バッテリーはくたびれていないもので満充電が望ましいですね。

通電していて燃ポンが回らないなら燃ポン本体が悪いと思って間違いありません。
通電しない場合には、それ以前のリレー等に原因が移ります。

テスターなどの道具が無かったり整備に不慣れならディーラーに持ちこむのが妥当
でしょう。

エンジンが掛かったりダメだったりするのは、単純にそのときの状態に左右されて
いるだけです。
燃ポンが原因であっても、完全に死んでいるわけではないので回りはじめのククッ
で動けば回ります。
一度回転を始めたモーターは止まらないので、ディーラまで一気に行くなら大丈夫
でしょう。

エンジンが直ぐストールする原因。(4)

こんにちはおんぼろM5さん。1回エンジンが掛からなくなって以来、2度目にエ
ンジンを掛けてから今日までエンジンが普通に掛かってしまうので工場の方で
も原因が分からないそうなので、また突然掛からなくなったら困るのでポンプ
を交換してもらうことにしました。ディーラーにも電話で問い合わせたらポン
プが怪しく、今動く状態でもまた動かなくなると言われたので交換頼みまし
た。色々アドバイス有り難うございました。

エンジンが直ぐストールする原因。(5)

Takuさま。
燃料系で間違い無いでしょうし
エンジンが掛からなかった直接の原因は燃ポンの不動も間違いないでしょう。
小遣いに余裕があるなら新車から無交換なら距離、年数ともに交換は悪く無いタイ
ミングと思います。
お車は金属タンクorプラスチック?
いずれにしても燃ポンはパーツが結構お高いでしょ。
外した部品を見て「こんなものが」と思いますよ、きっと（笑）。
せっかくなので同時にフィルターとホースの交換もお忘れなく。

こんばんは　Ｅ３４　５２５ｉオーナーですが、本日走行中突然エアコンから
異臭がする状況になりました。なんとなく以前MTハンクラッチを多用した時の
アスベストが焼けたような臭いがするのですが。愛車はオートマなのに・・・
エンジンルームを開けてみたところ、案の定臭いがします？？どなたかご指導
お願いいたします。

異臭がします(‾□||||!!(1)

クラッチ多用によるアスベストの焼けた臭いというのがピンと来ないのです
が、ブレーキが焼けたときに臭いかなぁ？

さて、エンジンルーム内での同様の臭いがすると言うことであれば、
エアコンコンプレッサーの電磁クラッチかな？と。
あそこも似たような物質のクラッチ板みたいな物が使われていたと思いまし
た。
ただ、焦げた臭い…と言うのであれば、場合によっては車両火災の危険もある
ので、早い内にきちんと見て貰った方が良いと思います。

異臭がします(‾□||||!!(2)

マカオのヒデさん、有難うございます<(_ _)>
内気循環にして平地走行中でしたから、ブレーキって事はないと・・・
停車してボンネットを開けて見たところエンジンルームも同じような臭いがし
ました。煙は出てなかったと思います。
エアコン・コンプレッサーの電磁クラッチなのでしょうか？
修理は来週にする予定ですが、運転しないほうが賢明でしょうか？

異臭がします(‾□||||!!(3)

マカオのヒデさん、有難うございました。

今日、確認してもらいましたらやはり
エアコンコンプレッサーの電磁クラッチでした。
焼きついて焦げた臭いがしていていたようです。
アッセンブリー交換になるようです。
新品は高いので中古品を探そうと思います。
それまではベルトを外して乗ることにしました。

異臭がします(‾□||||!!(4)

原因がわかって良かったですね。
まぁ、ベルトを外して走れば問題ないですしね。
この季節、雨さえ降らなければエアコン無しでも何とかなりますし。

一日も早い復活、応援しています。

E34 525i 93年式　LH に乗るkasumiと申します。
ブロアモーターの音が大きくなり、交換しようと思っておりますが、ブロアモ
ーターのカバーまではアクセスできたのですが、そこから先に進めません。カ
バーの外し方、また、モーター交換のコツとかありましたらご教示願いたく宜
しくお願いします。

ブロアモーターの交換方法(1)

http://www.terashima.org/
ここが少し参考になると思います。

ブロアモーターの交換方法(2)

情報提供ありがとうございました。参考になります。次の休日にでも挑戦して
みます。

ブロアモーターの交換方法(3)

たにやんさん　おかげさまで無事交換できました。
ブロアモーターのカバーは真ん中の白いバンドと、下側２カ所が金属のクリッ
プで留めてありました。
ブロアモーター本体よりも、ファンが大きくて、バルクヘッドとエンジンヘッ
ドカバーの間に入れるのが知恵の輪のようでちょっと苦労しましたが・・・
ブロアの音も静かで、心なしか風量も多くなった気がします。

ブロアモーターの交換方法(4)

kasumiさん
無事修理が終わって何よりです。
私はサイトの記載を見ても、自分で作業するスキルがないのでどうしようもないですが、あのHPは
とっても素晴らしいと思っています。
出来ればE34をいじっていただければなぁと心密かに思ってたりもします（笑）。
何はともあれ、おめでとうございました。

皆さん始めまして。９１年式５２５に乗っているものです。
三ヶ月程前よりタイミングベルト付近からヒュルヒュルと鳴き始め、そろ
そろ交換時期なのかなぁ、とは思いながらほったらかしにしたまま乗って
おりました。鳴り出した当時は２０００回転位で鳴り始めていたのが最近
はアイドリング時からヒュルヒュルと不快な音が聞こえ回転を上げると音
も高音になり、かなり気になる状態となっております。
工場を探して持って行けば良いのですが、現在、石川県金沢市に県外より
転居したばかりで、なじみの工場もなく見知らぬ工場へもって行く前に
ある程度前知識を仕入れたいＯＲ大まかな金額等判ればと思い書き込みさ
せていただきました。又石川県でお勧めの整備工場などありましたらご教
授願いたいです。　乱文ご容赦ください。

タイミングベルト付近からヒュルヒュルと鳴き始める原因と修理費用とは(1)

こんばんは。ワッシ34さん。イワミーと申します。
私以前金沢に5年程住んでおりました。何を隠そう初めてＢＭＷを買った所で
す。冬も雪をものともせず、ピレリを履いて走り回りました。懐かしいで
す。
お勧めは、ＥＰＭコーポレーション。松任市本社のＢＭＷの正規ディーラー
です。ここは安心です。マネージャーも良く存知あげておりますので、必要
でしたら、おっしゃって下さい。お知らせいたします。
ところで、私もエンジンルームからヒュルヒュルと音がしまして、プーリー
とベルトを交換することになりました。同じ場所でしたら、コストお知らせ
いたします。ただ、エアコンのコンプレッサーあたりですと少々コストがか
かると思います。車のフロントを正面に見て「左」ですとコンプレッサーに
注意だと思われます。

タイミングベルト付近からヒュルヒュルと鳴き始める原因と修理費用とは(2)

こんばんわイワミーさんレスありがとうございます。まだ家のＰＣ環境が
揃ってなく、レス遅くなり申し訳ないです。
コンプレッサーは夏前に交換（中古品を電装屋にて交換）しており大丈夫？
だと思うのですが・・。昨日鳴き止めスプレーをベルトに噴霧したのですが
まったく効果なしでした。でもあの音はベルト以外に考えられないし。。
　やはり一度ＥＭＰさんに持っていくのが一番のようですね。。
でも、今後のこともありＢＭＷに詳しい部品持込ＯＫな（笑）町工場？とか
ご存知であればご教授願えないでしょうか。
すべてデーラーさん任せですとコストが・・（汗）。

タイミングベルト付近からヒュルヒュルと鳴き始める原因と修理費用とは(3)

１９９１年式の５２５ですと、ＤＯＨＣですよね？
そうなると、タイミングベルトではなく、タイミングチェーンですので、
エンジンフロント部のベルトということですと、
ここに書かれている、テンショナーのベアリングの音とは違いますよね？
このベアリングに、スプレー式潤滑剤等を一時的に吹き付けて（ベルトはかけない
ように）
音がかわれば間違いないと思います。

（ＤＤさんのＨＰです）
http://dd.jpn.org/BMW_HP/20021018/index.shtml

タイミングベルト付近からヒュルヒュルと鳴き始める原因と修理費用とは(4)

どうも、ワッシ３４さん。イワミーです。レス遅くなりました。
コンプレッサー交換済みでしたらご心配ないでしょう。私の愛車も修理完了
致しました。
内容は、プーリーを２個交換（純正品です）１個4,400円程です。あとベルト
テンショナーが14,900円。ついでにファンベルト5,100円を交換致しました。
＋工賃で合計43,000円程です。
大事になる部品交換が無かったので、すべて純正品で対応して頂きました。
私と同じレベルでしたら、おそらく町の工場とコストは変わらないと思いま
す。
また、確かピレリ何とか（ピレリのタイヤを扱っているお店です）と言うお
店があるはずです。金沢市内です。電話されたら相談に乗って頂けると思い
ます。
一先ず、何処が悪いのかの確認が大切だと思います。

