E34 メンテナンスFAQ過去記事一覧( 4 / 8 )

現在89年式525に乗っておりますが、最近室内が異常に臭うのです。においは、皆さんな
ら学生の頃実験したはずの硫化水素（卵の腐った匂い）の臭いでして、暖房をつけると臭
ってきますし、つけないときでも時々臭います。これはエアコンの調子が悪いのでしょう
か？？暖房は全く問題なく効くのですが、だれかご教授いただけるでしょうか？宜しくお
願いします。

エアコンから卵の腐った臭いがする原因と対応策とは(1)

私の車も臭い時期がありました。
原因は数年交換していない
マイクロフィルターでした。(カビ、タバコ、埃)
交換後、煙の出る臭い取りをして
1週間後にはもう気にならなくなっていました。
（家内曰く）
それとは別に子供が小さかった頃
後部座席のカーペットに、オシメからもれた
ウン○が付いていました。
急に臭いがしたのであれば、まず
車内調査をやった方が宜しいのでは無いかと思います。
たこ焼き１つでも腐れば原因ですから。
焦げ臭いとなれば、全然別の話になります。

エアコンから卵の腐った臭いがする原因と対応策とは(2)

５２５だと、バッテリーがエンジンルームにありますよね。
臭いとき、バッテリーが異常に沸騰してたりしてませんか？

暖房だと、ヒーターコアからのクーラント漏れが考えられます。
必要以上にお店で加圧テストをすると漏れてないのに漏れだしますので、
注意された方がいいかと思います。
ちなみに、漏れがないと思われるヒーターコアの匂いを嗅いで
みましたが、やはり臭いです（笑
長年の、室内の匂いがしみついてるようですね。
多少の漏れ・滲みなら、クーラントに入れる漏れ止め剤があります。
（弊害で話題になる量販店品ではなく、自動車メーカー品で症状に
　見合ったタイプあります）
私はサイドフロー用で、粉末状のを入れました。

ポジションランプを、こちらのＨＰで推奨していただいた“ポ○ーグミラ○ルホワ
イト”に交換し、ＨＩＤとの色差もなくなり、かなり良い感じに仕上がりました。
その節はありがとうございましたｍ(__)ｍ
フロントは真っ白になったのですが、リヤのライセンスプレートの色が気になり始
めてしまいました・・・。そこで、交換しようと思い外してみると、１２Ｖ５Ｗという
のは国産車等と同じなのですが、長さが合いません・・・。見た感じ、１０Ｗのものな
ら合いそうなのですが、一気にＷ(ワット)を倍にするのはやはり抵抗がありま
す・・・。
どなたか、５Ｗで長さの合う、ポ○ーグのように白い色になってくれるバルブをご
存知の方はいらっしゃりませんか？
もしくは、１０Ｗでも平気なのでしょうか？

ライセンスプレート灯(1)

ＢＭＷの室内やらライセンスプレートの球ってサイズが日本と違うんですよね。
私は、ライセンスプレートの金具をグッと曲げて、ハマル様にしました。
室内等の方は曲げても届かなくて、今後また挑戦しようと思ってます。

ライセンスプレート灯(2)

ＫＯＮさん、ありがとうございましたｍ(__)ｍ
そうなんですよね・・・ ルームランプは存じておりませんでしたが、ナンバー灯は明
らかに違いますね・・・
金具、曲げちゃってもＯＫなんですね(^^ゞ 私も曲げることを考えたのですが「折
れたらマズイ・・・」と思い、踏み切れずにいました。早速、次の休みにでもナンバー
灯の金具を曲げて装着してみます(^^ｖ

時々（１回位／２日）ポーンとクーラントレベルが点灯するようになりました。レ
ベルは正常範囲内です。７月にラジエーターとレベル計は交換しました。コンピュ
ーター関係に異常が有りそうだと友人に言われました。ＣＣＭ以外にクーラントレ
ベルを見ている計器をご存じの方はいらっしゃるでしょうか？宜しくお願いしま
す。

はじめまして。最近９４年式５２５スポパケを購入したのですが早速ポーン？
と表示がでました。１．ＴＡＩＬ　ＬＡＮＰ？と言う表示と２．ＢＲＥＡＫ　ＬＴ
　ＣＩＲＣＵＩＴ？が出ました。皆様が投稿された内容で個人的に勝手な解釈をす
ると１は社外のクリアーテールに変更したのが原因かなと思ってます。実際に調べ
たら玉切れ等はしていないので。２に関しては全くわかりません。ただ２は一回表
示されただけで今日現在は問題ありません。また１に関しては日中は問題ないので
すが夜間時に発生します。いかんせん超初心者なので対策等があればご指導の程宜
しくお願いします。

テールランプの故障・警告(1)

ＪＵＮ１１ＢＡＮ様
その症状ですと、多分ライト関係のコンピューターがいかれてると思います。
チェックコントロールだと思います。このパーツがいかれると、リヤのライト関係が駄目
になるようです。価格は、15800円ぐらいだと思いました。

テールランプの故障・警告(2)

１番は、ＬＫＭ、ＣＣＭ、テイルランプソケット、配線の故障が考えられます。
　特にテイルランプソケット部が熱で変形＆接触不良が一番多い事例です。

２番は、ブレーキスイッチ、ＬＫＭ、ＣＣＭが考えられます。
　特に、ブレーキスイッチの不良が一番多い事例です。

テールランプの故障・警告(3)

ｓｔｏｄｇｅ様、岩野様早速のご返答有難う御座います。さっき仕事から帰って来
たのですがエンジン始動後１５分くらいで案の定ポーンとＴＡＩＬ　ＬＩＧＨＴが
点灯してしまいました。２０日過ぎに一度ディーラーに持ち込むのでその時にいっ
しょに直そうかなと思いますが結構高い修理代が請求されそうですかね？再度ご指
導お願いします。出来れば他にいじりたい事があるので。（髭ライト、キーレスな
ど。）

テールランプの故障・警告(4)

１番の社外テールに交換されてからの症状であれば、間違いなくソケット部の問題でしょ
うね！
試しに、純正に戻して確認して見るのも手ですね！
それで、出なければ・・・まず、テールランプのソケット部を改造されて、直接配線をす
るとかの手法も良いかも知れません・・・
過去に見た事がある社外品（ＤＥＰ○？）とか、のテールレンズはランプソケツトの
コネクタの接触部（ソケットを回すと触るようになっている部分）が純正は基板ですが、
針金だけでした・・・
これでは、熱がかかるとすぐにプラスティクの中に押し込まれていって、接触が悪く鳴り
ます。
しょうがないので、別配線でつないで修理？してあげました。

２番の、ブレーキＬＴは、再現しないなら・・・様子見ですかね？
もし、また再現した時は、スイッチを交換されては如何でしょうか？
部品代は５千円以下だと思います・・・（ディラーで買った事ないので・・）
工賃は、ＤＩＹでもできる位ですので・・・そんな高く無いはずです。

テールランプの故障・警告(5)

岩野様ご指導有難う御座います。テールを一度純正に戻して夜間走行したら点灯し
ませんでした。やはり社外品（自分のもＤＥＰ○ていうメーカーでした。）の接触
不良だと思いますので助言の通りに直接配線を引きなおすことにしました。一応自
分でやってみます。有難う御座いました。

テールランプの故障・警告(6)

「ブレーキＬＴサーキット」の修理はディーラーでも１万円でお釣りがきます。
２ヶ月位前に自分もこの警告が出てパニックになってました。
ディーラーの方曰く、「放置するとブレーキランプが点かなくなって、かなり危険！」と
の事でした。
値段はあくまでも千葉の某ディーラーでの費用なので参考程度にしてください。

タイヤサイズに関してお聞きさせてください。

Ｅ３４?Ｍ５最終型では245-40-18が標準装着されてますが、
たとえばＲＤの8.5Ｊ-17 ＯＦＦ13.5のホイールに
245-45-17を前後に履かせることは可能でしょうか？

540用Ｖ８の社外マフラーを探していますが、中々有りません。どなたかマフラーを販売
してるとこ又は、お売りしてくださる方は居られませんでしょうか？宜しくお願い致しま
す。

５４０のマフラーについて(1)

反応なしですね、私で良ければお教え致しますよ。メアドお教え下さい、私信致します。

みなさんこんにちは。
９３年式５２５ＴＲ（走行９０,０００km?）に乗っているひろ４４です。
タイトルにも書いたようにクーラントが漏れています。
夏にオーバーヒートしてラジエーター自体の劣化もあったので、今年の９月にラジエー
ター一式を交換しました。
交換してからはトラブルも無く過ごしていたのですが、先日クーラントの量の警告
が・・・
そして駐車場の地面を見ると、エンジンルームと室内の中間位の位置にクーラントの跡
が。そして今朝車を出してみると更に跡がに広がっていました。
以前にエアコンの修理に出した時に修理工場の友人がヒーターコア？も交換するとかし
ないとか言っていたような気もします。

どなたかお分かりになる方がいましたらレスをお願いいたします。

エンジンルームと室内の間位の位置からクーラント漏れ(1)

漏れる箇所は何十箇所もありますので、車両を見ないで特定するのは
何とも難しいです。
リフトで上げてみれば一発でわかるでしょうけれど．．．。

少量の滲みでしたら、エンジンの熱で蒸発しますし（注意深く見れば
分かりますが）、寒暖の差（熱膨張）でにじむこともあります（アルミ
パイプとゴムホース、ホースバンドの関係で）。
特にＢＭのバンドは古いタイプなので、ラジエーターのバンドを強く
増し締めするといずれポッキリ折れてしまうことが多いようです。
国産なら、ほどんどの車種がワンタッチ式ですよね。
あれなら漏れません。
ちなみに私のも冬になると漏れてましたので、結合部分を丁寧に
ペーパーがけし、バリを取って清掃、組み付けしたら漏れなくなり
ました。　

エンジンルームと室内の間位の位置からクーラント漏れ(2)

ＫＯＵ様
早速のレスありがとうございます。
おっしゃる通りですね。まずはどこから漏れているのか見てみます。
年末に近づくにつれて工場等も忙しくなってきているので自分で潜ってみます(*^-^*)
何処か特定できたらまた書き込みさせていただきます。

エンジンルームと室内の間位の位置からクーラント漏れ(3)

昨夜友人の工場で見てもらいました。
結果は・・・今は漏れてはいないようです。で、様子見になりました。
地面のシミを触ったらオイルっぽかったのですが、エアコンのガスが少し漏れているよ
うなのでシミにオイルが混ざっていたようです。
ＫＯＵ様がおっしゃっていた可能性もあるようなので少し様子を見てみます。
進展がありましたら又報告いたします。

エンジンルームと室内の間位の位置からクーラント漏れ(4)

友人が整備工場におられるのなら、心強いですね。

エアコンのオイルは大体２００ｃｃ位なので、漏れてるようであれば
一大事ですよ。　オイルが無くなれば、コンプレッサー焼き付きで
アウトです。
私の５３５も、コンプレッサーをひっくり返したとき５０ｃｃ位しか
出てこなくて、焦った覚えがあります。

89年式、535iに乗ってます。ちょっと前からなんですが、ゴー、ストップを繰り返
してる内に、信号待ちから走り出そうとするとアクセル開度に合わせて下回りから
かなり大きな音でパタパタとヘリコプターのプロペラのような音がします。速度が
60kmぐらいになると音は止まるのですが、かなり気になります。いつも音が出るわ
けでなく、急な上りや下りをした後が特にに症状が出るような気がします。走り終
えて一時エンジンを切って30分ぐらい放置してまた走り出すと、音は出なくなりま
す。原因がわかりません。アーム、ブッシュ類は適度に交換しています。車はロー
ダウン、17インチ仕様です。どなたか教えてください。

走り出すとヘリコプター(1)

リヤシートの下あたりからの音ですか？
速度に比例して音が変わりますか？
そうだとすると、ぺラシャフトのセンターベアリングかも知れません。
はずれていたら御免なさい。

走り出すとヘリコプター(2)

センターベアリング。同感。ジョイントのゴムがぼろぼろになります。どんどん
悪化するはずです。５万くらいかな・・・

走り出すとヘリコプター(3)

同じく535に乗ってますが3カ月前に全く同じ症状になり、ディーラーにて点検して
もらったところセンターマウントのボールベアリング交換で直るとのことで、セン
ターマウント（部品No’26121226723）\11,100、工賃\15,000程でした。修理後は
いかなる状況でも全く音がでなくなりました^^

HIDを付けようと思い数ヶ月がたちましたが高い物ですのでもう一度大先輩方の意見
を聞いてみようと思い投稿しました。。それで、バラスト等の機械類はH4やH3の物
でもH1に取り付け可能なのでしょうか？またバーナーは同じでバラストが左右メー
カーが違うと発光色に違いがでるのでしょうか？もしH4やH3等のバラストでも取り
付けが可能ならどなたか詳しい方加工方法をぜひ教えて下さい。また電源の取り方
はどうなるのでしょうか？たくさんの質問ですがよろしくお願いします。

HIDでH4やH3の物でもH1に取り付け可能か(1)

バラストがH3でもH4用でも、途中で線を切って、H1のバーナーを接続するだけで
良いので、可能です。実際に私は普通のHIDバーナーを管分解してH1に加工して
車に取り付けています。
さて、バーナーが同じ物で、バラストが左右で異なる場合ですが、
これは実際に点灯させないと分からないというのが本当だと思います。
私がHIDにするのに２個ずつバラストを購入していったのですが、
その際、どれも同じバラストであるにも関わらず、二個ずつ購入したバラストの
組み合わせを変えて点灯させると、左右のライトで点灯する時間に若干のタイムラ
グがありました。
電源の取り方はE34の場合、球切れ検出機能があるので、H１バルブに行っている
＋＆?線をバラストのそれぞれ該当する端子に接続してあげればＯＫです。

HIDでH4やH3の物でもH1に取り付け可能か(2)

基本的に田野倉さんの書かれている方法で大丈夫です。
あと、ヒューズをロービームなら７．５Ａが左右に入っておりますので、両方とも１５Ａ
に交換して下さい。
バラストは大抵の物なら使えますというか各社の製品を使いました。
バルブも何処のでも配線さえつなげれば使えます。
但し、バルブの配線は点灯開始時に２万５千ボルトほどかかります、
点灯ができたらその後は８５Ｖほどになりますので、絶縁だけは十分に行って下さい。
特に、バルブの配線の＋と?は２重に絶縁して、水も掛かっても大丈夫な位の処理を行っ
て下さい。

HIDでH4やH3の物でもH1に取り付け可能か(3)

田野倉様、岩野様さっそくの返答ありがとうございます。絶縁はきっちりします＾
＾H3やH4用のバーナーへの線を切断しホームセンターなどで売っている線つないで
作ってみます。とゆうことは現在付いているライト裏のキャップは外しておいたり
穴をあけないといけないんでしょうか？そのような場合フォグはどうなるんでしょ
うか？

HIDでH4やH3の物でもH1に取り付け可能か(4)

高圧コードはそれなりの耐圧の線を使われて下さいね・・・
シリコンコードとかがお奨めですけど・・・
ホームセンター等での線は？かと思います。

HIDでH4やH3の物でもH1に取り付け可能か(5)

返事遅くなりすみませんでした＾＾；
シリコンコードは某有名模型メーカーのタ○ヤなどから発売されているのでもいい
んでしょうか？先にヒューズだけ１５Aに交換しました（笑

HIDでH4やH3の物でもH1に取り付け可能か(6)