タイミングベルト付近からヒュルヒュルと鳴き始める原因と修理費用とは(5)

こんばんわイワミーさん。レス遅くなり申し訳ありません。
私の車はＤＯＨＣです。なのでタイミングベルトじゃなかったです。
多分ファンベルト？付近から音がしております。当方車の知識等殆どない
素人なものですから・・・。お許しください。。最近自分で車をちょしたい
と思いここのＨＰやＤＤ様のＨＰ等覗かせてもらっております。
　やはり、早めにディーラーに持っていき見てもらうことにします。なんと
なく車の状態や概算がわかると安心（笑）してディーラーに持っていくこと
ができます。ありがとうございす。
早めに持っていきますね。。大事に至る前に（笑）。でわ

タイミングベルト付近からヒュルヒュルと鳴き始める原因と修理費用とは(6)

ワッシー３４さん　こんにちは
94年525に乗っているsugitaです
私も昨年10月頃から　ワッシーさんと同じ様な
症状がありました。
やはり音がだんだん大きくなり　整備工場に出す
３日前　朝の通勤時に　ＪＡＦのお世話になりました
そのときはウオォターポンプが完全に破壊され
その部分から冷却水が噴出していました
参考までに

タイミングベルト付近からヒュルヒュルと鳴き始める原因と修理費用とは(7)

sugitaさん、こんばんわ。わっし３４です。
やはりウォーターポンプとかまで影響あるのですね。怖い怖い。。
私も早めに修理することにしますね。ご忠告ありがとうございます。

91y 535乗りのmedama1goです。

表題の件なんですが、ベントレーのマニュアルによると、
USモデルはチェックエンジンランプで、DMEなどのダイアグによる自己診断機
能が
使えるようです。

って事で、ウチの国内モデル535でも使えないかと挑戦してみたところ、あえ
なく撃沈。
メーターパネルのチェックエンジンランプ箇所に電球を挿しても点きませんで
した。
ためしにDMEのコネクター部分の該当端子をテスターで当たったところ、
信号すら出ていないようです。

この機能が使えれば、トラブルシューティングにかなり役に立つと思うのです
が、
どなたか、挑戦された方おられませんでしょうか？

こんばんは　最近、エンジンをかけてアイドリング状態にしている時のこと
ですが、エアコンをつけていないのに、エアコン始動時にコンプレッサーが
回るときのカチッという音がするので、ボンネットを開けてエアコンのコン
プレッサーを見ると、エアコンＯＦＦ状態なのに、コンプレッサーが回って
いるのです。一瞬で止まったり　数秒回ったりします。コンプレッサーの寿
命でしょうか？？よろしくお願いいたします。

エアコンコンプレッサーについて(1)

空調の内気循環のスイッチが入っていませんか？

E34の場合(BMW全般？)内気循環モードにすると、
ガラスの曇り止めと言うことで、
除湿の為、強制的にエアコンがONになります。

一瞬で止まったり、数秒回ったりというのが気になりますが、
一度確認してみてはいかがでしょうか？

エアコンコンプレッサーについて(2)

たつやさん　こんにちは

数年前のことですが私の５２５も同様な症状で
エアコンオフなのに勝手にコンプレッサー動き出したりと
心霊現象が続き（笑）暫くの間様子をみていました。

最終的にエアコンをＯＮにしても廻らなくなり
ディーラーにて修理しました。
エアコンのコントーロールユニットの不良で
コンプレッサーに電源入れたりと切ったりという訳で
費用は部品代及び工賃込みで５万強で幽霊退治できました。

早く治るといいですね。では・・・

エアコンコンプレッサーについて(3)

こんにちは

私の９２年式５３５も似たような症状です。
但し、私の場合、エアコンＯＦＦの状態でコンプレッサーが動作するのは、
エンジンが冷めている状態でエンジン始動した時のみです。
始動後３分位は、コンプレッサーがＯＮ／ＯＦＦを繰り返していますが、
エンジンが温まってしまえば、コンプレッサーはＯＦＦのままです。
中古購入のため、この症状が異常か正常かは分かりませんが、購入してから
６年間この症状と付き合ってますが、特に不具合はありませんね？
ちなみに、私は内気循環モードにしています。
外気導入モードだと発生しないのかな〜？（今度試してみます。）

「たつや」さんの症状は、エンジンが温まっても発生するのですか？

エアコンコンプレッサーについて(4)

medama1go様　副書記長様　５３５ＳＰ様

皆さんありがとうございます　遅くなりましてすみませんでした
たった今　皆さんのお返事読ませていただきましたが、循環モードにはなって
いたかどうかは後日確認してみます（夜中なんで・・）ただ、５３５SP様の症
状と同じで　数分後には正常にもどります。また報告させていただきます。あ
りがとうございました。

皆さんこんにちは、90年　ＬＨ525に乗っています。
私の愛車のエアコンは左右独立タイプの温度調整ができるようなのですが、片側
（運転席側）はＯＦＦから回して行くと手応え？がありますが、反対側は何の手応
えも無く軽く回ります。また、軽く回るほうをいくらいじっても何の変化も無いよ
うな気がします。ちなみにオートではない前期型（ダイアル式）ですが、これって
飾り・・・？な訳ないですよね〜？
基本的には左右別々の温度設定にする事もあまり必要なかったので、乗りはじめて
から6年来放置していましたが、気にはなっていました。
どなたかご存知の方いらっしゃったらお教えください。
文章が下手で意味がわからないかも知れませんが、宜しくお願い致します。

エアコンで左右別々の温度設定が出来ている気配がない(1)

片側が（通常運転席側）が、左いっぱい（最低温度）で、カチッと言うのは
エアコンが強制で入る位置で、操作で判るようになっているのだと思います。
助手席側の操作ダイヤルにはその機能はありません。

エアコンで左右別々の温度設定が出来ている気配がない(2)

イワン様
ご解答ありがとうございます。
そうですか・・・
では、現在の状態で正常なのですね。
あまりにも手ごたえが無かったもので・・。
少し安心いたしました。

エアコンで左右別々の温度設定が出来ている気配がない(3)

ちょろすけさん、こんちには。
わたしのも昨年の冬場に同じ状況になり、ダイヤルばユルユルで、
助手席側が暖かく成って来なってくなり、ユニットを交換しました。
（ヒーターバルブは生きていた）

そのユニットの不良で、常時暗電流が流れていて、バッテリー上がりを
繰り返していたという、ダブルトラブルも起こっていました。

冷風や温風設定にして、運転席側と助手席側がちゃんと温度の調整が
出来るか試されると良いかと思います。

では。

エアコンで左右別々の温度設定が出来ている気配がない(4)

金ちゃん1919さんこんにちは。
自分の場合は、左右とも冷・温風とも出ているような気がします・・・？
ただ気がするだけなので、おっしゃられたユニットの不良とも考えられますね！！
ちなみにユニットというのは、操作パネルの事ですか？
それとも他の部分ですか？

エアコンで左右別々の温度設定が出来ている気配がない(5)

ちょろすけさん、こんにちは。
「パネル」ではなく、パネルの裏にある調整器（ボリューム？）です。
『３　CONTROL UNIT F HEATER CONTROL』です。
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?
model=HD61&mospid=47375&btnr=64_0566&hg=64&fg=20

交換前はダイヤルと外して、シャフトだけ指で回してもユルユルでしたが、
交換後はちゃんと抵抗感が有ります。

過大な暗電流が流れっ放しで、バッテリー上がりの話しを書きましたが、
その症状については、制御PC（名前忘れました：汗）を交換が必要だと
言われて、同時納車の際に交換しました。（本当にこの部品交換必要だ
ったの？）

エアコンで左右別々の温度設定が出来ている気配がない(6)

ありがとう御座います。
何か解体車からのもぎとりでいけそうなパーツですね・・・・
ダイヤルを回してみても、そこまでゆるゆるって訳でもないんですよねー
私の場合はバッテリー上がりなどは無いですし、正常な状態がわからないのでどう
したら良いか考え中です。
とりあえず、1２月が車検なので、その時考えようかなーなんて思っております。
色々と貴重なご意見ありがとう御座いました。

エアコンで左右別々の温度設定が出来ている気配がない(7)

私は９４年の５３０(オートエアコン)なのですが、強制でエアコンが入れられ
る。というのは、外気導入のままエアコンＯＮになるということでしょうか？

最近購入したばかりでエアコンの使い方が分からないのですが、「＊」マーク
を押せば、外気導入のままコンプレッサーが入り、エアコンが効きますよね？
「＊」マークを押さずして、内気循環スイッチを押すと、無条件でコンプレッ
サーが入っている気がするのですが、何かの故障でしょうか？

エアコンを入れないで、内気循環にする方法があれば、教えてください。

エアコンで左右別々の温度設定が出来ている気配がない(8)

内気循環はエアコン稼働が基本だった気がします。

エアコンで左右別々の温度設定が出来ている気配がない(9)

私も不可思議でしたが、内気循環にすると、『＊』ボタンを押さなくても、
エアコン状態になってしまうのが、仕様の何だそうです。

エアコンで左右別々の温度設定が出来ている気配がない(10)

エアコンは入れたくないけど、内気循環にしたい！という場面が多々あるので
すが、やっぱ仕様ですか。
たにやん様、金ちゃん１９１９様、ありがとうございました。

はじめまして。９５年式　E−HD25に乗っています。先日、突然エンジンがか
からなくなりました。セルは回るのですが、どうやら燃料ポンプが機能してい
ないようでした。近くの整備工場に運んだところ、燃料ポンプ自体は作動して
いるようでDME（コンピュータ）からの燃料ポンプ系に対する信号が発信され
ていないとのことでした。リレー関係にもヒューズにも問題がなく、コンピュ
ータ不良の疑いが強いのですが、どうしたらよいのかわかりません。ディーラ
ーまでも遠く、移動も容易ではないのですが・・・・。アドバイスいただける
方よろしくお願いいたします。　

DMEコンピュータからの燃料ポンプ系に対する信号が発信されていない不具合(1)

フュエールポンプリレーは確認されたようですね。
そのリレーのコイルにきているＤＭＥからの信号がきていないということでしょう
か？

電気をたどっていくと、大元から
１．ＤＭＥへの電気（ヒューズ）
２．ＤＭＥからフュエールポンプリレーのコイル駆動側の電気
３．フュエール・ポンプ・リレーの接点の元側（バッテリー側）の電気
４．リレーからＦ２３ヒューズ経由でポンプへ電気
５．フュエール・ポンプの端子の電圧

これで、２の段階で出ていないということでしょうか？
１はＯＫ、２で駄目ならＤＭＥが疑わしくなります。

ちなみに、
エンジンマネージメント関連のヒューズは、ベントレーによれば
Ｆ１７、Ｆ２３、がメインです。

DMEコンピュータからの燃料ポンプ系に対する信号が発信されていない不具合(2)

追加です。
もし、Ｆポンだけ動かせば、エンジン始動するかは、Ｆポンリレーをバイパスさせ
て、Ｆポンを動かして始動のテストをやれますね。

DMEコンピュータからの燃料ポンプ系に対する信号が発信されていない不具合(3)

早速のお返事ありがとうございます。確かめてみます。ＤＭＥ不良であった場
合の対処方法はディーラーでの処置以外ないのでしょうか？また、復活へ考え
られる手段を教えていただければと思います。

DMEコンピュータからの燃料ポンプ系に対する信号が発信されていない不具合(4)

オークション等で、同じ型番のＤＭＥを入手し、内部のソフト（ＥＰＲＯＭ）を乗
せ変えて使用するという方法もあります。
ＲＯＭを代えなければかからないらしい？ＲＯＭに書かれているであろう車両番号
が関係あるのかは不明です。

過去には、イグニッション出力が良のＤＭＥを、出力ＭＯＳトランジスタを自力で
交換されて、修復された方もいらっしゃいます。

DMEコンピュータからの燃料ポンプ系に対する信号が発信されていない不具合(5)

はじめまして、面倒なことになってしまいましたね。
工場で燃料ポンプの作動確認をし、DME方向に行っているようなのでそれで間違いな
いのでしょうが、今一度、燃料ポンプそのものを疑ってみてはいかがでしょう。
概ね10年、10万キロで寿命を迎えるポンプだけに、面倒なDMEに行く前に燃料ポン
プは絶対に問題無しという確証を持つのも悪くないと思います。

燃料ポンプは、イグニッションをONにしただけでは回りません。
セルを回し、クランキングの信号が行って始めて電気が流れます。

点検の方法は原始的ですが、一番簡単なのがトランク内のサービスホールを開け、
タンクに取り付けられたレベルセンサーに繋がるコネクタを外し、クランキングさ
せながらポンプ向けの電気が流れるかどうかを確かめます。
多分、工場での確認もこの方法でだと思うのですが・・・。

だとすると、燃料ポンプが回っているのにエンジンが掛からないというところで燃
料系から別のところに原因が移っても良いような気がします。
「ポンプに電気が行かない」と、「ポンプは回る」は両立しないような。

弱ったポンプは、12Vで回っても、エンジン始動時の10V台では回らない事がありま
す。先のポンプに導通テストで掛かった電圧を掛けて、ポンプの良否を確認するの
も手でしょう。
これまた原始的ですが、車積のバッテリーを十分に充電したうえで、ジャンプコー
ドで始動電圧を別の電源からエンジンブロックに供給して、長めにクランキングし
ながら燃料タンクのポンプの下あたりをバンバン叩くと掛かることがあります。
もし、これで掛かれば100%ポンプです。叩くのは、振動を与えてモーターに回転の
キッカケを与える為なのでプラハンにタオルなどを巻いたもので十分です。
一人ではできないし、充電や予備のバッテリーも必要なので見てもらった工場でや
るのが良いかもしれませんね。

燃料ポンプは突然ダメになるので、今まで一度も交換していないなら是非一度確か
めてみては如何でしょう。
すでにチェック済ならゴメンなさい。

DMEコンピュータからの燃料ポンプ系に対する信号が発信されていない不具合(6)

はじめまして！
私も先日同じ症状で色々と修理をしました。
私の場合は色々チェックしたところ
火が飛んでないのでクランク角センサーを交換しました。
（新品部品代のみï½¥15000程度）
これで絶好調です。
貴殿の症状が正確にはわかりませんので
宜しければ私のスレッドを参考にしてください。
（当初はフェールポンプとおもいましたが、信号が出ているのを確認して
その後ＣＰを疑いましたが、最終的にクランク角センサーの不良でした）

DMEコンピュータからの燃料ポンプ系に対する信号が発信されていない不具合(7)

大変、お返事が遅くなりました。やはり、クランク角センサーの不良で交換後
一発始動！！おかげさまで復活することができました。みなさんの的確なアド
バイスのおかげでございました。

はじめまして、90年535i（左H）を手に入れて間もない初心者です。
後部ドア左のロックピンが下がったまま、強く引っ張っても上がりません。内
張り内に搭載されているアクチュエーターが不良？固着？と推測しているので
すが、ドアが開かないため内張りを外すことができませんし、内張りをあきら
めて引き裂いたとしてもドアチェックをを外すのにどうしてもドアが開いてい
ないとネジが外せないと思います。このような症状をご経験された先輩方いら
っしゃいましたら、ドアの開け方のコツをご教授願います。過去レスで鍵穴の
ある、
ドアについてはノブを引きながら何度か鍵を回せば開放すると言う記事を見ま
したが後部ドアの場合どうしたら良いのでしょうか?

後部ドアが開かないで困ってます。(1)

後部座席のドアが開かない…さぞ不便なことでしょうね。

さて、ドアロックアクチュエーターの位置の記憶がないので果たしてこの方法
でいけるかわかりませんが…。

取り敢えず、シート座面を開く方のドアから車外に取りだしてしまうと
ドア内張の殆どの部分が露わになります。この状態で、内張は外せそうです。
より、やりやすくするには背もたれも外してしまえばドア内張を外すのに障害物は
限りなく無くなります。

ドアのロックピンがどうしても引き上げられない場合としては
Wロックを掛けてしまった時など車内からは一切ピンが引き上げられなくなり
ます。
これが単にアクチュエーターが動かないのかストッパー等で別機構が働き
動かなくなるのかわからないのですが、内張が外せたらリンケージなどへは
アクセスできるでしょうから、ひょっとしたら…？と。

現時点ではこの程度しかわかりませんが…。

後部ドアが開かないで困ってます。(2)

マカオのヒデ様、みなさま、初めての投稿にたくさんのご回答いただき感謝い
たしております。いまのところ、マカオのヒデ様のご提案手法で内装を剥がし
て挑戦する線で今週末トライしてみます。シート外すことで面積が広がりそう
ですが、眺めたところ、内装の一部（タイヤ付近のＲ部）はドアとボディーの
間に入っているようでした、白いポチンの付いてあるところです。知恵を絞っ
て考えてやってみます。新しい手法がありましたら引き続きご指導を皆様お願
いします。

後部ドアが開かないで困ってます。(3)