バーナー、バラスト手に入れました。次に電源の取り出しに困ってます。。
バーナーとバラストはギボシで配線したのですが、元々のヘッドライト電源用の黄
色いコネクターに接続されている配線を切断してバラストに直接接続してもいいん
ですが後でHIDを外して元のハロゲンに戻す可能性を考えてもとの配線を切断せず黄
色いコネクタを介してバラストに接続したいんです。黄色いコネクターはオスだっ
たのでそれに合うメス形状のコネクターを探してます。どなたかこのオス形状の物
に合うコネクターや他よい方法ありましたら是非教えて下さいお願いします。

先日、いきなりエンジンがかからなくなりました。
車屋に持っていくこともできずに、牽引で修理工場へいれました。
おそらく、燃料ポンプではないでしょうか！？ということで、修理をしてもらったのです
が・・・
しかし、本日修理から帰ってきた車が、早くもエンジンがかからなくなってしまいまし
た。

かかりかけてもすぐにエンジンストールを起こしてしまいます。
原因がまったくわかりません。

何か思い当たる点があれば教えてください。

エンジンがかからないんです。。。(1)

燃料・圧縮、点火
この３点が基本です。
あと、ストールされるそうですが、アクセルをあおっていても駄目ですか？
最近は寒いので、アイドルコントロールバルブの不調とかで開かないとかも考えられま
す。
燃料フィルターのめづまり
コンピュータの不調
エアフロ
バッテリの電圧不足
エアフロのダクトの亀裂でエアーカミ
イグニッション・コイル
クランク角センサー
圧縮もれ・・

思いつくままに書きました。

エンジンがかからないんです。。。(2)

私はE34の530（94年9月）に乗っています。

先日、部品屋さんに燃料フィルターを発注したところ・・・
「燃料フィルターは燃料ポンプに付いてるよ」と
言われました。
そこで、燃料フィルターの場所を教えて頂きたいの
です。

どうぞ宜しくお願い致します。

エンジンがかからないんです。。。(3)

ちこさんへ
お初です。
燃料フィルターですが、簡易の異物吸い込み防止の粗いフィルターは確かにポンプの吸い口についていますが、一般的に交換対象になっている「フューエルフィルター」は前述の物とは別の物で530の場合、左ハンドルの助手席側の後輪のタイヤを外せばすぐそこに頭が見えます。
銀色のアルミ製の長さ25センチぐらい、直径5?6センチぐらいの前後に黒いホースの付いた筒がフューエルフィルターです。
たしか値段が3800円だったような・・・
DIYにて交換を行いました。

エンジンがかからないんです。。。(4)

野良猫さん
初めまして、そして有り難うございます。

やっぱり燃料フィルターは有るんですよね。
早速ディーラーにて在庫確認をしたいと思います。

なにせ無知なものですから、また質問を宜しくお願い
致します。

エンジンがかからないんです。。。(5)

ちこ様へ、
お役に立てて幸いです。
私もたいして知識がある方ではないので、立場が逆になった時はよろしくお願いします。

初めまして。私は、９３年５４０に乗っています。諸先輩方の質問させて頂きます。寒く
なってきたのでヒーターにしたところ、噴出し口から変な匂いが…明らかにクーラント臭
がするのです。ＡＣクーラーにすると何も匂いません。しかしクーラントの量は変わりま
せん。先日、某ショップにて車検整備をしたばかりなのですが・・・。何が原因なのでし
ょうか？よろしくお願いします。

クーラントの匂いが・・・(1)

こんばんは。
おそらくヒーターコア（ヒーターラジエター）
付近からクーラントが漏れてる可能性があります。
私のもそうでしたが、漏れは微々たる量で
センサーに反応するには一年ほどかかりました・・（笑）

ディーラーに持っていったら、８万位と・・・・

車検のときにラジエターに圧力をかけて検査とかしましたか？
それが原因で漏れ出すこともあるみたいです。

クーラントの匂いが・・・(2)

早速のご回答、有難うございます。確かに車検前までは、クーラント臭はありませんでし
たし、検査済み項目にラジエター洗浄済みとありました。やはりヒーターコアの修理が必
要なのですね。ちなにみ、クーラントの漏れ止め剤を入れたのですが、匂いは消えませ
ん。ひとつ質問なのですが、センサーとはクーラントレベルセンサーですか？徐々に漏れ
ていくという事なのですか…。８万程とは…中々痛い出費ですね；^^。

クーラントの匂いが・・・(3)

漏れ止め剤は何種類かありますので、用途によって使い分けられた
方がいいですよ。
メタルタイプとか、繊維タイプとか．．。　

ＢＭはサイドフロータイプなので、マイルドな効きの漏れ止め剤
の方がいいようです。強いタイプを入れると、場合によっては
下にたまるおそれもあるとか．．．。

クーラントの匂いが・・・(4)

そうです、クーラントレベルのセンサーが
反応するまで一年ほどかかりました。
その間、ヒーターにするたびに加湿器並みに
ガラスが曇りました・・（泣）

ヒーターコア自体も高価なようです。
以前、ヤフオクで購入した中古のコアがあまってますが、
適合が・・わかりません。
交換しようかと思ったのですが、
コアの場所を知って挫折しました・・

私も漏れ止め剤使って見ました。
市販のは詰まりが怖いので、トヨタ純正のを
使ってみましたが。
曇りは止まったけど、臭いはいまだにします・・

クーラントの匂いが・・・(5)

いろいろなご意見大変参考になります！これから寒い日が続くというのに、ヒーターなし
というのは…。なんとか修理してもらいたいと思います。某ショップで聞いたところ、１
０万円くらいとの事でしたので、ディーラーにも交渉してみようと思います。これからも
ご指導の程、お願いします。

クーラントの匂いが・・・(6)

私はホルツの漏れ防止効果のあるクーラントを現在使っていますが、悪さをする様でもなく、問題は無さそうです。ワコーズの漏れ止めも効果はありますが、長期使用をメドに入れるとコスト的にホルツの物を選択し、予備のクーラントはホルツの前述の物を車に常備しています。

クーラントの匂いが・・・(7)

私はホルツの漏れ防止効果のあるクーラントを現在使っていますが、悪さをする様でもなく、問題は無さそうです。
ワコーズの漏れ止めも効果はありますが、長期使用をメドに入れるとコスト的にホルツの物を選択し、予備のクーラントはホルツの前述の物を車に常備しています。

初めて参加させて頂きます。
垂直尾翼と申します。

さて、私、92年のＥ３４に乗っております。
先日待望のカーナビを購入したのですが、純正のアンテナでのテレビの受信に不満があ
り、このたび外付けのダイバーシティーアンテナを購入してきました。

アンテナを取り付けたまではよかったのですが、トランクからどうやって車内に配線を引
き込んだら良いのか解りません。
どなたか、教えて頂けませんでしょうか？
また、きれいに配線の引き方をご存知の方、ご指導願います。
どうぞ、よろしくお願い致します。

FMやTV感度アップのためのアンテナの配線方法(1)

トランクの左側面の内張りをめくると、
黒いカバーに覆われたテールライトの配線が見つかります。
リアシート裏側の内張りとリアシートをはずすと、
その配線が通っているグロメットが見つかりますので、
テールライトの配線と一緒に通すといいです。
または、リアシートの中央部にもグロメットがありますので、
そこからも通ります。
リアシートの座面は、前端を力いっぱい引っ張れば外れます。
背もたれはヘッドレストを力技で引き抜いた後、4個のプラスチックナットを
はずしてから上方向に引き上げながら勘合をはずします。
ソニーのカーオーディオフィッティングページを参考にしてください。
http://www.mobile.sony.co.jp/

あとはドアシルのプラスチックカバーをはずせば、カーペットの下に
配線を隠せます。がんばってください。

FMやTV感度アップのためのアンテナの配線方法(2)

ミッチョさんへ
さっそくの返信ありがとうございます。
さっそく試してみたいと思います。
当初は、トランクから配線を引っ張るなんて簡単だと思っていましたが、意外に大変そう
ですね。
妻にバカにされないようにがんばります。
ところで、グロメットって何ですか？
すみません、ド素人で。

FMやTV感度アップのためのアンテナの配線方法(3)

ミッチョさんへ
グロメットわかりました。
配線を通す穴のことですね。
がんばります。
ありがとうございました。

FMやTV感度アップのためのアンテナの配線方法(4)

グロメットとは配線を通す穴ではなくて、
穴と配線が振動などでこすれて断線するのを防ぐ保護材のことです。
ご説明した場所のグロメットは角型のゴム製で、大き目のものですので、
ニッパー等で切り取ることでアンテナコードだけでなく
かなり太いコードも通すことができます。
中央のグロメットは丸型だったと思います。

以前オイル漏れの件で岩野様、５４０乗り様、野良猫様、take様、ファルコン様に
は、大変お世話になりました。またまた質問で申し訳ないのですが、先日ホット雷
ならぬコンデンサーチューンの様な物付けたのですが、信じる者は救われる！？以
上の効果あり燃費向上で喜んでおり。今度は、調子にのってアーシングを自作で付
けたいと思っております。端子の効果てき面接続箇所並びにケーブルの取り回し箇
所で施工経験されたお方、注意事項ありましたらご指導、ご鞭撻お願いいたしま
す。
あまり効果ないよ！的なご意見でも構いません。宜しくお願いします。

アーシングについて(1)

いったんもめん様、ATのオイルパンを留めているボルトに繋いだらシフトショックが減りました。
バッテリーが室内なのでエンジンルームにコードを引くのが面倒でした。
ちなみに左側のフェンダーあたりの既存のアースをデイジー接続するとおかしくなります。
一本ずつ様子を見たほうがいいですよ。

皆様こんにちは。症状でご相談がございます。
段差でも、走行中にブレーキを踏んでも、アクセルオンしても、その度にリア足回
り付近から「キュッ！キュッ！キュッ」と異音がします。ブッシュ関係の不良でし
ょうか？ショックのへたりでしょうか？よくわかりません。時間がなく、財布に諭
吉さんもいないので暫く我慢しようと思っていますが、何方かこんな症状お分かり
になりませんでしょうか？お願い致します。

リア足回りから「キュッキュッキュッ」(1)

お初です。
ショックか、スタビのブッシュが怪しい気がします。
ここが怪しいと思う場所にシリコンスプレーをかけてみて下さい。
シリコンなら樹脂を侵食しないので・・・
スプレーはホルツやクレから出ています。

リア足回りから「キュッキュッキュッ」(2)

野良猫様、ご返答ありがとうございます。
早速シリコンスプレーにて様子を見てご報告いたします。

リア足回りから「キュッキュッキュッ」(3)

補足です。
シリコンスプレーはホルツ、クレ共に商品名は「ラバースプレー」になっていた様な・・・
ゴム類の保護のケミカルです。
ホームセンターで購入出来る離型剤のシリコンスプレーも使えます。
556の様な油脂系のスプレーは、ものによっては樹脂を侵食しホコリ、ゴミを吸い寄せる可能性があるので、ショックには使わない方がいいです。

リア足回りから「キュッキュッキュッ」(4)

野良猫様
ご親切にありがとうございます。明後日にも行いたいと考えております。

リア足回りから「キュッキュッキュッ」(5)

こんにちは、野良猫さんが仰っているように、確かに足回りが怪しいですが、ひと
まず後ろのタイヤをジャッキアップして外して、ベンドラムサポート（スタビの連
結ブッシュ）なりステアリングブッシュ（トレーディングアームのブッシュ）やア
クスルキャリアのブッシュ類の劣化をよく確認してみてください。

ある程度のヤレはあったとしても？と言うときは、マフラーハンガーのラバー
クリップの破損なんかでもそのような音も出ます。（エンジン停止状態でマフラー
を足で少し揺さぶってみれば分かると思います。）・・とにかく想定できる事が多
すぎて。。

ご参考までです。

リア足回りから「キュッキュッキュッ」(6)

野良猫さま、ＢＪさま
いろいろとご指摘有難うございました。
先週末に仕事関係で他県のディーラーで見てもらったところ、異音原因が特定され
ず、とりあえずロアアームブッシュ交換(４万円)で様子を見てみては？と曖昧な返
事でした。「そんな適当な!」と思い交換を止め、野良猫さまの指摘通りシリコンス
プレーを買って足回りのブッシュ関係をスプレーし、ＢＪさま指摘のマフラーゴム
関係を点検しました。
結果は異音が止まりました。もしかして、応急処置であり根本的な解決には至って
ないかも知れませんが、ディーラーのメカニックも解らないことであったので、暫
く様子を見ます。
ありがとうございました。

リア足回りから「キュッキュッキュッ」(7)

かけて消えたという事はかけた場所が異音の発生源です。
そこをしっかり交換すれば異音の再発は無いですよ。

こんにちは。９１年５２５です。
先日、Sタイプエアロのサイドステップを
取り付けようとしたんですが、
これって取り付けると、純正のジャッキが
使えなくなるんですか？

他のジャッキにした方、使えるようにした方
いますか?？
使えるタイプのエアロってあるのかな・・？

サイドステップを・・(1)

私の場合、現在ハルトゲのエアロを巻いてますが、ウレタン製なので
純正ジャッキの場合でもしなって何とか使えます。
ただ心理的によろしくないので、国産のパンタジャッキを使ってます。
皿の部分に切込みが入ってるのではなく、出来るだけ水平に近いと
最高です。
ちなみに、10年前に乗ってたホンダ　アコードのジャッキを使ってます。
足回り交換時や、ブッシュ挿入の手助けになったりとかで大活躍です。

サイドステップを・・(2)

自分は油圧のパンタジャッキ使ってます。
なかなか使い勝手いいですし、
社外のサイドスカート付いていても対応できますよ。

サイドステップを・・(3)

私もＳタイプ装着してます。
やはり純正は安定性の問題も有り格安２トン油圧ジャッキを使用してます。
車載には向きませんが、ヤフオクなどでウマとセットで５千円以下で売っ
てます(*^-^*)

車載、実用性からみて油圧パンダジャッキが良いかと。

サイドステップを・・(4)

ＫＯＵ様、ＧＥＴＺ様、お返事ありがとうございます。
大変参考になりました。

自分もジャッキを探してみますね。

インスペクションの表示が出たのですが、自分でリセットする事は出来ないのですか？？
そろそろ整備の方はしてもらおうと思っているのですが、費用をためてそれなりにしっか
り整備をしてもらおうと思っているので・・・。しばらくそのまま放置をしていても大丈
夫ですか？？

インスペクション(1)

DDさんのHPですが、
http://dd3.fc2web.com/BMW_HP/20010826/index.html
これでどうでしょう？
自己責任にてお願いします。
もし自信がなければ、年明けディーラーにお願いするのがよろしいかと思います。

インスペクション(2)

当方のE34は並行車なので、ディーラーに行き辛かったもので・・・。DDさんのページは
よく拝見させて頂いてます。見落としていました。お手数をお掛けしまして、申しわけあ
りません。

このたびは、皆様にお伺いしたいことがあり、書き込みさせていただきました。お
忙しいところ、申し訳ありませんが、ご教授ください。
当方、91年式の５３５なんですが、ウォッシャー液を出すと、ヒューズが切れてし
まうという現象でセンサー、配線等を修理工場にて、確認してもらったのですが、
問題なく、多分リレーではないか、とのことでした。以降、ウォッシャーは使用し
なかったのですが、先日、中古のCCMを購入した際に、ついでと思い、ウォッシャー
ポンプのリレーも購入したのですが、購入先から、リアシート下のリレー一式と、
フロントのフヒューズボックスのリレー一式を送ってきました。ベントレーのマニ
ュアルによると、フロントのヒューズボックスの部分にウォッシャーポンプのリレ
ーがあるとなっているのですが、マニュアルの写真で示す部分にはリレーがないの
です。どの部分のリレーを交換したらよいのでしょうか？なにぶん、修理工場も休
みのため、こちらで、教えていただければと思い、書き込みさせていただきまし
た。
わかりにくい文章で申し訳ありませんが、識者の方々で、お分かりになられる方が
いらっしゃいましたら、ご教授ください。よろしくお願いいたします。

E34 535のリレーについて(1)

ベントレーで回路図を調べていくと、ＷＡＳＨＥＲ　ＰＵＭＰにリレーが存在しない場合
も乗っています。１９８９以前の５３５等とかですがね？
ウオッシャーポンプの所でコネクタを抜いてもヒューズは飛びますか？
うーん・・・回路図を追いかけていますが、ピンときませんね。
何種類も回路図が存在しますので・・・

飛んだヒューズの近くにあるリレーでしょう。そこから、フロントパワーディストリビュ
ションＢＯＸかリヤシート下かは大きくは解ると思います。

E34 535のリレーについて(2)

岩野様、お返事ありがとうございます。
ご指摘いただいたように、ウォッシャーポンプのコネクターを抜いて確認してみま
す。確認後また、ご報告させていただきます。
こちらのＨＰは、ずっと参考にさせていただいてたのですが、著名な岩野様から、
お返事いただくと、なんだか、ドキドキします。
またよろしくお願いいたします。

E34 535のリレーについて(3)

あれま、こちらにもおいでですね、リレーの事はDD殿のBBSに参考をカキコしてみまし
たけども、ヒューズが飛ぶのはリレーでは無いと思うのです、私個人としてはポンプだと
思います、なぜなら同じトラブルで補助ウォーターポンプ交換したら完治した経験が有り
ます。
これが冬になってヒーター入れると飛ぶのです、変えても変えてもヒーター使うと飛びま
す、但しやんわりと暖かいのですが?。


ポンプ内部でのトラブルでしたので、交換しか道がありませんでした。
これも経験しただけで、確定的対策かどうかは解りません御参考迄。

E34 535のリレーについて(4)

PowerTom様、お返事ありがとうございます。ＤＤ様のＨＰで書き込みいたしました
が、こちらに書き込んだ方が、よろしいのでは、とのことでしたので、こちらにお
邪魔した次第です。
PowerTom様のおっしゃる通りのような気がしております。先ほど、岩野様からのご
指摘のように、ウォッシャータンクのところで、コネクターを抜いて作動させたと
ころ、ヒューズが切れることなく、ワイパーのみは動きました。
再度、PowerTom様のおっしゃるように、ポンプ交換をやってみます。
このたびは、ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。
結果はご報告させていただきます。

Ｅ３４のＬｏｗ側ヘッドライトはプラスの電源をＯＮ／ＯＦＦ
するタイプとマイナスのアースをＯＮ／ＯＦＦするタイプどちらなのでしょうか？
後者の場合、バラストがアースに
なってしまい、常時ライトが点灯してしまうとオート○ックスで聞いたのですが、
ご存じの方おられましたら知識よろしくお願いします。

ＨＩＤにリレーは？(1)

Ｅ３４のヘッドライトはプラスコントロールですので、
特にリレーを入れなくても、そのままバラストに接続すればＯＫです。
ただし、HIDは点灯直後に沢山の電流が流れますので、標準の7.5Aヒューズでは
切れてしまうことが多いです。10?15Aのヒューズに交換してください。
点灯が安定すれば3A程度に下がり、標準のハロゲンバルブより消費電流が少なくな
ります。

ＨＩＤにリレーは？(2)

回答ありがとうございます。至急この情報が必要だっただけにとても感謝しており
ます。

はじめまして。takapyonと申します。カロッツェリアのヘッドユニットにＣＤチェ
ンジャーをつけていたんですが、エンジンの回転とともにキーン音がします。ステ
レオが悪いのかと思いアゼストに交換してみましたが直りません。パワーアンプを
つけてみたり、ノイズフィルターも試して見ましたが変化はありません。ライトを
つけるとさらにひどいです。どなたか解決策をご存知の方がいらっしゃいましたら
ご教授お願いします。

キーン音が止まりません(1)

症状からすると、オルタネータの音ですね。
基本的にはアース関係が絡んでいると思われますが、
ＣＤの接続ケーブルとかからのノイズの回り込み等も考えられます。
マズは、シンプルな構成にされてみて、アースや配線の引き回し等も検討してみてくださ
い。
まぁ、オルタのアースとか、オルタのダイオードとかの不具合でも発生しますけど・・・

答えになってなくてすいません。

キーン音が止まりません(2)

私も岩野さんの意見に一票です。
私の場合は、ネットワークが音を拾ってました。

キーン音が止まりません(3)

お返事ありがとうございます。ＨＰお邪魔させていただきました。大変参考になり
ました。いろいろと工夫してみます。

キーン音が止まりません(4)

早速お返事いただきありがとうございます。アースをとる場所を変えてみます（と
いってもどこからとったいいのかわかりませんが．．．)。友人のは320なんです
が、このような現象はなく、うらやましい限りです。取り付けてもらったところ
は、某有名カーショップなんですが、「オルタネータの音だと思うけど直せない」と
いうことでした。

現在、Ｍテクの３本スポーク革巻きをつけています。
カバーを外すと六角の大きなボルト（ナット？）が見えますが、
このサイズはいくつなのでしょうか？
ちなみにこれを緩めるだけで取れるのでしょうか？
誰か教えて下さい。よろしくお願い致します。

ハンドル固定のボルト径(1)

正確なミリ数は覚えてませんが、確かクロスレンチの一番大きいもので外れました（答えになって無
くてすいません）。
イグニッションキーを回してハンドルロックを外しておいて、ナットを緩めればステアリングは外れ
ます。
あとは一般的なステアリング交換と同じ注意でよいと思います。

ハンドル固定のボルト径(2)

え?と、最近外したもので・・・^_^;
２２Ｍだったと思います。しかし固いので、ラチェットレンチ
に鉄パイプ噛ませで延長してやっと回りました。その後ハンドルロック
の解除は忘れずにしないと抜けてきません。

ハンドル固定のボルト径(3)

KONさん、返信ありがとうございました。
こんなことを書くとおかしがられるかも知れませんが、
先日、僕の愛社のＥ３４が事故でオシャカになりました。
でも次に購入する車もＥ３４と決めており、ついていた
Ｍテクのハンドルを外して、新しい車に付け替えたいと
思ってます。
しかし引きとってもらった解体屋は自宅から２時間以上
もかかり、往復で５時間・・簡単には見に行けません。
そこで適当なレンチを買っていきたいのですが、サイズ
がわかりません。　ラチェットが非常に高額なのを知り、
何個も買えないと思い、適合のサイズを購入して取りに
行きたいと思ってます。
解体屋が引き取る前、警察の車庫で２２ｍｍの目がね
レンチをあててみた時には、もっと大きいようでした。
本当に２２ｍｍなのでしょうか？？

ハンドル固定のボルト径(4)

２２ｍｍでＯＫです。
純正のままでしたら！

ハンドル固定のボルト径(5)

みなさん、ありがとうございました。
無事抜けました。
それにしても、硬かったです。
鉄パイプというアドバイスを頂いてなければ、
とにかく、ラチェットを力だけで回していた
ところでした。
みなさん、どうもありがとうございました！

フロントバンパーの右下（フォグランプの辺り）からオイルが漏れているのです
が、これはどこのオイルが漏れているのかご存知の方がいらしたら教えてくださ
い。あまり車に詳しくないもので・・・。
すみません。誰かお願い致します。

フロントバンパーの右下からオイルが漏れている原因とは(1)

右下という表現ですが、ＬＨの運転席側、ＲＨですと助手席側と考えてよろしいですか？
普通にいう右ですと・・・あまりオイル関係はないと思います。
左側ならパワステ関係がおります。

フロントバンパーの右下からオイルが漏れている原因とは(2)

お初です。
漏ってる油を観察してみて下さい。
赤っぽい色ならパワステフルードかATFのいずれです。
違う色ならブレーキフルードかエンジンオイルですが、ブレーキフルードはエンジンオイルよりサラサラして匂いが違います。
年式と型式、右ハンドルか、左ハンドルかで補機類のレイアウトが違います。
ちなみに95年式530の左ハンは油関係はみんな運転席側に集中してますね。

フロントバンパーの右下からオイルが漏れている原因とは(3)

右下と言いますと、オイルが出るならばエアコンのコンプレッサーが怪しいのでは？私の
車５３５では、コンプレッサーの先端よりオイルが漏れていた事が有ります、これはボッ
シュのコンプでは多いみたいです現在は完治しておりますが、以前はフロント右側のフォ
グ辺りがオイルでこってりしてました。

フロントバンパーの右下からオイルが漏れている原因とは(4)

正面から見て、右側ですか？
私の535の例だと、ＡＴＦのリターンと、パワステホースのどちらかです。
ちなみに左側だと、クランクシャフトシールか、チェーンテンショナーボルトの
いずれかです。
もしパワステポンプを脱着するのでしたら、ついでにシールキットの交換もして
もらうと安心です。

ゴムに油がかかると一気に寿命が短くなりますので、早めの手当てをオススメ
します。　私のはまだ漏れてないのでやってませんが、国産車用で使えるのが
あれば寿命も一気に延びて最高です。

フロントバンパーの右下からオイルが漏れている原因とは(5)

右バンパーのフォグ後ろ付近ですね。ジャッキアップすると筒状の物が見えます
が、ここから透明に近いオイルが漏れてませんか？
それなら、エアコン「貯液器」からのオイル漏れです。部品名（英語名）は忘れま
した。これは４年に一回交換する物ですが、ディーラーも忘れがちです。さほど高
いものではありません。ディーラーよりデンソー指定工場等で簡単に取り付けられ
ます。

こんにちは。
諸先輩方にお尋ねします。

私、92年のＥ３４に乗っています。
購入時に、販売店員からＢＭＷのガソリンはハイオクを入れて下さいね。
と言われ、ず?っとそのとおりにしてきましたが、本当にハイオクが良いのでしょうか？
レギュラーだと、何か問題が発生しますか？

ここ最近、ヨメが妊娠し、家計も苦しい為、できる事ならレギュラーにしたいと思ってい
るのですが・・・

どなたかお詳しい方、ご指導願います。

ＢＭＷは、ハイオクでないとダメ？(1)

エンジン形式によると思います。
M30エンジンはレギュラーですが、M50エンジンは確かハイオクですよね。
入れたらダメって事はないと思いますが・・・。

ＢＭＷは、ハイオクでないとダメ？(2)

ダメという事はないですが、ハイオクの方が望ましいです。
ガソリンが変わっても車の方で点火タイミングとか調整してくれます。
長期の使用はあまり好ましくはないと思います。

ＢＭＷは、ハイオクでないとダメ？(3)

垂直尾翼さんの愛車がM50エンジンの525と仮定しますね。
パーツリストを調べたところ525にノックセンサーが付いたのは92年9月製造以降、
モデルイヤーで93年型以降ということのようです。
つまりVANOSが付いていないM50はノックセンサーも付いていないということ
です。ノックセンサーの付いていないハイオク仕様の車にレギュラーを入れ
るのはちょっと怖いですが、M50は確かオクタン価が95以上の指定だったと
思います。日本の場合、ハイオクはオクタン価100、レギュラーで90ぐらいだ
と言われています(規格上ではハイオク95以上、レギュラー85以上だったはず)ので、
レギュラーとハイオクを半々でもクリアできるんじゃないでしょうか。
なお、オクタン価95以上指定というのは過去にＣＧ誌かE34のカタログで見た
ような気がしますが、記憶が定かではありませんし、日本のガソリンのオクタ
ン価も計ったわけではありませんので、おすすめはできません。
維持費がかかりますが、とてもいい車だと思いますので頑張って乗り続けましょう。

ＢＭＷは、ハイオクでないとダメ？(4)

９２’５２５ｉＡＲです。
私は洗浄剤入りのレギュラーを使い続けています。
燃費はハイオクの方が良い!?
と聞いた事はありますが比較した事がないので不明です。
エンジンには良くないのかもしれませんが、
壊れることもなく走ってくれてます。

昨夜、メーターの針が急に動かなくなり、デジタル表示（走行距離等）も消えてし
まいました。バックの赤い照明は点いています。しかし、エンジンを切り、数分し
てからエンジンをかけると復活してました！

症状が出たときの状況は、信号待ちでライトを消灯、そして発進時、ライト点灯の
瞬間にメーターが作動しなくなりました。ライトはＨＩＤですが、関係あります
か？（ＨＩＤ取り付けて４ヶ月間何もトラブルはありませんでした）それとも寿命
ですかね？（泣）現在８３０００キロ強です。

似たような症状、ここが怪しい！などありましたら教えてください。よろしくお願
いします。

メーターの表示が・・・！(1)

はじめましてＴａｎａｋａさん、９３年式５３０iのもーちゃんです。
私もＨＩＤ化させて３ヶ月ですが、たまにタコメーターの表示が１/４くらいになっ
てしまうことがあります。アイドリング時はほぼ０を指し、シフトＵＰ時には通常
は2000ほどなのですが、500くらいを指していたりと・・・
これは、ＨＩＤ点灯時の高圧スパークの影響らしいです。ＨＩＤ配線などの取り回
しを変更するなどすると、直るらしいです。
私のもたまになりますが、本当にたまにしかならないので、無視しております(^^ゞ
私のは現在、ＨＩＤの片目になることがあります(Ｔ_Ｔ) 原因は分かっているの
で、現在修理中です。

メーターの表示が・・・！(2)

お返事ありがとうございました。
やっぱりＨＩＤですかね？原因がわかって、安心？しました！！！

メーターの表示が・・・！(3)

>私のは現在、ＨＩＤの片目になることがあります(Ｔ_Ｔ) 原因は分かっているの
>で、現在修理中です。

当方の、E34 525iも時々、片目になっています。
ぜひ、どのような原因か、教えてください。

ちなみに、メーターにこれといった不具合は発生していません。

メーターの表示が・・・！(4)

ＷＡＤＡさん、はじめまして。もーちゃんです。
ＷＡＤＡさんの症状と同じかは分かりませんが、私の場合、交差点等での消灯後に
点灯させると時々右目が点かないという症状であります。
私の場合は、メーカーに新品バラストを送ってもらい、近所のショップで直しても
らおうとしたところ、そのＨＩＤ配線の接触不良らしく、現在もまだ修理中であり
ます・・・。
走行中に消えてしまう場合は、ＬＫＭ内のハンダが怪しいのではないかと思いま
す。

メーターの表示が・・・！(5)

ご説明ありがとうございます。
当方のE34もつけたときに、時々起こります。
アース関係を疑っています。
ただ、いつも起こるわけではないので困っています。
何か進展しましたら、また。

皆様に質問させていただきます
91年のE34に乗っているのですが純正でついているデッキの配線がSONYの取り付けの
HPに出てくる配線とまったく違うんです（涙）
電源などはなんとか取れるのですがスピーカーの配線がどうしていいのやら・・
スピーカーの配線はFR、FL、RR、RLがデッキまで来ているのですが配線は一本で先
っちょは差込のようになっています
スピーカー線を引きなおさないといけないんですかね・・・？
スピーカーはフロントがキックボードとダッシュとドア（ツイーター）でリアは左
右の二つだけです
よろしくおねがいいたします

社外品オーディオ配線の接続方法(1)