遅れた結果報告で申し訳ありません、内装没を覚悟して実行してみました。結
果は80点くらいです。内装を開く隙間がある場所の白ポチはマイナスドライバ
で何とか外した後、中央の内側引っ掛けのある引き戸を上に持ち上げる方向で
力いっぱい引っ張りあげて無理やり外すことができました、白ポチの外せぬま
ま引き上げたところがどうなったかというと木製基盤にボンドで貼り付けてあ
る白ポチ用の樹脂製土台ごと綺麗に取れていました。後にボンド（コニシG-
17）で貼り付けて復元できました。引き戸裏にある引っ掛けよう樹脂が砕けて
しまいましたが引き戸自体はドア金属部にネジ止めなので、大きな支障も無く
合格です。肝心のピンが引きあがらない原因は電動アクチュエーターが引き込
んだ形で固着してました、わずかな隙間に6ミリ（手持ちで一番小さなサイ
ズ）のスパナでアクチュエーターの固定用ビス2本を外すことでフリーとなり
ピンが軽く持ちあがって解決です。アクチュエータもオークションなどで1万
円未満で出品されておりましたが、この苦労がトラウマでしばらく外したまま
の手動ロック（後ろドアのみ）で過ごす事にしました。皆さんのアドバイスが
踏ん切りとなって解決できましたことをこの場でお礼申し上げます。内装もオ
ークションで見つけておりましたが思いの外、影響が小さかったので、そのま
ま出費が無しのボンドの消費のみという結果です。

後部ドアが開かないで困ってます。(4)

的はずれならすみませんが・・・、
チャイルドロックが掛っているだけで、
外から開いたりしませんか？

後部ドアが開かないで困ってます。(5)

Ｅ３４って、チャイルドロックなんか付いてたっけ？

後部ドアが開かないで困ってます。(6)

通りすがらず、ちょいと愛車を見てきました。
左後ろドアにはチャイルドロックは付いてますね。
ただこれを動かしても、内側から開けられなくはなりますが、ロックは動きました。

後部ドアが開かないで困ってます。(7)

チャイルドロックって、ロックロッドは手で上下出来ても、
車内レバーを操作して、開ける事が出来ない構造ではなかった
でしたっけ？
そうじゃないとチャイルドロックの意味ないですし・・・（＾＾；）

ロッドを引き上がっている状態で、外から開けるのが正常だと思い
ましたが。という事は、やっぱりスレ主さんの故障状態では外から
でも開かないって事ですかね？

外のホッドを引きながら、ロックロッドを上げてみてください。
私の助手席でソレノイドが故障したときに、それで掛けられたような
記憶が・・・、いい加減な情報ですみません。

後部ドアが開かないで困ってます。(8)

通りすがり様、みなさん、御投稿ありがとうございます。こちらの記事を拝見
して「これは試していなかった!ぞっ」と、すかさず期待を込めて今、試して
きました。結果はＮＧ！場所と場合によっては有効かもしれませんね！ありが
とうございました。

90年535i（左H）を手に入れて間もない初心者です。笑われるのを覚悟してご
質問したいことがあります。普通（国産車）リクライニングレバーを引くと背
もたれシートはハンドル側にむかってきますよね。今乗ってる車は後部座席に
ぶっ倒れます、壊れていると思っていますが助手席も同様に後部座席に向って
いきます。多分壊れているからだと思いますが、ひょっとしたら？と思って御
質問したしだいです。手動シートは少数派と思いますが診断お願いします。自
分で簡単に修理できるものでしょうか？

リクライニングレバーを引くとシートが後部座席に倒れる動きは正常か(1)

ダンパーが死んでいて、背もたれを前に引き上げる力がなくなっています。
交換すれば、直ります。

リクライニングレバーを引くとシートが後部座席に倒れる動きは正常か(2)

ちょうまる様　イワン様　こんにちは

私も抜け抜けになりシート２脚外しダンパー交換しようとしましたが
どうやってもあと少し・・・めげました。
結局、車検時ディーラーさんにお願いしました。
コツというかＳＳＴでもあるんでしょうかねぇ

リクライニングレバーを引くとシートが後部座席に倒れる動きは正常か(3)

確かに、一人で交換は辛いです。
椅子を車外に持ち出して、裏返して二人でやればなんとかなります。
一人が、ダンパーを木片とかで押し込んでもらい、もう一人がはめ込むという
共同作業で無いと、無理ではないでしょうか。
誰か、お手伝いを探して作業して見てください。

リクライニングレバーを引くとシートが後部座席に倒れる動きは正常か(4)

イワン様、副書記長様、ご返事遅くなってすみません。参考になりました、ダ
ンパーがあるんですね、近いうちにシート下のマット掃除を兼ねて外して繁々
探して観察し交換してみるか中古シート自体を購入するべきか検討します。
ダンパー交換に踏み切る場合、おいくら位するものなんでしょうか？この年代
のマイナーな場所（勝手な推測）のダンパーなんて入手可能なんでしょうか？

リクライニングレバーを引くとシートが後部座席に倒れる動きは正常か(5)

ガスダンパーだけ部品で購入出来ますよ。

Ｎｏ，52101964173
５千円ぐらいだと思います。

車検証をもって、近くのディーラーで確認してもらってください。

皆さんはじめまして！
ヘッドライトHID化されてる方に、質問です。
何のメーカーのＨＩＤを使用していて、お勧め出来ますか？　
ＣＡＴ　ＰＩＡＡ　ベロフ　ＢＲＥＸ　など

皆さんの貴重なご意見を参考にさせて下さい！

宜しくお願い致します。

ヘッドライトのチューン(1)

ベロフがやはり一番だ！と言う話は聞きますが、価格より
私はトヨタ純正のデンソー製を流用しています。
勿論バーナーもロービーム以外は管分解のH1化。改造バーナーです。

こんにちは、いつもみなさまの沢山のメンテナンス参考にさせていただいてます。タカと申します。このたびは、ATシフトノブが調子が悪くなりましたので投稿させていただきました。95年式525iセレクション左です。以前から気にはなっていたのですが、シフトノブの裏のボタンを握るたびに赤色のスポンジのような、ゴムのような、カスがボロボロと出てきます。それによって握った時のボタンの戻りが悪くなってきました。走行に支障はありませんが、気分が良くありません。シフトノブの修理などをされた方いらっしゃいますでしょうか。買い替えるのが良いのでしょうが、探しても社外品物ばかりでウッドの色が合わないための好みません。95年式セレクション左の部品取りなどご存じの方いらっしゃいましたら宜しくお願いいたします。

ATシフトノブについて。(1)

純正品のノブなら、どなたかお持ちじゃないですかねぇ。
結構ガングリップに換えてたりしますので、家の中に転がってる人がいるんじゃないかと思います。
でもこれを機会にガングリップタイプに変更するのも良いかも知れません（使いやすいですよ）。

はじめましてRDDと申します
クラウンから525・E34に乗り換えを決めましたが
　バノスなしの24V　又　はバノス付きか
迷っています是非、短所と長所をお教え頂けたら幸いです
ヨロシクお願いします。

エンジンのことで悩んでます。(1)

ＯＲＶさん、こんにちは。
ＶＡＮＯＳ付きは後期型なので、車両そのものの年式が新しい筈です。
ＶＡＮＯＳ機構が有る事によって、低速域でのトルク増が貢献されて
いますが、当然機構が増えると言う事はトラブルの発生確率も増える
と言う事です。

ＶＡＮＯＳ付きモデルと言えども、高年式には変り有りませんので、
トランスミッションの状態や、冷却系、サスペンション＆ステアリング
系などトータルで状態の良い物をチョイスなされた方が得策だと思います。

良い物件にめぐり逢えるといいですね。

エンジンのことで悩んでます。(2)

私が以前の保有してたのは、１９９１年式５２５でバノスなしでした。
細めの１９５／６５−１５のドーナッツを履かせて、ドノーマルな状態で
かなり走っていました。
見た目は別にして、タイヤが軽いので、燃費も加速もそれなりによかったです。
バノスつきは、数回ほど運転させていただきました。高速では、あんまり回さない
オーナーだった性かふわわから上は加速が伸びず、４速で回して、５速にシフトし
て・・・ジワジワと速度を上げてという感じで、バノス無しのよく回すオーナーの
車を追いかけるのは大変でした。
バノスありも、回し癖をつければよく回るようになるかもしれませんが・・・

個人的な感覚なので、参考までにと言うことで・・・
バノスなし、上まで回して気持ちいい・・・
バノス付き、中低速はトルクがあるかなぁ？、上はちょっと重いかも？
と、いう感じで・・・
本当に個人的には、バノス無しを上まで回して乗るのが好きです。

エンジンのことで悩んでます。(3)

エンジンのトルクもさることながら　ＡＴのフィーリングも９０年、９１年式のＺ
Ｆ５速かジャトコ５速では、全く違うと思いますよ。好みの問題ですけどね。

エンジンのことで悩んでます。(4)

はじめまして、DDRと申します　金ちゃん1919様　イワン様　せっきー様　有
難う御座います。

自分の勝手な見解はバノス付きは低速がいい　バノスなしは高速がいい
と言う感じでしょうか・・・　個人的には上まで回る方がなんだか気持ちいい
のではと思いました。

エンジンのことで悩んでます。(5)

初めてでしょうか？　でしたら、年式の新しい普通？の外車をお勧めしま
す。最終もでるでも、厳しい年式だと思います。（私は92年登録車を97年に
購入して今に至ります。かなりの不具合の自己対応とお店まかせで散財して
ます。）