スピーカーの配線はFR、FL、RR、RLがデッキまで来ているのですが配線は一本で先
っちょは差込のようになっています

この辺りの状況がちょっと理解出来ないのですが…。
まぁオーディオに興味があるのであれば、配線は引き直しちゃった方が
後々いいですよ。
また、これを機に一気にやってしまうのもアリかもしれません。
ちなみに私の乗っていた５３５はSonyの純正オーディオが入っていました。
これ、盗難防止機能の付いている物で、簡単にヘッドユニットが引き抜けて
車外に持ち出せる物でした。
それはそれでまた配線はSonyのフィッティングの内容と違っていました。

社外品オーディオ配線の接続方法(2)

私のもＳＯＮＹと違い、輸入車用のカプラーを使わずにデッキ側から
直接電源等取る付け方がされています。ただＳＰ配線（純正）は
８本来てたのでＦＲ＋ＦＲ?、ＦＬ＋ＦＬ?、ＲＲ＋ＲＲ?、ＲＬ＋ＲＬ?
１本で来てるって不思議ですね。

デッキ側に引き直すといいと思います。私でもなんとか出来ました。
「音」にもいいと思います。

社外品オーディオ配線の接続方法(3)

ありがとうございました
スピーカーの配線が一本というのはほんとに不思議です・・・
とりあえず今後の事を考えると引きなおしたほうがいいみたいですね
この正月休みにでもやってみます！！

社外品オーディオ配線の接続方法(4)

自分と同じタイプのオーディオがオークションに出ていたので参考までに・・・
http://page6.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/f14156218

社外品オーディオ配線の接続方法(5)

こんちわ、あのこれ私のオーディオと同じです、多分ソニーの配線説明は四角いカプラー
に線がわんさか入る図ですよね？
このデッキですと裏の右側に8本の爪が有ると思いますプラス、マイナス、RL、FR等、これが
スピーカーの配線を繋ぐ所ですここに配線来てませんでしたか？（ねじれた散髪屋さんの看板
の様になってます）。
ここに4組8本(来てたはずですが?？ここに来てた線を解して１本づつ繋ぎます。
私の場合は古いデッキ（ソニーの説明に無いタイプ）からナカミチに交換するさいに、1
本づつ繋ぎました。
技術的には難しく有りませんが、線がこんがらがるので面倒ではあります。

社外品オーディオ配線の接続方法(6)

ありがとうございました！
よく見たら奥のほうに配線がありました！
デッキの裏に来ているスピーカーの配線は純正のアンプから出ている状態なんです
よね？

社外品オーディオ配線の接続方法(7)

ありましたか！！？
あの純正デッキはアンプ内臓ですから、デッキ裏にスピーカーの配線が差し込んで有りま
した。
つまりその配線の反対側の先端が格スピーカーに行ってます、同じタイプの純正デッキで
純正のハイパワーアンプが別に追加され着いていた車も存在しておりましたが、私自身は
このアンプ内臓の方しか見た事が有りません。
この配線に今回御取り付けのオーディオのスピーカー配線を繋ぎますと音は出ます。
他にハイパワーアンプ等御取り付けの場合は配線が異なります。

あけましておめでとうございます。
年始早々トラブルです。お教えください。
エンジンスタート時に「キュイーン」と音がします。
はじめはベルト類かと思ってベルトスプレーしましたが直りません。
スターターが「キュルキュル」と鳴った後に大きく「キュイーン」と1回聞こえ、始
動後は鳴りません。この症状は何でしょうか？どなたかお教え願います。

「キュイーン」音は？(1)

セルモーターのオーバーホールをお勧めします。２万円以内でできると思います。

「キュイーン」音は？(2)

こんにちは、これ音が実際聞いて無いので大変無責任にお答えしてみますが、先ずやはり
ベルト類が怪しいですが、一度滑り出したベルトは新品に代えるまで滑るが私の感想です
スプレーや引き直しでは又滑ります、ひどい物はスプレーでは効果が有りません。
次にながさわ殿御指摘のセルフモーターです、これは音を聞けば全然性質が異なるので解
るのですが、ピニオンギヤがエンジン始動後に回転している音と思われます。
ピニオンギヤはエンジン始動の為にセルフモーターより飛び出て、フライホイールの周囲
に刻まれたギヤに回転を与える仕事をします、その仕事が終わるとセルフモーターの中に
戻って行きます、多分これの戻りが悪く空転している音と言う御指摘と思われます。
後は一度見た事が有るのですが、フライホイール自体のギヤが欠けて居た事が有りますこ
れは、はなからピニオンと噛み合わないのでエンジン始動が困難ですので今回のケースと
当てはまらないと思いますが、やはりセルフモーターより空転するキュイーンと音がしま
す。

「キュイーン」音は？(3)

音を聞いたわけではないですが、私の５３５も、この時期だけ鳴りますよ。
おそらくベルトが寒さで固くなってるのではないかと思ってます。
セルの空回りなら、ガーッと、とんでもない音がしますよね。

ちなみにベルトは常にさらっとしている状態にするのが望ましい
そうですので、私の場合市販ケミカル類は使用していません。

こんにちは。
｀８９（Ｈ２５）２１１０００ｋｍのおじいさんです。
２?３日前からヒーターを始動するとダッシュボード下から
「グォ?ン、ガリャガリャ、カラカラ、グォ?ン・・・」
という奇妙な音がします。
もちろんその音は外まで漏れ、周囲の視線クギヅケ状態です。
一体何の音でしょうか？
また、異常の原因は何でしょう？
年末年始でディーラーは休み。
車検もあと半年、鬼門のミッションが逝かれるまで何とか老後の面倒を見てあげたいので
すが・・・。
どなたかご教示下さい。
宜しくお願いします。

うるさくてたまりません！(1)

推測ですが、ブロアファンではないでしょうか。可能性は低いですが何か異物が入ったと
か、部品がはずれてしまったとか。
ブロアファンの場所は説明が難しいですが、中央側ワイパーアームピボットの下あたりで
す。車内から見るとダッシュボード中央の一番奥の下の辺ですが、アクセスするにはエン
ジンルーム後端の仕切板を外す必要があります。結構大変ですからそれなりの覚悟が必要
です。ちなみにブロアファンを外すとそこからエアコンのエバポレーターが見えますが、
私はあまりの汚さに閉口しました。(長めのブラシで落としましたが)
違っていたらごめんなさい。

うるさくてたまりません！(2)

ヒーターを付けると鳴るのであれば、やはりヒーターファンブロア
があやしいと思います。少しづつ音が出始め大きくなっていきませんでした
？私のは今、ヒュルヒュル、カカッ、キィ?と低めに鳴っています。
ブロアモーターの軸のグリス切れとモーターの劣化で、鳴るそうです。

交換には、モーター\39,800、工賃\7,000の見積もりをディラーでもらい
ました。

うるさくてたまりません！(3)

音がわからないのでなんとも言えませんが、温度を低くしたときも
鳴りますか？
そうならブロアモーターの所に、異物とかがひっかかってるのかもしれません。
もしモーターのブラシだけなら、電動工具用のカーボンブラシを加工すれば何とか
なるかもしれませんね。
ちなみに私の５３５だと、昨年エアコンの修理をした際、ブロアモーターを
取り外すまで、１時間かかりませんでした。

色々とありがとうございました。
ご意見を総括すると、どうやらファンモーターに起因するモノと思われます。
さて、こうなった以上「おとみ号」と心中の覚悟でオペに臨みたいと思うのですが、ファ
ンモーターを交換するまでのアクセス方法について教示頂けますか？
宜しくお願いします。

うるさくてたまりません！その２(1)

具体的にはフロントワイパーアームの下付近にありますので、
手当たり次第取り外すだけです。
私の５３５だとワイパーアーム、ワイパー下のカバー、ＬＬＣタンク、
ヒーターバルブ一式、バルクヘッド、これらが取れればカバーとご対面
です。
取り付け時にはモーターとカバーのクリアランスに注意しないと、
こすれて音が出るので要注意です。
但しバルクヘッド付近にはブレーキホースもありますし、隠しネジも
あって、工具もそれなりに必要かと思います。

うるさくてたまりません！その２(2)

５年ほど前のことなのであまり記憶が定かではありませんが，
エンジンルーム後端の仕切板は７mmのボルトで６本ぐらい
だったと思います。私は周りの部品をあまり外さないで作業
したので，狭いところに無理矢理工具を突っ込んで外しました。
これが外れるとカバーのカバーがあって，これは置いてあるだ
けでした。次にブロアファンのカバーがあって，これは２個の
小さな留め金２つと１本のバンドでとめられていました。
これを外すとブロアファンが現れますが，ファンは金属のバンド
で留められていて，なかなか外れませんでした。
場所が場所なので結構苦しい体勢を強いられますが，部品をなく
さないように気をつけて下さい。
では，がんばってください！

名前の通りＭ好きのものです。９６’スポパケに乗ってます。Ｍ５のエントランス
モールは見たことが有るのですがふつうのＭのモールってあるのでしょうか。ディ
ーラーに言っても良く分からないとのことだったので知っている人いれば宜しくお
願いいたします。

はじめまして。93年530なのですが、最近アイドリングからウィ〜ンという、モーター音のような異音がします。2000回転ぐらいまで、エンジン音に同調して鳴ります。どうも運転席(左)足元付近のようなのですが。どなたか分かる方いらっしゃいましたらよろしくお願い致します

異音が…(1)

エンジン音に同調している音であれば、オルタネーターの音を何かが拾ってる可能性は考えられませ
んでしょうか？
最近オーディオ等をいじったことはありませんか？
その辺の情報があれば、識者の方からもコメント頂きやすいと思いますが。

異音が…(2)

説明ヘタですみませんm(__)m オーディオ等、全て純正で後付けもなにもしていません。常に鳴っているわけではないのですが、突然鳴り出します。音の出所を調べようとすると鳴らなかったり…。外からではエンジン音が邪魔して出所が特定できません。なにかうなっているような、大きくはないけど結構響きます。オルタネーターなど壊れる前兆なのでしょうか？

いつも拝見しております。いろいろなＨＰやこの＠ＦＵＮをいろいろ調べましたが、ジジ
ーっていう音ですが、給油口をあけると聞こえるのですか？私の車は、給油口側のリヤタ
イヤのあたりから”フィィィー”っていう音がしています。これが”ジジー”っていう音
に変わるのでしょうか？現状としては、この”フィィィー”の音にまざって”ジー”って
いう音もしています。これは交換時期なのでしょうか？いまいち分かりにくい表現です
が、何かよいアドバイスがありましたらよろしくお願いいたします。

フューエルポンプについて(1)

私は去年ジー音が高くなってきたので、予防としてポンプ交換
をしました。ジー音は燃料のフタを開けなくても、リヤバンパー
辺りで聞こえます。フィ〜にたまにジィーと小さく鳴るのなら、
まだ大丈夫そうだと思いますが・・・^_^;

ディラーで聞いてもらった所、ジ〜が連続音だとそろそろ危ない
って言ってました。交換後は音が静かですが、良く聞けばフィ〜
？笑とポンプ音はしますよ！
ちなみにポンプ交換はディラーで６万位です。。。

フューエルポンプについて(2)

メカ的な事は解りませんので体験談で書き込みます。
私の車両もコータロー様の車両の様に音が鳴り始め（その時は特定せず、色んな音
がするのも古い車両なのかなぁと判断）やがて車室内にガソリン臭が立ち込め始め
て慌てて入庫し燃料ポンプ交換、燃料ライン交換を行った経験があります。
メカニックに聞いた所「店頭に置かれていた間、長い期間エンジンを掛けなかった
から、色々と不具合が出た総決算でしょうか？」との事でしたが。
ただ予算があるのでしたら、早期交換（まずは、メカに見て貰いましょう）が無難
な部分でしょうか？
路上エンスト位なら許容ですが出火（私の場合は危なかった様です）したら洒落に
もなりませんし。
燃料ポンプ交換だけならKON様の仰る通りの予算です。

フューエルポンプについて(3)

私のも似たような症状でしたので、予防整備で交換しました。
音は、ジ−ッという感じです。
交換しても、音が小さくなったかな？　程度で、特に変化はありません
でした。
ちなみに、ガソリンの量によって、音が変化したりしませんか．．？
ガス欠を起こしたりすると、一気に音がでかくなる傾向みたいですね。

私の場合部品は個人輸入で２万位だったと思いますが、最近は
ボッシュの特約店で買っても、安いみたいです。

フューエルポンプについて(4)

お初です。
部品だけをあらかじめ購入しておいては？
とりあえずフィルターを交換して様子をみるのも手です。
フューエルポンプはガソリンで潤滑しているのでタンクを空にしがちだと寿命が短くなるそうです。
交換じたいはいくつかの点に注意すればそれほど難しくない様です。

フューエルポンプについて(5)

みなさん、とてもありがたいアドバイスありがとうございます。
とりあえず、ガソリン満タンにして、あまり空にしないようにしてみます。
あとは、予防策（交換！）をとろうかなと思っております。
進展ありましたらまた報告します。他にもなにかあったらカキコキしてください。

昨年末、念願のＢＭＷオーナー（生まれて初めての車です！）になることが出来ま
した。
早速ですが、８９年式の５２５Ｉ純正ステアリング（４本スポーク）なのですが、
デザインが？なので「ナルディ」に交換しようと思うのですが、取り付けの際
には何が必要なのでしょうか？

先程、量販店で質問したところ「モモのボスが・・・、ナルディのボスが・・・」
と店員さんが言っていました。（正直、全く解らなかったです・・・。）

穴の配置が違うというのは解ったのですが、現在の物からナルディ用への変更は可
能でしょうか？

車、ＢＭＷともに初心者ですが、「そんな事も知らないの？」などおっしゃらずに
是非ともご教授願います。よろしくお願い致します。

これからもこちらのサイトを活用させて頂きます！

ステアリングについて(1)

ステアリング交換をする場合、ボスという部品が必要になります。
お店で展示してあるステアリングを見ていただければ判ると思いますが、単なる輪っかです。
これをステアリングシャフトに取り付けるためにボスが必要になります。
ナルディ用、モモ用が存在してます。
ボルトの位置が違います。
ただ遠い記憶では、BMW用のボスでどちらかが欠品になってるような話を聞いたことがあります。
大手オークションでも出てると思いますので、そちらでも良いと思います。
新品なら1諭吉弱しますが中古でも全然問題ないと思います（安いし）。

それにしても初めての車がE34とは、なかなか度胸のあるというか（笑）。
頑張って素敵なBMWライフを送ってください。

これから色々なドレスアップにはまるかも知れませんが、今はインターネットが発達してますので、
色々とご自身でお調べになることをおすすめします。
試しに「モモ　ナルディ　ボス」とグーグルなどで検索してみてください。結構引っかかりますよ。
ではでは

ステアリングについて(2)

お答え頂きありがとうございました。
早速、探してみたいと思います。

＞それにしても初めての車がE34とは、なかなか度胸のあるというか（笑）

えっ！やばいですか？！（冷汗；）

がっ、がんばります！！！・・・

ステアリングについて(3)

MOMOのステアリングを取り付ける場合はMOMO用のボスが必要です。
とは言え、別にMOMO製のステアリングでなくても、最近ではMOMO用ボスに
使えるようになっているステアリングが殆どだと思います。
また、ナルディですが、大手量販店では既に欠品だの、本国取り寄せなどで
すんなり手に入りづらい物になっているようです。
でも、案外正規ディーラーで在庫になっているケースも多いと聞いています。
たにやんさんの仰るとおり中古品（事故を経験していないのが前提）でも
充分ですので、良く探すと良いでしょう。

ステアリングについて(4)

ありがとうございます。色々、探してみます。

ちなみにボスは同年式車種共通なのですか？
Ｅ３０、３２、３４用というのを見つけたのですが・・・。

ステアリングについて(5)

それで大丈夫でしょう。

毎日楽しく拝読しています。本日初めての投稿です。
94年型525(左ハンドル)にETCを取り付けようと純正デッキを取り外し
配線をいじっているときに分かったことなのですが、
デッキが入ってるスペースの左側に黒いプラスチックと金属でできた
直径３センチ位の円筒形の部品が転がってました。配線はちゃんと繋がってます。
本来は固定されてるべきものと思われますが、このままにしておいて大丈夫
でしょうか？
それとこの部品はどういう機能をしているのでしょうか？
よろしくお願いします。

カーステの左にある円筒形の部品は何？(1)

繋がっている配線は何本ですか？
ヒーターラジエターの左側の温度を計測しているテンプセンサー（？）
だと思うのですが・・・
画像を添付して頂いてご連絡頂ければ、
はっきりすると思います。

カーステの左にある円筒形の部品は何？(2)

返事が遅れてすみません。
別件の修理のため只今ディーラーに入院中です。
そのついでに例の部品について聞いてみたところ疑問が解けました。
手元にマニュアルがないので正しい名称は分かりませんが、
要は、エアコンのミキシング(エアコンONで暖房中、中央の噴出し口から
冷風を顔に当てる機能？）を調整するモーターとのことです。
このモーターがレバーを動かして温度調整するみたいです。
すみません、私自身、意味がよく分からないので上手く説明できません。
モーターを固定するプラスチックの台座が割れてしまってるので
もし修理となるとダッシュボードを取り外し中のプラスチックのフレームを
一式交換しなければならないとのこと。
修理費用は５〜６万円ということで修理はあきらめました。
今回、初めから壊れていたのか、カーステを出し入れした際にコードが絡まって
壊してしまったのか分かりませんが、皆さんも注意して下さい。
必要であれば写真を撮ってお送りしますので私信下さい。

カーステの左にある円筒形の部品は何？(3)

上記で、『温度調整』と書きましたが、もしかしたら
『噴出し口の調整』かもしれません。

カーステの左にある円筒形の部品は何？(4)

５２５との事なのでマニュアルエアコンだと思ってました。
低年式のオートエアコンでの言われている箇所の破損は、数台の修理経験が有ります。
破損の状態にもよりますが、
ミキシングモーターを固定している、破損している（割れている）プラスチックの台座に
ドリルで穴を開けて、モーターをタイラップで縛り付けて固定してやるといった修理方法
も有ります。
ステレオの上部にある、センターの吹き出し口、左右の真ん中に着いている温度調節のダ
イヤルを回さない限り、このモーターは動きませんので修理せずとも
使い方によってはたいして気にしない人もいるみたいです。
モーターが配線付きで遊んでしまっているという事はリンクも外れていると思いますので
リンクをフルホット側に固定して冬を越すといった方法も有ります。
ディーラーさんではそういった、ある意味邪道な修理はしてくれないかもしれませんね。

カーステの左にある円筒形の部品は何？(5)

丁寧なご説明、ありがとうございました。
小さな事ですが、喉に刺さった魚の骨のように気持ち悪かったのですが
これで疑問が晴れました。
私の場合、常時、赤色にダイヤルをセットしてるのでしばらくこのまま
乗り続けます。
それにしてもどうして台座が割れたのでしょう？

９６’スポパケに乗っているものです。もともと買った際に運転席に付いていて
時々助手席の人から「こっちには付いてないの？」と言われヤ○オクにて格安で
購入してＤＤ様の記事を参考につけようと思ったら取付金具がくっつきっぱなしで
ピンも刺さって取れない状態になっております。この状態では取り付けできないの
でしょうか。ピンはどう取ればいいのでしょう。Ｅ３４フリークの方お助けくださ
い。

肘掛けの金具をどうとれば？(1)

ピンを抜かないと取り付けできないと思います。
ピンの抜き方ですが、潤滑スプレーなどを吹き付けつつ地道に抜いてください。
抜ければあとは簡単です。

肘掛けの金具をどうとれば？(2)

いつもたにやんさまのＨＰ読ませていただいております。たにやん様も肘掛を付け
ていたことは知っていたのでもしかしてとは思っていましたが速レス助かります。
やはりそうですよね。地道にスプレーしながらゆっくり押して抜いてみます。
ありがとうございました。これからも何かありましたらまたアドバイよろしくおね
がいいたします。

みなさま、おめでとうございます。
初めて、書き込みをします。

北海道に住む、E34５２５i10アニバーサリー（９２年）です。
オルタネーターをディーラーにて交換し、帰ってきたとたん
エンジンの始動時に「ブスブス」いいながら、ようやくかかる
といった感じになっています。朝の冷えたときはかかりませんでした。
帰ってきたのがディーラーの年末営業最終日でしたので、連絡もつかづ
始動が絶好調だったのに不安です。
情報をいただけますか。

エンジンのかかり悪い(1)

お初です。
バッテリーの方は元気でしょうか？
エンジンがかかれば後は問題は無いのでしょうか？

エンジンのかかり悪い(2)

長期出張が急に入り、レスできなくて大変申し訳ありませんでした。
かかると走りには問題がないようです。
ただ、アイドリングがたまに不安定になります。
過去に他車でアイドリングバルブ交換を経験しましたが、そのような
ひどいものではありませんが落ち着きません。

最近は、エンジンが始動するまでじかんをかけてセルを始動させています。
しかし、やはりボコボコといってからかかります。
今は、雪道なので高速走行ができないので
アイドリング時に、３千回転くらいで２〜３分程度空ぶかしをおこなっています。
プラグであれば、なんらかの改善がみられるでしょうか？

近いうちに正規ディーラーへ持っていこうと思いますが、
今の車は、ディーラーから購入していませんので、店長から
あまり歓迎されていません。
メカニックの人は、Ｅ３４を乗っているのでとても親切なんですが・・・・・。
購入したディーラーは、最近になってＢＭＷは難しいと言っているんです。
皆さんの経験を大いに参考にしたいと思っています。

この車は、できれば一生持ちつづけたいと考えています。

エンジンのかかり悪い(3)

燃料タンクに結露が出来て水が溜まってるってのは無しでしょうか？
私も直接は正規ディーラーで購入した訳じゃないのですが、そんなこと関係無しに診てもらってま
す。客と店は対等な立場で良いと思ってます。
ちなみにお住まいは北海道の東の方ですか？南の方ですか？中央ですか？　

エンジンのかかり悪い(4)

ありがとうございます。
さっそく疑ってみます。
北海道は東側、オホーツク海沿岸です。
今日は、吹雪でたいへんです。
症状について、後日お知らせします。

過去のログなどでいろいろ調べましたが、そこでは判断できませんでしたのでまたみなさ
んのアドバイスをお願いします。私の車のエアコンはマニュアル（’９０　５３５Ｉ　並
行もの）です。足元に風を出したたりとめたりするレバーがあるのですが、そのレバーを
操作して閉じてもそのまま風がでてきます。エアコン操作パネルを引き出してみました
が、よく分かりません。上部と窓の曇りをとる噴出し位置のレバーはワイヤーで操作して
いるのですが、足元のみ何かスライドする部品がついていました。その部品の不良でしょ
うか？また、これと関連があるかどうか分かりませんが、運転席側（左）の足元のみ、暖
房も冷房も出てきません。他の場所からは正常に作動しています。あと気になるのが、ヒ
ーターバルブから”ウイーン”という音が車内に聞こえてきます。これもやばいのでしょ
うか？
いろいろかきましたが、何でもいいのでアドバイスお願いいたします。
（フューエルポンプの件では、いろいろご意見ありがとうございました。）

エアコン不調でヒーターバルブからウイーンという音が車内に聞こえてきます。(1)

足元の風が出ないのは、フラップを動かすモーターの故障だと
思います。アクチュエーターという部品ディラーでï½¥16,000を交換して
治りました。（片側）そのまま風が出る症状は、そちら側が開きっぱなし
で動かなくなったのでは？ヒーターバルブの異音については、すいません
分かりません^_^;　ヒーターのことのレスが他に出てますので参考にされては？

エアコン不調でヒーターバルブからウイーンという音が車内に聞こえてきます。(2)

想像するに、お車はマニュアルエアコンですね。
左右に動かす操作レバーが３本並んでいますよね、
すべてに、ワイヤーがつながっているはずです。
文章から想像すれば、そのうちの一番したのレバーの先のワイヤー部分が
無いか？外れていると思います。

エアコン不調でヒーターバルブからウイーンという音が車内に聞こえてきます。(3)

みなさん、ご意見ありがとうございます。足元の開閉は、ワイヤーではありません。たぶ
ん電気式というかなにか部品で制御されているみたいです。よくでてくる症状で、フラッ
プモーターの固定しているステーが折れて・・・ということがありますが、これとは関係
ないのでしょうか？

エアコン不調でヒーターバルブからウイーンという音が車内に聞こえてきます。(4)

ヒーターバルブ下側の”ウイーン”音はヒーターコアの送り込みの為？の電動ポンプの音
と思いますよ・・・。

みなさまこんにちは。
'93 535iに乗ってます。いつもこのHPを大変楽しみに拝見しています。
このたび、なけなしのボーナスでベロフの５５００ｋHIDをつけました！明るさの喜びに
浸って、不必要に夜走り回ってます！！
ところで、はじめから覚悟はしてたんですが、「DIP BEAM」の警告音がやっぱり出てし
まいました。。。キャンセルしたくて過去ログやらなにやらと色々とネット検索をしてみ
たんですが、どうやったらよいかわからなくて困っています。
DD様のHP見てなんとなくイメージはわかるんですが・・・
DIYで作っている方や運良くならなかった方などいるみたいなのですが、私の型式ではど
のようにするのがよいのでしょうか？？
自分で基盤等を作ったりする知識は皆無の為、どなたかご教示ください！
何卒宜しくお願いいたします。

HIDポーンキャンセラー(1)

単純に消灯時して居るときに警告がでるなら、キャンセラーで消せます。
点灯してから出るので有れば、別な方法を考えないと消せないのですが・・・

とりあえず、私信でも下さい。相談にのれるかも知れません。

HIDポーンキャンセラー(2)

岩野様

早速のレスありがとうございます。
週末にＨＰチェックできなくて返信遅れました。すみません。
私信させていただきますの何卒宜しくお願いいたします。

前回、オーナーズルームにてシートのバックレストスプリングの件でお世話になり
ましたhiro_535iです、まだ挑戦する前に今回ドアロックが出来なくなってしまいま
した、89年式535i左ハンです、運転席から半ドアに気づかず（関係ないかも）キー
でロックしたところ運転席以外は全てロックでき、運転席ドアはロックボタンが微
かに動き音もしていますがロックしないのです、その状態からキーを左に廻すと他
のドアは一旦解除しすぐにロックします、もう一度左に廻すと全て解除します、運
転席のロックボタンは手で押しても引いても何かに引っかかって動きません、ロッ
クアンロックを繰り返しても同じ状態です、右に廻しているとパワーウインドは閉
まります、過去ログの中からドアロックの記事を探したところアクチュエータが駄
目なようですが、このアクチュエータだけの交換て出来ますか、この作業はDIYで出
来ますか、早急に手当てしないと外で駐車も出来ないので何方か詳しい方のアドバ
イスを宜しくお願いします。

ドアロックが変になりました(1)

ベントレーをお持ちですか？
もし、おもちでしたら、４１１という項目で絵いりで書かれております。
お持ちでないなら、ＤＩＹされるなら、この際是非お買い求め下さい。
Ｅ３４でＤＩＹされる方なら、バイブルと呼べるくらい参考になると思います。
購入先は、アマゾンでも、ポールポジションでも良いと思います。

ドアロックが変になりました(2)

　岩野様、早速の返信有り難う御座います、昨日は早く休んでしまったので気づか
ず失礼しました。
　今日午後から過去ログを参考にドア内張りを剥がし、アクチュエータを外して見
ましたが正常に機能していました、ロックピンが動かないためその経路を手で辿っ
て行った所、外側のアクチュエータのロッドに繫がっているベルクランク（かどう
か見えないので解からないが）の部分が絡んでいたようで、手で押したら動くよう
になりその後は正常に作動する様になった、原因はドアを開いてロックを掛けたた
め本来廻らないはずのキーが廻ってしまった事のようです、兎に角無事解決しまし
たのでご報告いたします。
　Ｅ34のバイブルはアマゾンに発注しました、何か少しづつこの世界に引き寄せら
れているようで怖いですな。

過去レスにあるかもしれないのですが、ご教授ください。
去年からなのですが、寒い時期になると、夜間走行時に灯火を点灯させると
ロービーム、ライセンス、テールの３個のウォーニング表示が警告されます。
マイナス気温になると必ず表示されます。
夏場などは全く表示されません。
警告がでた後、車を１周しても灯火は全て点灯しています。
ＣＣＭが怪しいと判断して、ＣＣＭを新品交換してみましたが、
状況は変わりませんでした。
ＬＫＭも怪しいかと思うのですが、他に疑うべき箇所は有りますかね？
お手数ですが宜しくお願いします。
あ、それともう一つ、
ＨＩＤに関する過去レスで、左右を点灯させる為、
配線に細工をするような事を記述されている方が、いらっしゃるようなのですが
皆さん、どのようにされているのでしょうか？
あまり気にはしていないのですが、ライトＯＮでＨＩＤを点灯させると
頻繁に片目点灯になるのです。
左が不灯の時、右が不灯の時、左右正常点灯する時もあります。
不灯になる際の条件は解くに無いように思います。
長々と書いてしまいましたが宜しくお願いします。

３個のウォーニング表示について(1)

電気も全く判らないのですが、氷点下になって電気系統に異常が出ると言うことは、どこか配線部分
で結露が起きているようなことは考えられないでしょうか？

HIDの異常点灯はバラストの不良は大丈夫でしょうか？
以前そのような話を聞いたこともあります。
でバラスト交換して戻ったような（違ったかしら？）。

３個のウォーニング表示について(2)

540乗りさん、はじめまして。

２年前にテールの警告が出たときは、バルブソケットの接触不良が原因でした。
昨年も同じ警告が出たのですが、このときはソケットを磨いても警告は消えず、
手持ちの中古CCMに入れ替えても改善しませんでした。
試しにLKMもストック部品と入れ替えてみると、一発解消となりました。
LKMの不良でも警告は出るみたいです。

不良品となったLKMの箱をあけ、ハンダを盛りなおしてみましたが、
症状は改善されませんでしたので、これ以上は私の知識では直せませんでした。
テールの警告が、もれなくついてくるLKMのストックができてしまいました。（笑）
岩野さん、これって直りませんよね？

HIDの異常については、バラスト、バーナーともに怪しいです。
私の場合は常に右側だけに異常が出ました。
タコメーターの針が異常な動作をするというおまけまでついてきました。
結論的にはバーナーの異常が原因で、メーカーへのクレームでバーナーの
交換をしたところ完治しました。
バラスト・バーナーともに正常な状態なら、特に細工をしなくても
正常に点灯するはずです。

以上、参考になれば幸いです。

３個のウォーニング表示について(3)