回すのであればバノス無しです（と思います）。低速トルクが少しでも欲し
いのであればバノス付きだと想像します。

どの部品も持病持ちなのでバノス付だから駄目！と言う事は無いと思いま
す。

聞いたことのあるバノスの不具合ですが、初期のバノスは自社製？とかでM3
含めてトラブルが多いと言うのか？耐久性に難があるようでした。後期のM3c
からはアイシン製に切り替わり、良くなったと聞きます。オイルスラッジで
動作不良でるとか？　ユニット交換する部品なので対応は可能と思います。

私のバノス無しだから？と感じる不満ですが、高速100ｋｍ巡航でストレスで
ます。多少ののぼり坂だと少しアクセル踏んだ位では速度維持できません。
110〜120だと問題ないのですが、、、、。これはトルクよりもギヤ比設定も
問題なのかもしれません。バノス付きは乗ったこともないので私が不満と思
うところが回避されるのかはわかりません、、。
それと、街中での頻繁なゴーストップは苦手です。ギクシャク感がかなりあ
ります。これまたバノスで解決するのかわかりません。

エンジンの回り方は、下では汚い感じですが、回りだせばストレス無く良く
回るエンジンです。（極稀に並行物LHの525MT車が存在します。MTだとどんな
感じなのでしょうかね？　興味あります。）

とにかく、御自分の感覚で試乗比較してみてください。試乗と入念な実車確
認が大切だと思います。それと、たくさん見て、色々なお店で情報収集して
いけば見る目も育ちますよ、、。

エンジンのことで悩んでます。(6)

525-24V様
有難う御座います
丁度、バノスなしが見つかりもうすぐ納車になります
早く運転したくてたまりません・・・

こんばんは、たにやん様ご心配ありがとうございます。ガングリップ化も考えようかと思います。ご参考になりました。ありがとうございます。

Ｅ３９乗りなのですが・・・・、友人からホイールをいただけるのですが友人
はＥ３４のりでして・・・・。Ｅ３４のハブ径はいくつですか？

つまらぬ事をお聞きします。(1)

Ｅ３９＝74.1mm
Ｅ３４＝72.6mm
だった気がしますが、だいたいはＥ３４はハブリング仕様なので、ほとんどの
ホイールは履けると思います。

つまらぬ事をお聞きします。(2)

お返事ありがとうございます。
友人からＥ３４にはいていた、ＢＢＳ１８インチ格安でもらえることになった
のですが、当方はＥ３９でして・・・。ハブ径が違うのでそのままはムリです
ね・・・・・。ちなみにオフセットは＋１３くらいですか？オフセット同じな
ら、ガリキズが多少あるので修理に出して、ハブ径加工してもらいます。

つまらぬ事をお聞きします。(3)

こんばんは！
ＢＢＳ１８でオフセット+13となると
RG-R(737)でしょうか？
鍛造の日本製BBSですと
ほとんどがE34,E39両方に使用できるものが多く
(ハブリングを脱着して使用する共用タイプ)
友人のBBSにハブリングがついて入れば
それを外すだけでOKだと思います。
こちらのホームページが参考になると思います。
http://www.bbs-japan.co.jp/appli/appli_i04.html

つまらぬ事をお聞きします。(4)

BBSのホイールであれば恐らくハブはPFSという方式のものです。
これはBBS製のハブリングを装着して、専用のCリングでハブリングを固定して
ハブ径を合わせるという方式です。

よってE34に履いていたとなれば、今はE34用のハブリングが入っていて
E39に履かせる場合はE39用のハブリング（BBS専用）を購入して、ハブリング
を交換すれば、立派なE39用ホイールの出来上がりです！！

ちなみにハブリングを装着しないとE39でもハブ径が大きく、ハンドリングに
大いに影響してしまいます。

つまらぬ事をお聞きします。(5)

いろいろ、ありがとうございます。そうですかＢＢＳのホイールはそのように
なってるのですね・・・。
かなり遠いのですが、フィッティングを含めて見に行く事になりましたので現
物合わせできそうです。どちらにしても要修理なのですぐにははけないのが悲
しいです。
色々ありがとうございました。

こんばんは、95年式525iに乗っています。タカと申します。いつもお世話になります。HIDのケルビン数について気になるのですがハイ、ロー、フォグそれぞれ何ケルビンまで車検は通るのでしょうか？今ローには8000Kが付いています。次はフォグもしたいと思うのですが出来れば同じメーカー、ケルビン数で揃えたいと思いましてもし、車検に通らないようでありましたら、ローもケルビン数を下げようと思うのですが、この際他社のバーナーをギボシ端子で接続しても点灯するのでしょうか。詳しい方いらっしゃいましたら宜しくお願いいたします。

HIDケルビン数について(1)

タカさんこんにちは。
車検や車両保安基準では、ケルビンの値で規定や合否はしていません。
ましてや、合否対照表も無いと思います。

「レース用」などと書いてある際物商品には手を出さず、通常の物か
「車検ＯＫ」当の表示の有るものであれば、大丈夫です。

HIDケルビン数について(2)

同ケルビン数でも、メーカーによって色にばらつきがあるために「何ケルビン
なら車検ＯＫ」という考え方は難しいです。
最後の決め手になるのは、青いかどうかではなく、検査官の気分なので(笑)
一番無難なのは、純正程度のケルビン数〜６０００Ｋくらいだと思います。
私はベ○フの６０００Ｋをロー・ハイ・フォグに入れてますが、特に問題なく
ユーザー車検で通りました。

HIDケルビン数について(3)

こんにちは、金ちゃん様、銀ちゃん様ありがとうございます。車のことにまだ未熟なもので大変助かりました。これからも宜しくお願いいたします。

はじめまして、現在９３年式・Ｅ３６・３２５に乗っておりますが、もうじき
Ｅ３４に乗り換えようかと考えているところです。そこでオーナーの方々にお
聞きしたいのですが、私の乗っている年式の３シリーズのプラグ・オイルフィ
ルター・エアコンフィルター・エアクリーナーは９１年〜９３年式のＥ３４で
も使うことができるでしょうか？以上の４つのパーツが新品のまま在庫余りそ
うなので、Ｅ３４でも使えたらお得な感じがします。聞いた話ですと、９１年
式あたりのＥ３４ではエンジンにＤＯＨＣ・ＳＯＨＣの２種類あって、それに
よって使うプラグにも違いが出てくるとか・・・。そのあたりも教えていただ
ければ助かります。

３と５シリーズでフィルターやプラグ、オイルの互換性はあるのでしょうか(1)

こんばんは。
91年からの525は、M50(DOHC)ですので
E36の325と同形式で
プラグ・オイルフィルターはいけると思いますが
エアクリーナーやエアコンフィルター(マイクロフィルターですね)は
車両の形状によるものですので？ですね
どちらにしましてもフィルターやプラグメーカーのHPを
お調べになるのが一番と思います。

３と５シリーズでフィルターやプラグ、オイルの互換性はあるのでしょうか(2)

ありがとうございます。せめてプラグとオイルフィルターだけでも互換性あれ
ば嬉しいです。

３と５シリーズでフィルターやプラグ、オイルの互換性はあるのでしょうか(3)

エアコン・マイクロフィルターは、Ｅ３６とＥ３４では互換性無い様ですよ。
オイルフィルターは一部互換性有りでした。

ご参考までに・・・。
http://www.bosch.co.jp/jp/aa/

３と５シリーズでフィルターやプラグ、オイルの互換性はあるのでしょうか(4)

純正パーツナンバーが分かれば、こちらで対応車種が検索できるようです。

http://www.realoem.com/bmw/partxref.do

このたび、どうしても欲しかった、Ｅ３４を妻の反対を押して何とか買うこ
とができましたが、初ＢＭの上個人売買の為、説明もなく困ってます。
メーターの下のほうで、イグニションを回すと時計とＩＮＳＰＥＣＴＩＯＮ
なるものが、数秒ついてきえますが、無視しておけば良いですか？

イグニションを回すと時計とＩＮＳＰＥＣＴＩＯＮが数秒表示は正常な動きか(1)

ぼーずさん、こんにちは。
オーナーズガイドブック（マニュアル？）は付いていませんでしたか？
無ければ、ディーラーで注文される事をお薦めします。

「ＩＮＳＰＥＣＴＩＯＮ」はチェックしている状態ですので、
気にしなくて大丈夫ですよ。

では、良きE34ライフを（＾O＾）

イグニションを回すと時計とＩＮＳＰＥＣＴＩＯＮが数秒表示は正常な動きか(2)

金ちゃんさん
早速のお返事有難うございます。
安心しました。早速オーナーブックを注文しておきます。
メンテを怠らずいたわってあげるようにします。
ちなみに、オイルとかは、イエローハットオリジナルとかカストロール
で大丈夫ですか？ＢＭ純正じゃないとご機嫌悪くしますか？

イグニションを回すと時計とＩＮＳＰＥＣＴＩＯＮが数秒表示は正常な動きか(3)

間違ってディーゼル用とか入れてしまわなければ、お安い物でも大丈夫です。
金額より、交換頻度の方が重要だと思います。って言うか私もお安いオイル
好きなので・・・。春（軟らかめ）と秋（固め）の年２回交換しています。
ただ・・・、鉱物性の物を入れると、オイル滲みto漏れに至る場合が有り、
化学合成を私はお薦めします。
オイル＆ハイオク談義が尽きないので、この辺で小生のウンチクは止めて
おきますね（汗）

この度、はじめてＥ−ＨＤ２５を１０万越えですが、ワンオーナー
ディーラー整備の箱入り娘を入手しました。私ボンビーなため
ディーラーへ出すことができません。故量販店の量り売りオイル
などを入れてもご機嫌悪くしたりしませんか？

量販店で市販のエンジンオイルを使用してＤＩＹ交換しても問題ないでしょうか(1)

黄色の帽子では、ありませんが、自動後退の量り売りオイルを使いましたが、通勤
使用においては、何も変わらなかったですよ。オイル自体の問題は、ないでしょう
けど、作業方法が個人的見解において少々心配な面もありますね。

量販店で市販のエンジンオイルを使用してＤＩＹ交換しても問題ないでしょうか(2)

E34乗りが増えたことをうれしく思います。私は、石油会社に在職中、燃料
と潤滑油の分析に携わった経験から参考になればと思います。まずお尋ねのオ
イルについてですが、鉱物油と合成油があるのはご存知だと思います。鉱物油
のほうが安く維持費出来ると思いますが、購入された車に合成油が使われて、
鉱物油に変えるとすればフラッシングが必要になります。オイルの中身につい
てですが、粘度指数向上剤、清浄分散剤、消泡剤、流動点降下剤が主なもので
す。まず、粘度ですが1000ｋｍを越すあたり低下が始まります。この傾向はワ
イドレンジほど大きいです。清浄分散剤は、エンジン内部の金属表面で熱の存
在かで反応し、皮膜を形成します。新油のときに塩基性成分が5（5段階表示）
あるのが走行距離によって下がっていきます。反対に酸性成分が1から上昇し
ていきます。消泡剤は、泡になりにくいようにするためです。流動点降下剤は
オイルが固まりにくくするためです。夏場は、硬めで20ｗ/40冬場は、10ｗ/30
を、使用し5000ｋｍめどに私は交換しています。オイルは車を使わなくてもオ
イルパンの中で空気と接触しているため5000ｋｍ走らなくても6ヶ月目には交
換しています。緊急避難的なことを除いて、オイル添加剤などは、使用しませ
ん、まれに互いの清浄分散剤同士が反応を起こして、濁ったりします。長々と
専門用語を使用してお分かり頂けたでしょうか、私は、5年落ちのM5（55000ｋ
ｍ）を7年目になります。げんざい106,000ｋｍです。オイルの選び方は、量販
店で名前が知れている、カーメーカー、および石油メーカーであれば大丈夫と
思います。

量販店で市販のエンジンオイルを使用してＤＩＹ交換しても問題ないでしょうか(3)

Ｍ３８６ｓさん　どうもです

私も、エンジンオイルでは、ありませんが、工作機械の切削油剤を勉強し
実務に携わってきたので　なるほどなぁ　と久しく思い出す用語ばかりで
す。詳しくありがとうございます。
頭でわかっていても　言葉では、なかなか説明できないものですよね
（単純に、私がおばかなのですがね...）

こんにちは。どなたかお教え頂ければ幸いです。
５２５ｉ−２４ｖです。
アイドリング中にウォーターポンプ付け根付近から「ガラゴロゴロ」と断片的
に異音がします。
これは、ウォーターポンプのベルト受け口がプラスティックのため、プラステ
ィックが消耗し隙間が出来てのことと勝手に思っておりますが、いかがなもの
でしょうか？
今、神戸に単身赴任しており、出来れば１２月(車検)に東京帰省の折、行きつ
けの工場で直したいと思っております。　宜しくお願いします。

ウォーターポンプから異音？(1)

神戸単身赴任さん

現状を見てみないとなんとも言えませんが、過去に一度も交換されていないな
ら、
ウォーターポンプの可能性が大です。

簡易的な確認方法としては、ちょっと大変ですが、
ファンベルトを外してプーリーのガタを確認する、
ファンベルトを外したまま、エンジンを掛けてみる（短時間なら大丈夫で
す）、
といったところでしょうか。

プーリーにガタがあったり、ファンベルトを外して異音が消えるようならば、
その辺りの補機類の異常と見ることが出来ます。

みなさま始めまして。
９３年の５２５ＴＲに乗っているライトバンと申します。
さて、パワーシートの座面高さ調整の後ろ側が稼動しなくて困っておりま
す。
前側は上下するのですが、後ろ側はモーターのウイと音がしたきり反応があ
りません。
空回りもしておりません。
現在、天井の垂れでピラーを含めて張替えに出しているのですが、座面を一
番下にしていたため、シートベルトのボルトが隠れていてベルトを外せず、
Ｂピラーの１本だけ張替えが出来ず色違いで悲しい状態になっております。
手動で座面を上げる方法またはこの状態でベルトの固定ボルトを外す方法を
知っている方がいらっしゃいましたら、お知恵をお貸し下さい。
宜しくお願い申し上げます。

パワーシート座面が上がりません(1)

ＤＤさんのＨＰに投稿したこの記事が参考になるでしょうか？
http://dd.jpn.org/BMW_HP/20041228/index.shtml

パワーシート座面が上がりません(2)

ミッチョさん、有難う御座います。
早速、休日の明日にトライします。

はじめまして。93年式525iに乗っているのですが、テープデッキが調子悪くオ
ークションで同じ純正を購入しました。交換にあたり手順（交換方法）を教え
て頂きたく投稿させて頂きました。素人な者で、詳しく教えて頂ければ幸いで
す。よろしくお願いします。

どうも、初めましてE34を乗ってます。
去年の冬あたりからでしょうかエンジンが「ブオ〜ンブオ〜ン」と息をする
んですよ！！エンジンの回転数が不安定の為走行中や信号などで停止中にエ
ンジンが止まるんですよ、あわててエンジンをかけると激しく回転数が上が
り下がりして危険なんですよね、車を買った所に持ってて見てもらいあらゆ
る部品を交換してもらったんですけど直らなくてしまいには「分からない」
車屋に言われてしまいました。困ってるので何が悪いか教えていただけます
か？お願い致します。

エンジンの回転数が安定せず激しく上下したりエンストする不具合の原因(1)

エンジンがハンチングを起こしているのかと思います。

E34でもエンジンがいくつかありますので、出来れば排気量、カムの本数など
お教えいただくとより回答が得られやすいと思いますよ。

さて、購入した店に持ち込み、あらゆる部品を交換とありますが、
具体的に何という部品を交換されているのか教えてください。
出来るだけ詳細に正しくお願いします。

正常な部品が正常な状態であれば、ハンチングを含めおかしくなるというのが
そもそもおかしいわけで…。

エンジンの回転数が安定せず激しく上下したりエンストする不具合の原因(2)

返信ありがとうございます！！
排気量は２５００です、カムとゆうのは何ですか？申し訳ないです、車の事ま
ったく分からないもので。交換された部品など説明はされたんですが分かりま
せんでした('~')どうにか分かりませんか？

いつもお世話になっております。
つまらない質問なのですが、Ｅ３２-７５０ＩＬとＥ３４のドアミラーは、
見た目似ていますが、違いは、あるのでしょうか？？
ご存知の方　教えていただけると幸いです

Ｅ３２ドアミラーとの違い(1)

せっきーさん。ご無沙汰です。

品番を検索しましたが、鏡面、ドライブユニットは一緒ですね。
メモリドライブのリペアキットも同じ品番でした。

ガスケットの品番が違うので、取り付け形状が多少違うようです。
細かなところでは下についているカバーとユニット取り付けの際のスペーサー
（フラットワッシャ）の有無なども発見できました。

全く一緒ではないようです。
ソリッドブラックのLHD用１セットならメモリ付きを在庫で保有してますよ。

Ｅ３２ドアミラーとの違い(2)

こちらこそ　ご無沙汰です。
詳しくご回答いただき誠にありがとうございます。
実は、ミラーのガラスだけが入用なのです。
というのは、ミラーについたウォータースポットをクリーナーで擦ったら
あっと言う間(*_*d)に見えなくなってしまい、交換をしようと
思ったのですが、ヤフオクでもミラーは高価でしたので、Ｅ３２で検索した
ところ、安価な本体がでてきたので、それを流用できないのだろうか！？
と　つまらぬ質問の発端なのです
クリーナーで磨くと見えなくなるのは、わかっていたのですが、ついやって
しまいました(;_;)

Ｅ３２ドアミラーとの違い(3)