たにやん様、ミッチョ様、レス有難う御座います。
ＬＫＭの方は他車入れ替えにて点検しましたが相変わらずでした。
接続カプラーの方は、配線図を元に全て点検しましたので問題は無いと思われます。
次に怪しいのは、左右ロービームの光軸を調整しているアイマーと思われますので
昨日から左右のアイマーに入る３Ｐのカプラーを
それぞれ外した状態で走行して様子を伺っている状況です。
それ以降、一度も表示が出ませんのでもう少しこのままで様子をみてみることにします。
結果が出れば再度ご報告させて頂きます。

３個のウォーニング表示について(4)

結果報告です。
やはりミッチョさまの言われたとうり，ＬＫＭに原因があったようです。
私の車輌にはパーツＮＯの末番が３７５のＬＫＭが装着されていましたが、
３７２のＬＫＭを装着してから以降は、一度も症状が発生していません。
新品をオーダーしても現在は、３７５しか供給されていないようです。
外蓋を外して中をみてみましたが、
目視では不良は認められないので回路上の構造に問題があるのでしょう。
ＨＩＤの方は、メーカーの方にクレーム申請中です。

３個のウォーニング表示について(5)

５４０乗りさんはじめまして。９３年式５３０iに乗っております、もーちゃんと申
します。
警告灯については、私もＴＡＩＬ ＬＩＧＨＴはスモール点けると必ず出ます・・・。

ＨＩＤの点灯不良の件ですが、私の場合、＋と−の配線が共に束ねられていたため
に起こっておりました。素人的な判断ですが、おそらくそこで軽くリークしていた
のではないかと・・・。
バーナー・バラスト共にそうですが、それでも直らない場合は、配線も疑ってみて
くださいｍ(__)ｍ

９０年５３５　４ＡＴにお乗りの方に質問です。
３００キロメーターがついているのですが、
速度が思った以上に高く表示されるようです。
４速時に、タコメーターで何千回転で
６０キロ、または１００キロの速度が出るのか
教えていただけませんか？
また、裏技でＯＢＣで速度が見られると過去ログ
で拝見しました。どういう方法をとればいいのか
問題なければ、よろしくお願いします。

スピードメーターの誤差表示(1)

タイトルは入れておいた方がよろしいと思います。
300kmフルスケールメーターはたぶん社外品じゃないでしょうか？
正規ディーラー車ならそこまでのメーターは付いてないと思います。
ファイナルの違いで速度の表示は約10km/hほどの違いが出るようですが、4.27であればタコメー
ターとスピードメーターは同じ角度を表示します。3.91なら少しタコメーターの方が角度が緩いです
（低回転）。
回転数と速度の関係のサイトもありますが、リンクフリーじゃないので書き込みは控えます。
OBCの表示ですが、外国のサイトに出てますが、リンクフリーじゃないのでこれも控えておきます
ね。
某大手サイトの過去ログにはその方法が日本語で出てるかもしれません。

ここの掲示板にＨＩＤの相談の書き込みをさせていただいてから数ヶ月。。お年玉
でやっとＨＩＤを付けました。皆様にいろいろ教えていただいたおかげで無事に取
り付けできましたありがとうございました。それで以前とは比べ物にならないくら
い明るくなり満足しているのですが、トヨタやホンダのＨＩＤヘッドライトの配光
を見ていると左右まんべんなく広く遠くまで明るいのに対しＥ３４は左よりで国産
車のように光が広がっていないように思います。どなたか左右まんべんなく配光で
きるような加工ご存じでしたら教えて下さい。よろしくお願いします。

ヘッドライトの配光で左右まんべんなく配光できるような加工方法とは(1)

配光がいいのは、ヘッドライトの形状と構造が全く違うからです。
一般的に小さなヘッドライトはリフレクターが小さいので配光に
乏しく、結果として暗い傾向ですよね。
セカントカーでオペルがありますが、ただのハロゲンなのに、Ｅ３４
より比較にならないくらい、よく照らします。

加工で広げる方法を知ってますが、前を走る車に迷惑になるかと思いますし、
トラブルに巻き込まれないようにするためにも、そのままにしておいたほうが
無難かと思います。

ヘッドライトの配光で左右まんべんなく配光できるような加工方法とは(2)

右ハン・左ハンで照らす範囲が違います。基本的には照度・範囲が法規であるようです。
それと、国産車も左側（歩行者側）の配光は強めにはしてあります。まんべんなく見える
のはレンズカットがシャープで無い事に原因があります。そのように感じて見えるだけで
す。BMWはしっかりとしたレンズカットを行っている事で明暗がハッキリとしたシャープ
な配光になります。基本的な明るさ（中央部分）には差は無いはずですが、シャープな分
だけ暗く感じるだけとは思います。（設計の古さは除いてです。）

昔のように規格形状のレンズであればメーカー違いで変更は簡単だったのでしょうが、
BMW含めて変更は無理と思います。

ヘッドライトの配光で左右まんべんなく配光できるような加工方法とは(3)

えーと、ロービームは髭付きですか？それとも日本仕様ですか？
髭付きは＼＿のような左上がりなカットの配光です。
日本仕様は−・＿のような一段だけ段差が有るけれど、ほぼ水平なカットの配光です。
この、配光の違いで暗く感じるのではないでしょうか？

私は、イクラリングを作る時に、髭付きにわざと日本仕様の配光になるように
魚眼レンズの裏の遮光板を日本仕様で組みましたが・・・
何となく、前が普通の髭付きの左上がりの配光だったせいか暗く感じる時があります。

あと、リフレクターの反射面が綺麗でないと明るくなりませんし、レンズもしかりです。

ヘッドライトの配光で左右まんべんなく配光できるような加工方法とは(4)

KOU様 yama20012001様　岩野様ご回答ありがとうございます。確かに後ろの車のラ
イトがやけに明るいとムカッとするので人様に迷惑の掛からないぐらいにほどほど
にしたいと思っております。ライトの種類は先日髭ライトに交換しました。確かに
髭付きは＼＿のような左上がりなカットの配光だったの左は明るいのですが光が遠
くまで届いていなかったような気がしたので岩野様の回答を見てあ！と思いまし
た。
今まで日本仕様の−・＿の配光に目がなれていたせいだとこの記事を読み気付きま
した。今から魚眼レンズ部分を日本仕様にしてみます。

ヘッドライトの配光で左右まんべんなく配光できるような加工方法とは(5)

おそらく、 OEM 品の髭ライトをお譲りした庭師＠です！

ちょっと心配になりましたのでレス致します。「今から魚眼レンズ部分を日本仕様にし
てみます。」ということですが、そのまま交換すると髭の部分に光が行かないような気
がします。以前、シゲルさんの画像掲示板で岩野さんが指摘されていたので魚眼レンズ
部分のリフレクターを観察しました。確かに、その部分の微妙な違いで髭部分に光を
送っています。だから・・・単純に交換するのは髭レンズにした効果がなくなると思い
ます。また古いリフレクターの分暗くなるかも知れません。

岩野さんはおそらく、髭レンズ用の魚眼レンズに細工をされたものと推測いたします。

そのまま・・・が一番良いような気もしますが。頑張って下さい！　ではでは。(^^)

ヘッドライトの配光で左右まんべんなく配光できるような加工方法とは(6)

庭師＠様どうもお世話になってます。今回変えた部分は半球のレンズ部分のみでリ
フレクターは髭ライト用の凹が付いたものを使ってみました。夜に下の方から髭部
分を見てみるとしっかり配光されているように思ったのですが。。配光は岩野様が
ご指摘された通り-・_に戻りました。やはりそのまま付け替えただけでは対応でき
ないんですね・・・これからいろいろ試していきたいと思ってます＾＾

はじめまして。90年式の535初心者です。走行10万キロを最近購入したのですが、走行中
からアクセルペダルを離した時、エンジンブレーキが利いたり、利かなかったりして走り
づらいのです。エンジン音もウォ−ン、ウォ−ンと回転が上がったり下がったりします。
どの速度からでも同じような症状がでます。同じような経験のある方がいらっしゃれば、
ご教授お願いいたします。

エンブレが変なんです(1)

ＹＡＭＡＹＡＭＡさん　こんにちは副書記長です。

レスつかないようなので・・・
その症状はアイドルコントロールバルブの不調です。
エンジンブレーキの利きが悪いというか
アイドリングが下がりきらないため起こります。
またエンジンのハンチングもこのためです。
過去ログにもたくさん出ておりますのでお読みになって下さい。

私の場合、主治医のディーラーにて新品部品に交換するつもりでおりましたが
無料で点検清掃してもらい完治してしいましたので工賃その他はわかりません。
こちらにいらっしゃるＤ先輩のホームページにも清掃方法がアップされてました。
ＤＩＹでされるなら大変詳しく紹介されていますのでお薦めです。

CFアコードの純正のHIDを流用して取り付けようと考えています。取り付ける時、どの程
度の加工が必要なんでしょうか？また、どの車種が加工しやすいとかはあるのでしょう
か？？次に警告等対策は過去ログ等に載っている方法で大丈夫なのでしょうか？？流用し
て乗っている方がいらっしゃるようでしたら、アドバイスの方ヨロシクオネガイシマス

HID取り付けで他車種の流用は可能でしょうか(1)

基本的にHIDを加工して取り付けるのであれば、何処のメーカーのものでも可能で
す。しかし、H1バーナーへの管分解を伴う加工。或いはヘッドライトの
バルブ取り付け部分をHIDバーナーを固定出来るよう加工が必要です。
ノーマルのH1バルブの発光点までしっかり計測して位置決めをする必要のある
作業ですので、どちらの方法をとられるかは加工する方自身の選択となります。

また、球切れ警告に関してですが、車種や年式が書かれていないので
なんとも言えませんが、通常何処もトラブルが無ければweb検索で見つかる
方法で可能です。

HID取り付けで他車種の流用は可能でしょうか(2)

何とかやってみようかと思います。

HID取り付けで他車種の流用は可能でしょうか(3)

基本的には、何処のバーナーと何処のバラストでも点くはずです。
元々はＤ２ＲとかＤ２ＳとかのＨＩＤの標準バルブを点灯させる規格で作られており
バーナーだけ、追っかけで色んなタイプ（たとえばＨ１とか）にベースの形がかわってい
きましたので、共通な規格なんでしょう。

バーナーの加工は、色んなＨＰで詳解されていますのでそちらを参考にされて見て下さ
い。
Ｅ３４の場合はハイビームはバーナー長を気にして下さい、先ッぽが遮光の笠の部分に
あたる物があります。
ローとフォグは昔の長めのバーナーでも大丈夫です。

バーナーとの配線は点灯開始時の数秒間だけ、２万Ｖとかかかりますので
それなりの絶縁はして下さい。

初歩的？な質問をしますが。
８９年式の５２５ｉですが、ホイールの締め付けトルクはいくつなのでしょうか？
また、この締め付けトルクというものは、必ず守らなければならないのですか？
いつも、ホイールの着脱は業者さんにお願いしていたので、詳しい事がわかりません。

おＮＥＷホイール購入（中古）で自分で取り付けようと思ったのですが、色々なサイトに
トルクの事が載っていたので、ちょっと、イヤ、かなり気になりました！！！

皆様のお知恵を貸してください！m(__)m
また、取り付け初心者なので取り付けに関しての注意点等ありましたら、そちらもお願い
します！

ホイールの締め付けトルクについて(1)

基本は１２、１３ｋｇ前後です。（普通車）
　これもまたあいまいで、使うナット
（ＢＭＷの場合はボルト）や履かせるホイルに
よって各推奨トルクが微妙に違うんです。
目安としては、市販の十字レンチを使って手で締めて、
止まった所からもう一締めギュッ！程度。
　よけい判りずらいですかね、ハハ、、、
踏み付けたりパイプを挿したりしなければ大丈夫です。
少し走って馴染んだら増し締めを軽くする事をお勧めします。

ホイールの締め付けトルクについて(2)

昔はレンチに乗っかりギュウギュウ踏みしめ、教習所でもその様に教わりました。
今は、やれ１２KGだ!なんて言ってマニュアルどおり。
私は今でも、片足をレンチに乗せて片足でギュウギュウ踏みしめます。コツは踏み
しめ過ぎてナットが「カッキン」と鳴る一歩手前です。当然クロスに締めますが。
毎月こうして無事に過ごしてます。過去に二回、池袋の某有名ショップや新横浜の
有名ショップでタイヤ交換を依頼し、マニュアルどおりの手締めで後輪のナットが
外れた事があります。ＢＭＷは数年経過でナットのカット面のかみ具合やセンター
ハブのかみ具合が悪くなるので、この様な原因によるナット外れや脱輪事故が多
い。足で踏みつけるレベルがちょうど良いのです。(笑)
片足でギュウギュウ踏みしめ、ナットやボルトが破損するレベルのＢＭＷなんて買
わないほうが良い。

ホイールの締め付けトルクについて(3)

お答えありがとうございます！
「手締めでギュッ！」や「足でギュウギュウ！」など人それぞれですね(^_^;)

トルクは、それ程きっちり正確に神経質になる必要は無い？ということが判りました！
きっちり、締め付けられれば良いんですね！！！(^o^)

また、こちらでお世話になるかもしれませんが、その時もよろしくお願いします！

ホイールの締め付けトルクについて(4)

トルクレンチだと12キロだったり11キロだったりしますが、
普段、タイヤの脱着で一々トルクレンチを使うことはありません。
がしかし、十字レンチを使って締めるときは十分注意して下さい。
はっきり言って締め付けすぎになりすぎます。
両手でしっかりと締め付けることが出来るだけに、必要以上に締め込んでしまうの
です。タイヤが外れて事故を起こすのは論外ですが、締めすぎて
ハブボルト、ハブナットなどが痛めつけられるのも問題有りです。
ハブボルトが折れるのは大概十字レンチで過度なトルクによって締め付けた
場合に発生します。
慣れている方や、専門家に相談して実際に締め付けトルクなどを覚えて下さい。

ちなみに足でぎゅーぎゅーというのはお勧めできませ

ホイールの締め付けトルクについて(5)

お返事ありがとうございます。
適切な力を体に覚えさせた方が良いのですね！

今度、ショップ等で締め付けの感じをつかんで来ます。

ホイールの締め付けトルクについて(6)

私もクロスレンチで適当に締めてますが、ハブとボルトはナイロンブラシで擦ってから、少しグリスを塗布してから着けてます。
取れなくなる方が困りますからね。

ブレーキパッドを交換しても、BRAKE LININGS表示が消えません。
センサーを調べたら、導通がありません。
この状態は正常でしょうか？
それとも、通があるほうが正常なのでしょうか？

ブレーキパッドの残量警告灯(1)

タイトル入れ忘れました。

ブレーキパッドの残量警告灯(2)

交換前にパッドの残量警告灯は点灯しましたか？
点灯した場合、再利用はできません。
基本的にセンサーは同時交換だと思っています。
もし未交換ならば交換してみてください。
センサー自体は1000円くらいだったと思います。

ブレーキパッドの残量警告灯(3)

早速の返答ありがとうございます。
残量警告灯は点灯しました。
そのまま使えると思って、センサーは未交換でした。
ご指摘のとおり、早速交換しようと思います。
ありがとうございました。

ブレーキパッドの残量警告灯(4)

パッドセンサーはパッドがすり切れたら、一緒にすり減って断線する構造です。
フロント右とリヤ左の２ヶ所に入っております。
どうしても手に入らなければ、線を２本つなげば警告は出なくはなりますが・・・
あくまでもオウン・リスクで・・・
まぁ、武恋慕なんかを入れちゃうと、センサーを付けれないので、
センサーを縛っちゃうか、線をショートさせてしまいすが、
それなりに、パッドの減りは確認しなくてはならなくなりますね。

ブレーキパッドの残量警告灯(5)