ミラーガラスは流用できますね。
私もその手で入手しましたが、蓋を開けてみたら買うより高いことをやってました（自爆）。

Ｅ３２ドアミラーとの違い(4)

たにやんさん　ありがとうございます
今までＥ３４用で安価で落札してきて　本体だけが２つも色違いで物置にガラス
の無い状態で眠ってます
まぁ　いつか使うかも......って　感じで残してありますが

今回も、Ｅ３４用が出てましたが、他に方が入札しており　１回だけお邪魔
してしまいましたが、左右セットで必要な感じでしたので　私は下がりました。

で、次なるターゲットがＥ３２用を安価で見つけたのでどうかなぁ.....
って　思っている次第です。

Ｅ３２ドアミラーとの違い(5)

年式は何年でしょうか？前期と後期だとミラー形状とガラスの大きさが違うの
で。もし前期でしたら下から外すタイプで後期はミラーを引っ張って外すんで
すけどどちらのタイプでしょうか？前期なら右用でしたら1個ヒーター付のミ
ラーが有りますので格安でお譲りしますよ。

Ｅ３２ドアミラーとの違い(6)

takuさん　こんばんわ
ありがとうございます

中古Ｅ３２ミラーが２１００円。送料、東北から６０サイズ
新品Ｅ３４Ｅ３２ミラーガラスが５０００円（半額ですね）。送料、メール便程度

さて、どちらを選択すべきか　どうするべきか.......
悩んでいます

私の車は、９１年で前期物です

もしよろしければ、金額のご提示をお願いします

皆様、お世話になります。

先日よりプルプルと怪しい動きを見せていた、スピードメータですが突如不動
となりました。
同時にオドメータも動かなくなりました。
今はリセットボタンを押したので、ずっと”0”を挿しています。

一度メータASSYを外しては見たものの、スピードメータ側のピンの浮きなどの
異常は見られず、オド側もコネクタ等に不具合らしき状態は見受けられません
でした。
とりあえずはメータのピンにはんだを流して戻しましたが、修復には至らず再
現しております。

さすがに走行中にテスターをあてるわけにも行かず、通電も確認できていない
のが現状ですが、同じような現象に遭遇された御仁はいらっしゃいませんか？

いらっしゃいましたらご教授ください。
宜しくお願いいたします。

スピードメーター、オドが不動になりました。(1)

車速センサ、あるいは車速センサからメータまでの配線に異常があるように思
います。
その他には、メータ内にある車速センサからの信号を車速パルスに変換する回
路の異常かもしれません。
一度、チェックしてみてください。

スピードメーター、オドが不動になりました。(2)

DDさま。
こんばんは。早速のレスありがとうございます。

今日、メーターを外しながら走行中にテスターをあててみました。
※但し危険ですので、真似されぬ様・・・(^^;
メーターの穴にテスターを挿して走行してみましたが、
ご予想の通りメーター直前までの信号は来ていませんでした。


通勤には支障が無いので、週末にでも一度チェックしてご報告申し上げます。

不審なのはオドが動いていないことです。
こちらのほうは全く持って不明なのですが、
オドが動いていない＝トリップも動いていない。
と言う状態でした。

メータ内でないことを祈りつつ。

失礼致します。

スピードメーター、オドが不動になりました。(3)

>メーターの穴にテスターを挿して走行してみましたが、
>ご予想の通りメーター直前までの信号は来ていませんでした。

やはり車速センサ関係が原因のようですね。

>不審なのはオドが動いていないことです。
>こちらのほうは全く持って不明なのですが、
>オドが動いていない＝トリップも動いていない。
>と言う状態でした。

オドメータやトリップメータは車速センサからの信号を積算して表示していま
すので、車速センサが壊れていればオドメータやトリップメータも動かなくな
ります。
おそらく車速センサからの信号がメータまでキチンと入るようになれば、オド
メータやトリップメータも動作するようになる可能性が高いと思います。

スピードメーター、オドが不動になりました。(4)

一つ言い忘れてました。
車速センサからの信号線は、メータ裏側の左から二つ目(メータ裏面から見る
と右から二つ目)のコネクタにある「茶／赤」線です。
メータから車速パルスが出てくる「黒／白」線ではありませんので、ご注意く
ださい。

すなわち、
車速センサ ＝(茶／赤)＝＞ メータ ＝(黒／白)＝＞ ステレオ裏側等へ
となっています。
「黒／白」の線をチェックしていたのでは、車速センサ(あるいは配線)が悪い
のか、メータ内で車速センサからの信号を車速パルスに変換する回路が悪いの
かが特定できません。

おそらく、お間違えではないとは思いますが、念のため申し添えます。

スピードメーター、オドが不動になりました。(5)

DDさま。
貴重なコメント誠にありがとうございます。

今週末は雨っぽいので確認できるかわかりませんが、追ってご報告させていた
だきます。
誠にありがとうございました。

お世話様です。
某サイト「お○っ○ーず！」さんへ問い掛けてみましたが、放置プレイ
に終わりました（笑）こちらでは、ご意見を伺える方居られませんでし
ょうか？宜しくお願い致します。


先日、フロントダンパー＆コイルスプリング交換をしたのですが、
その際にビルシュタインの取り付け説明書には、ストラット内の
オイル（ダンパーアウターとストラットケースの隙間に注油されて
いる、ダパーの放熱媒体に利用してあるオイル）を抜いてしまえと
書かれており、組付ける際にまた入れろとは書かれていませんでし
たので、バカ正直にそのまま、オイルを入れずに組んでしまいまし
たが、諸先輩方は如何されましたでしょうか？オイルの要不要論、
ご自分の時はどうされたか？ないでしょうか。宜しくお願いします。

ストラット内のオイル(1)

何回もＯＨしてますが、筒の中にオイル入れたことないですね。
作業上、手(革手袋)が油まみれになるかもしれないですし.....

ストラット内のオイル(2)

先日、モンローのダンパー交換した最、説明書に５０ｃｃ程入れろと書いてま
したので、何も考えずに入れました。ダンパーを入れるとぴったり隙間いっぱ
いにオイルが収まったので５０ｃｃ分の隙間のままだとゴミや結露水などの進
入や発生を予防するのだろうと思っています。

ストラット内のオイル(3)

ショックは早ければ３万キロあたりで劣化し始めますので、そんなに
気になさらずにしてもいいと思います。
特に車高を落とすとショックの動きが激しい分、抜けも早いような気がしま
す。
オイルを入れても寿命が延びるとは考えにくいですし。。。

ちなみに最近ふわふわしてロールが大きいな、と思いショックをはずしてみた
ところ、手で押せるくらいに抜けてました（笑

ストラット内のオイル(4)

ビルシュタインとモンローではダンパーが倒立、正立と構造が違うので
ストラットケース内のオイルに関しては役目も違うのかも知れませんが…。

ストラットケース内へのオイル注入は、そのオイルによって、
走行時にダンパーからの発熱を外気の当たるストラットケースへ熱伝導させ
外気でストラットケースを冷やすことにより、ダンパーの熱の温度上昇を
抑えるという役目があると聞いています。

私はたまたまオートバイのフォークオイルを持っているため、
取り敢えず、そのオイルを入れていますが、真偽の程はわかりません。
ちなみにダンパーはオイル注入せよと言っていないビルシュタインですが…

ただ、上記の事柄を聞いてしまってからは、なんとなく
入れないよりは入れた方が良いのかなぁと。
今まで深く考えたことがないのではありますが…。

ストラット内のオイル(5)

みなさん、レス有難う御座いました。

そもそも、放熱を考慮するほど発熱するのか？ってのも有りますし、
本当に放熱の為に入れる物なのか？（他に意味合いがあるのかも？）
何故なら、いくら調べても、オイル（エンジンオイルでいいそうで
す）を入れると、記載している文面が余りにも少なくて、その真意
の程を究明出来る情報量が無く、書店でのサスペンションや整備の
解説書にも全くその事は触れられていないからです。（汗）

因みに、私もオートバイに乗りますが、熱くなっていたような記憶
は有りません。

苦労して独りで組んでしまいましたし、いまさら外して入れるかと
思うと・・・、う〜ん、このまま乗ってみようと思います。

はじめまして。大阪市在住、
モーリシャスブルー
の前期M5に乗っ
ておりますhodgesと申します。
この度ホイー
ルを外品に替えようと思い検
討中です。
そこで質問ですが、
E46M3用のホイールにスペー
サーを入れて装着する場合、
フロントは問題ないはずです
が、無加工でリアに9.5ﾗ18
オフセット23のホイー
ルを使うことは可能でしょ
うか？可能な場合に、
推奨タイヤサイズも教えてい
ただけたら幸いです。
よろしくお願い致します。

m5のホイールマッチング(1)