断線するしくみですか。
最初はそう思っていたのですが、前後とも断線していたので、
もしかして、断線状態が正常で、ローターに接触することでショートし、検知するのかな
と思ってしまいました。
ご説明ありがとうございました。

先日、通信販売で中古のアルミホイールを買いました。お店にＥ３４に適合することを確
認してはいるのですが、実際にその場で履き替えたわけではないので若干不安があるのが
正直なところです。そこでクーリングオフ期間中に信頼できるお店やビーエム乗りにお聞
きすることにした次第です。

買ったアルミのサイズは１７インチで、ここから先の適合性が自分では判断できかねると
ころですが、「７．５Ｊ−１７＋１５　１２０　５Ｈ」というサイズ情報です。Ｅ３４に
そのままつけられますでしょうか？ちなみにシュニツァータイプのデザイン（キャップは
ＢＭＷマーク）で２３５−１７−４５のタイヤ付です。

よろしくお願いします。

アルミホイールのサイズ(1)

すみません。タイトルつけわすれました。

アルミホイールのサイズ(2)

E34に履けるかどうかであれば、サイズ的には大丈夫です。
組み合わせるタイヤに対してちょっと細めのホイールかなぁと思いますが、
これは許容範囲の中にあると思いますし、乗り心地などで敢えて選択される方も
いるでしょうから問題ないでしょう。
で、ちょっと確認しないとならないのはハブ径のサイズです。
ハブ径の正確な数値は忘れてしまいましたが、E34専用サイズのホイールと
E39兼用のサイズのホイールだとハブ径がE39になっていて、そのままE34に
履かせてしまうとハンドルへのぶれや振動が現れます。
E39のハブ径のホイールはハブリングというスペーサーをホイールに
はめ込んでから車体に取り付けて下さい。

アルミホイールのサイズ(3)

ちなみに、E34のハブ径は72.6mm
E39のハブ径は74.1mmです。

一度確認されて、ハブ径が74.1mmならハブリングを購入しましょう。

アルミホイールのサイズ(4)

ありがとうございました！

89年式の535に乗ってます。ここ最近エンジンが暖まってきた状態で、信号待ちやバ
ックなどでちょこちょこエンストします。その後は、すぐにエンジンはかかるんで
すが、燃料系でしょうか？アイドリングは、安定しているのですが・・・よかったらご
指導お願いします。

最近エンジンが暖まってきた状態でストール・エンストする原因とは(1)

症状がズバリここが原因です！という判断の出来ない症状です。
また、現車を確認しているわけでないし、想像して、あそこが悪い可能性がある
という様なチャートを掘り下げていくにはあまりに情報不足です。
エンストを起こすのがエンジン自体による物なのか？ATからの負荷によるものなの
か？補記類の誤った情報によることからなのか？あまりにも範囲が広すぎるのです
ね。

「お腹痛いんですけど…何が原因でしょう？」って医者に電話して聞いている
のと同じなんですよねぇ。風邪が原因かもしれないし、単なる食べ過ぎ。
或いは胃ガンかもしれない。判断できないですよね。

まず、遠回りにならないよう、一度ディーラーなどでダイアグを使っての
診断をしてもらうのが確実です。

最近エンジンが暖まってきた状態でストール・エンストする原因とは(2)

９０年式の５３５に乗っています。
症状からするとＩＳＣＶバルブなような気がするのですが．．。
もし可能なら、トラブルコードをを読み出せば早いですね。

こちらに電子機器テスター比べをＵＰしていただきました。

http://super.fureai.or.jp/~noranbo/040121volvo_x431.htm

私のはここにある、ランチテックのテスターを使用しましたが
案の定、履歴が残ってました。

ディラーとか、電子化されている工場でしたら見てもらえると
思いますよ。

最近エンジンが暖まってきた状態でストール・エンストする原因とは(3)

貴重なご意見ありがとうございます。参考にさせていただきます。

みなさんこんにちわ。
純正オーディオの6連奏CDチェンジャーの件でお伺いします。
最近、CDを聞くと音飛びがすごいんです。
CDの汚れかと思い綺麗にしましたが状況変わらず。
チャンジャー側も市販のクリーニングCDを十数回試しましたが状況変わらずです。
6枚の内特定のCDが音飛びするわけでなく全てがします。
別のCDに変えても状況はかわりません。
音質は悪くなっていません。綺麗に聞こえます。

対策ご存じの方いらしたらご教授願います。

CDの音飛びでまいってます(1)

潔く修理に出した方が良いかもしれません。
でもかなりパーツが欠品しているみたいで、完全修復は難しいかも？
私もチェンジャーのメーカーに送っていくつかのパーツを交換してもらいましたが、ディーラーを通
さず直接でも取引可能です。その方がマージン分だけ安いかも？

CDの音飛びでまいってます(2)

私も同様の症状が以前ありました
ピックアップ（CD読み取り部分）の不良（劣化）が
原因でした、長年使用していると多い原因と言われ交換後は
問題無く聞けました、DVD（ナビ）でも４年で交換しました
交換はメーカー送りか部品をお持ちの修理専門店にてでした
費用は結構（両方共２諭吉以上）かかりますので・・・・

CDの音飛びでまいってます(3)

はじめまして、ムーさん。

Ｅ３４の初期型（８９年末か９０年初期までだったかな？）ＣＤチェンジャ
ーはＳＯＮＹ製で新車時から音跳びを越す欠陥品（公にはなっていませんが）
でした。
その後数回マイナーチェンジしアルパインに変わったんだったかな？
もちろんムーさんが初期からのオーナーさんでしたら今でも営業に言えば上
手くいけば無償で治してくれます。もしくは当初のユーザーさんが一度もマ
イナートラブルとして対策していなければそれもディーラーへ持ち込むと上
手くいけば料金はさほどかからないと思います。

いずれにいたしましても、たにやんさんがおはなししている通りこればかり
はＤＩＹで云々（Ⅰ師匠は別ですが）と言う次元ではないと思います。
私の初代のＥ３４は新車当時からそのマイナートラブルで３回チェンジャー
をディーラーが交換して完治しました。・・完治じゃないですね。当たり前
になりました。

少しでも安く治るといいですね。

CDの音飛びでまいってます(4)

通常の状態での音飛びが酷いのであれば、
ピックアップ系の問題です。
レンズの全体の汚れと、レンズ部スライド系の機構が重くなってきて渋いとかでも
起こります。
その辺を重点的にメンテされれば、治るかも？知れません。
チェンジャーをバラスのには特殊工具はいりません。
汚れ飛ばしには、市販のＯＡクリーナー等と、綿棒等で出きると思います。
スライド系はクリーニングされた後に、潤滑油を塗って下さい。
潤滑油でＣＲＣ−○５○とかは、プラスティクを侵すのでお奨めしません。

皆さん色々とレクチャーしていただき、ありがとうございました。
また分からない事があれば宜しくお願い致します。

初めて投稿します。９４年型５３０ｉに乗っています。表記の如く、今度リアスポ
イラー（ウイングタイプ）の取付を考えているのですが、それに際してトランクの
開閉に支障が出ることを危惧しています。現状、ヘラ製のリアガーニッシュを装着
しているのですが、その荷重分だけでもトランクオープナーを押しただけではトラ
ンクが開きませんし、閉めるときも多少危険が伴う状況です。リアスポもＦＲＰ製
ではありますが、かなりの重量があると思われます。（未計測ですが・・・。）
よく聞く対策案は「純正のトランクダンパーをスポーツパッケージ用（リアスポイ
ラー付）に交換する。」ことでしょうが、これではリアガーニッシュの重量分が反
映されません。Ｍ５用ならＯＫなのでしょうか。
どなたか有効な対策案を実践されている方、お知恵を拝借させて下さい。宜しくお
願いします。

リアスポイラーの取付にあたって(1)

ＭＲ５５５さんこんにちわ。
その現象はトランクダンパーが弱っているので、
危険な状況になるのだと思います。

ヤフオクなどでE34用のトランクダンパー
売っていると思いますので検索してみてください。

私もボンネットダンパー、トランクダンパー
共に交換済みで、シュニッツアーリヤウイング（トランクウイング？）
を装着済みですが、落ちてくることはありません。

E34用汎用品で大丈夫でした。（ディーラー純正品ではありません）
汎用品という意味はOEM製品という意味です。
参考になりますでしょうか？

リアスポイラーの取付にあたって(2)

hiro2sanさん 貴重なご意見ありがとうございました。

トランクダンパーが弱っているので、E34用汎用品でも良いからトランクダンパー
を交換した方が良い。とのことですが、小生は5000km走行時にリアガーニッシュを
取り付けて既にその状態でした・・・。

まずは実践してみるしかないでしょうかねえ。
また何かありましたら宜しくお願いします。

リアスポイラーの取付にあたって(3)

トランクダンパー（GAS PRESSURIZED SPRING）には、その反発力に２種類のもの
が存在してます。

（１）P/N ： 51242231663 （480N） Ｍテクの羽付き用
（２）P/N ： 51248110327 （410N） 羽なし用

リアスポイラー（ウイングタイプ）の取付をお考えになられているのであれば、
（１）のものを選択すべきでしょう。

リアスポイラーの取付にあたって(4)

トランクダンパーはリヤスポイラー装着用と未装着用と二種類有ります。
未装着用のへたったものは大変危険ですので、リヤスポイラーを装着するのであればそれ用のダン
パーを取り付けてください。ディーラーで購入可能です。
リヤガーニッシュ程度の重量増は全く気にしなくて大丈夫です。
取り付けなどは大手メンテ21に出ていると思います。

リアスポイラーの取付にあたって(5)

それからOEMは外れもありますので、勝負所です。
安かろう悪かろうの事もあるようです。
その辺はお財布と相談してからにしてください。

リアスポイラーの取付にあたって(6)

はじめまして、ＭＲ５５５さん。

> 今度リアスポ
> イラー（ウイングタイプ）の取付を考えているのですが
>
純正のＭスポイラーや初代のシュニッツァーまたアルピナの正規物
にはウイングの裏面にエア抜きの穴がついています。
もしその類のウイングでしたらダンパー類の心配でひとまず安心で
すが、もしコピー物とかでしたら中に強化剤を打ち込み完全補修さ
れるか、エア抜きの穴を付けれられる事をお勧めします。

ウイング内の熱膨張は思ったより激しく、こと夏場にたまたま炎天
下などにおく機会があれば一発でひび割れが発生します。
もしひび割れが起きてからではただのパテ埋めでは焼け石に水で、
どりるなどで揉み仲間で完全に補強しなければ何時までもそのひび
割れはついて回ります。

ウイングの重量でダンパーの強化も当然ですが、ウイング自体の構
造も理解してつけられると宜しいかと思います。

ご参考になればです。

お世話になります。９５年５２５iのUTAと申します。
信号等での減速時にエンジンが止まってしまいます。感覚的にはATのシフトダウン
がうまくいっていないようで、ブレーキ時に前に進もうとする力を感じます。
止まるとグオン・・ショック・・グオン・・ショックを感じるといったように
段階的に変速されているようです。ゆっくりとブレーキングすればショックを感じ
るだけですが、急ブレーキでもかけようものなら必ずエンジンが止まります。
シフトアップ時のすべりはありません。
過去ログでも減速時についてのATトラブルについて見当たらなかったものですから
書きこみさせていただきました。アドバイスいただけましたら幸いです。
成人病とわりきってはいるのですが・・・

シフトダウン時のエンジンストップ(1)

アイドリングを制御しているバルブ関係ではないでしょうか？
アイドリングが落ちずに、前に進もうとしているんではないかと
思います。

ちなみにＡＴは油圧発生装置とＭＴクラッチの組み合わせみたいな
ものですので、あまり関係のないような気がします。

シフトダウン時のエンジンストップ(2)

ＵＴＡさん、こんにちは。チロル以来ですね。
お書きになっておられる症状は減速時のみ現れる現象でしょうか？。また、エンジン
の回転が減速時に上下するような現象を伴いますか？。
エアクリーナーから、インテークマニホールドに至るゴムの蛇腹にクラックが入ったり
してませんか？。エンジンマウント等のへたりで、ブレーキング時にエンジンが前後に
揺すられて蛇腹の亀裂からエアーを吸って、エンジン回転の挙動がおかしくなったり
します。この場合、逆にアイドリングが落ち着かなかったり、低速時のエンジンストー
ルを伴う場合もあります。一度、手で触ってみて亀裂がないか見て下さい。
もし、大丈夫ならＫＯＵさんのおっしゃるようにアイドルバルブなどの劣化かもしれま
せんね。

シフトダウン時のエンジンストップ(3)

KOUさん　いつもありがとうございます。
てっきりＡＴとばかり思い込んで、アイドルバルブ等はまったく疑っても見ませんでし
た。奥が深いのですね・・・

ＯＭＥＧＡさん　ご無沙汰しています。私はチロル以来地下の生活ですが、ＯＭＥＧＡさ
んはいろいろなHPで拝見しており、とってもなつかしくおもっています。
さて、本題ですが、現在の症状は減速時のみです。急発進はあまりしないのですが、
エンジンマウントのへたりで、亀裂からエアーが入るのであれば、発信時もするはず？
吸気系をいまから見直してみます。ありがとうございます。

前から気になってはいたのですが、支障は特に無かったので後回しにしていた事なのです
が・・・。今日友人を後部座席に乗せた時に指摘されてしまいました(^_^;)

リアのドアを閉めるときに妙に閉まりが悪いのです。閉まる時に「パコンッ！」という音
がして、何か跳ね返される？様な感じがします。それと運転席を除くドアは開閉時「キ
ー」という音もします。（これはグリス切れ？な感じです。）グリスはどの辺に注せばい
いのでしょうか？

気持ち良く開閉できるドアは運転席だけです・・・。

何か良いアドバイス等ありましたらよろしくお願いします。

リアドアの閉まりが悪いのですが・・・(1)

グリスをさしてもおそらく改善はしないと思われます。ドアストッパーを交換すれ
ば改善されるはずです。そんなに高い部品ではなかったはずです。満足と引き換え
にはやや高いか・・・。

リアドアの閉まりが悪いのですが・・・(2)

お答えありがとうございます。

グリスは効き目無しですかぁ！？　ショックです・・・。

やはりまた、後回しになりそうです・・・(^_^;)
今後、臨時収入などあった時にでも太っ腹にいきたいと思います！

　はじめまして　ＢＭ　Ｅ34初心者です。

　Ｅ34の純正ショックについて教えてください。　
　Ｅ34には純正でビルシュタインが装着されていると　以前ある雑誌で見たことがある
　のですが、全車種なのかそれとも特定モデルだけなのか知りたいのです。

　また　純正ビルシュタインと純正以外のビルシュタインの性能面での差が有るのでしょ
　うか、　外観上の見分け方など、ベテランのＥ34乗りの方　教えてください

　お願いします。　

Ｅ34のショックについて(1)

E34はザックスがメインじゃなかったかな〜？
といっても、モデルによって変わってくると思います。
アルピナは前後でメーカーが違うなんて事も聞いたことがありますし・・・


モデル、年式によるメーカーの違いを是非私も知りたいですね。

Ｅ34のショックについて(2)

　そうですか〜。　POSTMAN＠福岡さんも気になりますか。

非常に気になり　自分の愛車をジャッキアップして調べた所、「ＧＯＢＥ」（ブルーのシュッ
ク）と明記してあり　ＢＭＷのマークも付いていました。

　車は　９２年式　５３５ｉ　です

Ｅ34のショックについて(3)

純正は初期がＢＯＧＥ（ボーゲ）で
ツインカムが載った辺りからザックスだった様な？
定かではないですが両方使われていたはずです。

それと純正のビルはアフターとは別物です。

Ｅ34のショックについて(4)