9.5Jでオフセット23mmなら何の問題もなく納まります。
タイヤサイズはリム幅から見て255/35/18あたりが良いのではないかと思いま
す。
リム幅では265でもOKですが、255でもE34には太過ぎと思うので程々が良いの
では・・・と思います。
ちなみに標準のオフセット値は20mmです。
10Jでも20mmで納まるホイールハウスなので大丈夫です。
社外品は、靴のサイズと同様にメーカーによってリム幅などに多少のズレがあ
ります。ギリギリだと干渉の恐れもありますが、上記値なら標準的です。

m5のホイールマッチング(2)

おんぼろM5さんありがとうご
ざいます。

詳しい返信ありがとうござい
ます。
10J-18オフセッ
ト20でも入るとは驚きです。
タイヤサイズもフロント235/
40/18、
リア255/35/18でいけばきれ
いに入りそうですね。
前向きに検討してみます。
ありがとうございました。

はじめまして。いつも皆さんの知識の深さに感心しながら参考にさせていただ
いております。さて、94年式のE34　525　なのですが突然フォグライトが点か
なくなりました。バルブは正常で、コネクタをはずしてテスターで確認したと
ころ電気がきていませんでした。ヒューズは切れていません。スイッチかとも
思い、手持ちのもう一つのスイッチと交換してみましたが、やはり同じ現象
（フォグは点灯せず、リヤフォグは正常）でした。何か考えられる原因があれ
ば、ぜひご教授お願いしたいのですが。

突然フォグライトが点かなくなりました(1)

定番のＬＫＭの故障（半田割れ）を疑って見てください。
ＤＤさんのＨＰ等に詳しく書かれております。

突然フォグライトが点かなくなりました(2)

イワン様、ありがとうございます。私もLKMを疑い交換してみたのですが、や
はりだめでした。ついでにCCMも交換してみたのですが、状況は変わりません
でした。スイッチも通電しています。こうなるともう点検するところがないよ
うに思えるのですが．．．もう一度スイッチから電気系統をたどっていってみ
ます。ご迷惑をおかけしました。

突然フォグライトが点かなくなりました(3)

電気素人が考えると、
「ダメもとでヒューズを交換してみる」
「ヒューズからフォグの配線までの間で断線している」
この辺は大丈夫でしょうか？

突然フォグライトが点かなくなりました(4)

たにやん様、ご教授ありがとうございます。わらをもすがる思いで、ご指摘の
ように3番、7番の15Aヒューズを手持ちの国産のヒューズに替えてみたところ
見事点灯しました。こんなことってあるんですね。いつもは皆さんにご迷惑を
かけないように過去レスで何とか解決していたのですが、今度ばっかりはまい
りました。ヒューズが切れていないのに通電しないこともあるということを初
めて知りました。ありがとうございました。

突然フォグライトが点かなくなりました(5)

私も過去に、見た目切れてないけど、断線してるというヒューズに遭遇してま
す。
もう、十年以上もたっているので、ヒューズの溶断部と接点のところが
経年劣化で腐食していました。
純正のヒューズは、空気にふれているタイプなので、劣化が早いのかも知れま
せんね。

突然フォグライトが点かなくなりました(6)

もう解決済みでしょうけど・・・。
私も「見た目は切れないけど断線しているヒューズ」を見た（経験した）ことがあ
ります。
たにやんさんの「ダメもとでヒューズを交換してみる」というアドバイスも、おそ
らく同様のご経験をされたからでしょう。
意外と皆さんも同様の経験があるのかもしれませんね。

突然フォグライトが点かなくなりました(7)

イワン様、たにやん様、ＤＤ様、こんな新参者の私にわざわざお時間をさいて
いただきありがとうございます。ヒューズの経年劣化などとは思いもしません
でした。上から見るだけで切れたかどうかがわかるので「便利だなぁ」くらい
にしか思っていませんでしたが、言われてみれば空気に触れているので劣化は
早いんでしょうね。今回は原因不明のため皆さんにご迷惑をおかけしました。

突然フォグライトが点かなくなりました(8)

標準のヒューズ＆リレーって、日本製に比べて本当に信頼性低いですよね、
私は通常のプラスチックで覆われている物に全て、交換しています。
リレーも互換性のある物ってないのでしょうか？

突然フォグライトが点かなくなりました(9)

私も今回の件ではまいりました。さっそく金ちゃん様を見習って全てのヒュー
ズを替えてみようと思います。ちょうどそうしようかなと思ってたところでし
たので大変心強く感じました。ありがとうございました。

３４のブレーキパッドと３９のブレーキパッドに、互換性はありますでしょ
うか？
各社の適合表を見る限り、品番は違いますが・・・

ブレーキの互換性(1)

実物を見たことはないのですが、
某オークション等の写真を見ると
形状は違うように見えました。
(以前調べたことがあります)

ちなみにE32 750に付いていたパッドは
E34 525に実際に付きました。

NUTEC JAPANのZZ-51＋NC-60 ATplus OIL SEALING＋ＭＥＴＡＲＩＺＥＲ　ＲＰ
Ｏを使用していますが、不用意にアクセルをあおる様な事をしなければ快調で
す。低速走行時は若干滑るような時も有りますが40㌔以上のシフトアップでは
タイムラグもシフトショックも有りません。NUTEC JAPANのZZ51改やZZ52系は
デクション３という、一般的には最も高い規格の商品ですが、パワクラATF
は、その上のデクション４・メルコン、という、最高の物らしいのです
が・・？NUTEC JAPAN　ZZ52やPowerClusterATFを試用した方いらっしゃいます
か？PowerClusterのエンジンOILも是非試用してみたいのですが！Power
Cluster Magicインプレを誰でも良いので詳しい方書き込みお願い致します。
http://www.powercluster.biz/pworcls/main.htm
http://www.nutec-japan.com/
http://www.narutoya.com/
http://www.shinokouba.com/buy/oil.html
http://str.xxxxxxxx.jp/engineshouhin01.html(*_*o)

いつもお世話になってます、90年E34-535i所有してます。
最近寒くなってか、エンジン始動直後に右方向だけパワステが効きません、
左方向はOKです、ベルトは交換せずに、張りなおしましたが改善されませんで
した。オイルのレベルも正常位置にあります。
エンジンが温まってからはこの症状は出ないのですが、何かのトラブルの前兆
でしょうか?ご存知、または予測できる方、ご教示お願いします。

始動直後のパワステ不調(1)

ちょうまるさん

91y535乗りのmedama1goです。
なかなかトラブル続きで大変なようですね。
このあたりの年式ですと、パワステは単純な回転数感応型なので、
トラブルが起こるとすれば、パワステポンプ、ベルト、
ステアリングギアボックス位かと思いますが、
片方だけアシストが効かないということですと、
ギアボックスの可能性が大きいように思います。

E34のボール循環式のステアリングギアボックスは、
定期的に遊びの調整が必要とも聞きますし、
以前のエンジン暴走の件もありますので、
一度、ディーラー等で診断を受けられるほうがよいかと思います。

始動直後のパワステ不調(2)

medama1goさん、いつも教示ありがとうございます、
回転数感応型制御とは知りませんでした、
今のところ、朝一の始動直後限定なので、アイドリングの不安定も関係してい
るかもしれません。
しばらく様子見で症状が悪化してきたらご指導どおりディーラー行きですね。
暴走の件、運転時に意識しながら乗っていますが、いまのところ再発していま
せん、以前のように愛着がふつふつと沸きあがってきております、ありがとう
ございました。

91年式Ｅ３４（525）を所有しております。
天井の内張り（サンルーフ付）が下がってきており、
運転もままならない状況です。
どなたか内張りの張り替えを行っていただける業者さんなど、
ご存知の方はいらっしゃいませんでしょうか？
場所は都内あるいは近郊でお願いします。

よろしくお願いします。

Ｅ３４の天井内張りの張り替え(1)

てちさん　こんばんは
私も我慢ならず昨年ディーラーにて交換しましたよ。

ご参考までに

サンルーフ付きルーフライニングï½¥５６，０００位
工賃　　　　　　　　　　　　　ï½¥２６，０００位
計　　　　　　　　　　　　　　ï½¥８２，０００也

安く出来るとこ見つかるといいですネ

Ｅ３４の天井内張りの張り替え(2)

　埼玉県の越谷市にオートスクエアーエノモトというところがあります。
ホームページから整備情報→５seriesを選ぶと「ルーフライニング天張り交
換」とあります。ï½¥askなので問い合わせてみてはいかがでしょう。
　安くあがるといいですね♪

Ｅ３４の天井内張りの張り替え(3)

わたしのE34は、サンルーフつきで、後ろ座席部の天井がたれており、
後ろに人が座ると、頭に天井がつく状態でした。

東急ハンズで、小西ボンドのZ3というスプレーのり（2000円ぐらい）で
先日、天井を補修しました。
やりかたは、リアウィンドウ部の天井クロスを手でひっぱりだし、
その隙間から、スプレーのりをかけて貼り付けるという方法です。
のりをつけすぎたところは、白い部分ができてしまいましたが、
今のところ、それ以外の問題はない状態で、
満足しています。
そんなにお金がかからないので、試してみては。