純正でビルシュタインのダンパーが使われているE34はアルピナ位で
純正はボーゲ（ザックス子会社？）、或いはザックス製と聞きました。

Ｅ34のショックについて(5)

皆さんおっしゃられている通り、純正はボーゲかザックスです。

ビルシュタインにも何種類かタイプがあり、ブランドメーカーに
よって味付けは全く異なります。
最近ビルシュタインが酷評されていますが、それは吊しのノーマル
であって、チューナーモノは全く別物だと考えた方がいいかと思い
ます。

１週間前に「クーラントレベル」の警告が２回出まして
近所の町工場で診てもらったら、ウォーターポンプから
ビショ漏れと言うことで見積をお願いしましたところ部品は
１万４〜５千円、修理代は良くわかんないいんだけど３〜４万円くらいかなと
なにしろ国産車一辺倒の整備工場ですから、

ウォーターポンプはそれだけ取りかえれば他は必要ないのでしょうか？

ちょっと面倒な修理らしいと言ってました。
少し心配ですが、昔からかかり付けなものでお願いしたのですが
経験者の方で何かアドバイス(注意点等）頂ければ幸いなのですが
車は５２５ｉ（８９ｙ）
それからも一つ質問なんですが
２年前に足回り部品を個人輸入で取替えてかなり良くなったのですが
最近、少しふらつく(減速時にハンドルを取られる)ような感じがします。
特に舗装に轍があったりするとです。冬場に入って特にです。
タイヤはレグノ２０５/65/Ｒ15６分山
の、どノーマルです。
以前のような直進性に信頼が持てないような感じです。フラフラしてるような
ロールってどう言う状態なんでしょうか？、何処かでロムったもので

ちょうど２月７日で車検切れなので上記の整備工場に頼もうとした処の
水漏れだったものですから、よろしくお願いします。<(_ _)>

ウォーターポンプ修理代ってどのくらい(1)

私は3.6万キロで駄目になりました、普通よりかなり早いと思います。
その時はウォーターポンプとサーモスタット、リブベルト2本を同時に交換しました、
ウォーターポンプは10,400円、サーモは4,500円、ベルト2本で8,000円で工賃は
25,000円でした。

ウォーターポンプ修理代ってどのくらい(2)

ひろっぴー様　レス有難うございました。

ウォーターポンプ修理代ってどのくらい(3)

こんにちは。
ウォーターポンプ交換は、そんなに難しくないとは思いますが、
工賃とかは技術料ですので何ともいえません。
近所の工場さんでも、全く問題ないかと思いますよ。
昔の国産車と同じですから。

直進性ですが、まずタイヤはどうですか？
経年劣化で、固くなってたり、偏摩耗したりしてませんか？
直進性はフロント足周りも重要ですが、リヤもかなり影響を
与えています。

ウォーターポンプ修理代ってどのくらい(4)

ＫＯＵ様　レス大変有難うございました。<(_ _)>
今日ウォーターポンプは入荷するそうです。
油圧ジャッキアップされた我車を下から見せてもらいました。
ファンベルト類はキザキザ山のテンション調節があるんですね
ついでに「ロールって何か」と聞いたら左右の上下動の様ですね
ここの記事でロールはスタビライザーが原因とか書いてありましたが。
我車も多少ロールしてるような感じがします。
２ヶ月ほど前に初めてそう感じました。
以前は舟のように左右が上下動する感じは在りませんでした。
左のスタビライザーロット（縦に付いてる物）を取替えて
ガゴガゴ音が綺麗に取れたと思ったら今度はロールって
言った処でしょうか
整備士に聞いたら、以前はＲ１６のワイドタイヤ履いてたからじゃ
無いかなとか言ってましたが、タイヤ自体も内側がかなり
減っている様です。５分も無いみたいです。
それと先のスタビロットを取替えたせいじゃないかとも言ってました。
以前のはフニャフニャでした。それが吸収してたとか.....
それとＫＯＵさん指摘の後輪も言ってました。
やはり後輪も直進性等に大きく影響するみたいですね
何はともあれ早く車検を終えて戻ってくることを願っています。
今週出来あがる？と聞いたら、頑張ってみますとの答えでした。

最近、ここやDD様のHPを知りいろいろ勉強させてもらってます。
以前89y-525を所有してましたが、全損で91-525(DOHC)を購入しました。
サイドを潰した為、部品はほとんど生きてて、
ヒューズ類、CCM、LKM等は外しましたが、
他に何をストックしとくといいか教えて下さい。

余談ですが、ライトが消えたり付いたりのトピがありますが、
上記の２台とも同じ現象が出ました。
LKMが原因で、共にコイルが巻いてある部分でした。
参考までにと思い追記しておきます！

部品ストックについての質問(1)

525全損…新たに525(DOHC)購入とのこと。
お疲れ様でした。
まず、部品ストックですが、全損525の被害状況がわかりませんけど、
可能であれば出来るだけすべての部品…というのが本音です。
外装パーツ、内装パーツ、駆動系等々。
とはいえ現実的には無理でしょう。
外内装部品では共通部品が多いので、必要だなぁと思うもの。
機関部品に関しては一つ一つ調べていくしかないです。
まぁ、何処どこにありますので、剥ぎ取っちゃって下さい！なんて
お話となれば、場所にも寄りますが綺麗に解体されるはずですが…（笑）

部品ストックについての質問(2)

田野倉様、ありがとうございます。
状況は右横のフレームがいった程度で、自走して帰れました。

内装系は内張りの浮きがあったので移植しました。
メーターをテストで移植したところ、
CATALYSTが連発したので合わないのか？

駆動系って難しいですよね？？

部品ストックについての質問(3)

こんにちは。

Ｅ３４のプラスチック系は経年劣化ですぐダメになってしまいますよね。
また駆動系も、ゴムやシール部分が年数とともに劣化しますので、電気系
のショートパーツ位でしょうか．．？
私も実家にストックがありましたが、粗大ゴミとなってしまい、かなり
捨ててしまいました。

部品ストックについての質問(4)

ＫＯＵ様レスありがとうございます。
ちなみに、部品取りの車の方が古いのですが(汗)
電気系のショートパーツとはどーいった物なのでしょうか？？
無知ですいません・・・

昨日、エンジンスタートから５分後、
ポーンという音とともに「CATALYST」の警告がでました。
エンジンを切ると消えるものの、
またすぐに点灯してしまいます。
排気温度が上がるような走行は全くしておりませぬ。
これっていったい・・・？
センサーの故障でしょうか？
もしセンサーの故障であった場合、
OXYGEN SENSOR、TEMPERATURE SENSORのどちらが怪しいのでしょうか？
５３０i走行９万キロの車両です。

CATALYSTの警告表示がエンジンを切ると消えますが、すぐ点灯する原因(1)

CATALYST　もしくは　キャタライザー　または　Ｏ２センサー
で過去ログを見てみてはいかがでしょう！？

皆さん嫌と言うほど経験していますし、別の知識も付きます。
下手にここで即答しても果たして本当にソレかという保障が無い
ですので一度過去ログを見てみてください。
そしてそれでも足がかりが無ければ、きっと誰しも経験した人達
がアドバイスをしてくれると思います。

CATALYSTの警告表示がエンジンを切ると消えますが、すぐ点灯する原因(2)

９５年式５３０海苔のむーさんといいます。
私も年末から同様の警告が出ておりました。

走行距離も概ね同じくらいです。距離的にはＯ２センサーの寿命の可能性があるよ
うですが、警告以外にエンジンの調子はいかがですか？
私の場合、オルタネーターの電圧不安定によりコンピューターが不調となり、燃焼
異常で排気温が上昇していたようです。
まれに高出力の無線などでセンサーが誤作動することもあるようですが・・・

いづれにしても先ずはディーラーなどでチェックしてもらうのが良いのではないで
しょうか。

CATALYSTの警告表示がエンジンを切ると消えますが、すぐ点灯する原因(3)

皆様ありがとうございます。
エンジンはいたって絶好調です。

過去スレでもありましたが、
このまましばらく様子を見てみようと思います。
ちなみに一昨日は、
朝のエンジンスタート直後に「ＣＡＴＡＬＹＳＴ」が点灯しましたので、
どうやら実際の排気温度は関係してないように思います。

CATALYSTの警告表示がエンジンを切ると消えますが、すぐ点灯する原因(4)

センサーの故障か、もしかすると失火してるのかもしれませんね。

例えば、ガスケットが吹き抜けて、センサーに蒸気がかかるとダメになって
しまいます。
なお、目障りと思って、センサーを短縮するのは車両火災の元ですので
止められた方がいいかと思います。

CATALYSTの警告表示がエンジンを切ると消えますが、すぐ点灯する原因(5)

＞ガスケット
どちらのガスケットでしょうか？（ＴｏＴ）

とりあえずクーラントの減りは確認できませんので、
エンジンガスケットではなさそうです。

こんにちは、'91の520iに乗ってます。先日E39の純正のホイールを手に入れて履かせたところ、やたらとハンドルがブレます。
15→15インチへの変更だったのでハブリングのことは頭に有りませんでした。
他社の兼用ホイールでは無いし、インチアップで無くても、ハブリングはやはり必要だったのでしょうか？
それとも他に何か原因が考えられるでしょうか？
原因がハブリングだった場合どんなハブリング（サイズ、型番、メーカー名、等）を取り付けたらいいのでしょうか？
ご存じの方がおいででしたらご教授ください。
宜しくお願いします。

同一サイズのホイール変更でハブリングが必要なケースとは(1)

E39はE34よりハブ径が大きいため、必ずハブリングを装着しましょう。
ハブリングは、いろんなショップで売っていたりしますので、
一度検索かけてみてください。
樹脂製、アルミ製を見ますが、どちらがいいかは私には分かりません。

私のは社外ホイール購入時に付いてきた樹脂製リングですが、ブレは一切発生して
いません。

ちなみに、E34のハブ径は72.6mm
E39のハブ径は74.1mmです。

同一サイズのホイール変更でハブリングが必要なケースとは(2)

リッチーさん
こんばんわ！！
E３９用をE３４に履かせる場合、
72.6φ⇒74.1φのハブリングが必要です。
私はアルミ製です、プラスチック製もあるという話を
以前聞いたような・・・
私は蝦夷に住んでいるのですが、以前探したところ
蝦夷には取り扱っているお店が無く、埼玉県岩槻市の
とあるお店から購入しました(T_T)
1台分で＠4000位だったはずです。

同一サイズのホイール変更でハブリングが必要なケースとは(3)

以前、E39用の純正ホイールを使用していた際に、
アルミ製のハブリングを使用していました。
リングを入れないと必ずといっていいほどぶれます。
リングを入れるとピタッと収まりました。

大阪のショップから取り寄せましたが、1個1,000円でした。
4個と消費税、送料で4,700円くらいだったと記憶しています。
現在は使用していませんので、ご希望ならお譲りしてもいいです。
中古ですが、使用期間の短いものです。
ただ、どこかにしまいこんでしまいましたので、ご入用なら捜索しますので
私信ください。

同一サイズのホイール変更でハブリングが必要なケースとは(4)

POSTMAN＠福岡さん、ゆうさん、ミッチョさん、早速のレス有り難うございます。　やはりハブリングですか。　ミッチョさん、有り難いお言葉痛みいります。
お手を煩わせるまでもありません。　こちらで手配させていただきます。　モヤモヤが解消されました。　重ねて御礼申し上げます。

はじめまして、マニュアルエアコン横の縦に３つあるスイッチですが、自分の物は
スイッチを押すと、グリーンの小さなランプが点かない前期のタイプなんですが
後期タイプの物とはカプラーは違うとは思いますが、カプラーを変えれば交換可能
なんでしょうか。

最近ワイパーが壊れて動かないんですが、ヒューズも点検してみましたが
異常は無いですし。ワイパースィッチを高速にすると動くんですよ。
それ以外は、ウォッシャー液も出ないですし動きません。
誰かどうしたらよいか教えてください。

ワイパーがー(1)

取り敢えずディーラーに持ち込むのが最短かも知れません。
もしご自身で直そうとお考えの場合、もう少し情報を書き込まれた方が、識者の片からコメントを頂きや
すいと思いますよ。

はじめまして、トンと申します。
掲題の件、教えて頂きたいのですが。
今日純正ステアリングを交換しようと
２１ｍｍレンチを入れようとしたら
入りませんでした。
もし２１ｍｍ以上なら
これからレンチを購入しなければならないので
正確なサイズがわかるとありがたいのですが。

ステアリングのナットサイズについて(1)

自分の場合は２３ミリのレンチで外せました。自分の場合はナットがそれ程固着していな
っかたので２３でも可能でした。

その際、気持ち大き目のような気もしましたので、２２ミリが適正値かもしれません。

大きいサイズでやり、ナットをなめてしまいますと最悪なので気を付けてください。

的確なお答え出来なくてすいません(^_^;)

ステアリングのナットサイズについて(2)

ステアリングナットは、２２ミリです。固着している場合、普通の長さのラチェットハン
ドルだと結構きついかもしれません。約１メートル位の鉄パイプをラチェットハンドルに
差し込んで延長するか、１メートル位のハンドルを使用すると結構楽に回せます。一度外
すと後は楽になりますよ。
余談ですが、ナットが外れてもステアリングは抜けません。イグニッションキーをオンに
して手前に引けば外れます。

ステアリングのナットサイズについて(3)

ＴＡＮＡＫＡさん、ｗａｙａｎさん
ご回答有難うございます。
２２ｍｍですね。
明日早速購入してチャレンジしてみます。

始めまして、95年度ツーリングに乗ってます走行6，7万キロですがフロントの足よりコ
ンコン異音がします（段差や悪路）4万キロ時にロアアーム等は交換しました、ショック
く、それともブレーキローターの後ろのゴムブーツ？アドバイスお願いします。

足回りからコンコンと異音(1)

異音というのは解決に時間が掛かることが多いんです。
どんな異音なのかということも当然の事ながら実車に乗り込み
音を聞いてみないと判断に困りますし。
まず、現在の走行距離から考えると当然、脚周りを構成している部品の
いくつかは交換時期を迎えています。
ロアアーム等は交換しているとのことですが、等というのは何処までのことでしょ
うか。
また、どんなときに異音が発生するのでしょうか？段差や悪路というだけでなく
て。
ブレーキを掛けたときにコツンと出るのがスラストアームのブッシュ。
ハンドルを切ってコツンと出やすいのがスタビライザーとストラットを繋いでいる
何とかという部品が定番ですが、
ジャッキアップして、馬で固定して一度覗いてしっかりと点検する必要があります
ね。

足回りからコンコンと異音(2)

早速ご返事有り難うございます、ロアアーム等で省略して失礼しました。実話いつも世話
になってる所にフロントがねじれる感じでシャッキットしないと相談したところステアリ
ングブッシュとロアアームのブッシュの寿命との事でした、その時は異音はしてません。
お願いした所工賃込みで20万でしたがやはり納得いかずに今回の異音でQ&Aのほうがい
いと思いメールしました。
本題の異音なんですが、ブレーキングやステアリングを切った時ではなく普通に走ってい
てちょっとした継ぎ目や、工事中の所、低速でコンビニなど車道から歩道にといった具合
にです。今年車検なので足のリフレッシュも考えてますが前回のメニューで20万だと
ちょっと慎重にやりたいんです。

足回りからコンコンと異音(3)

私の過去の経験ですが・・・
段差とかで、カタカタって音がするけど、ハンドルとかには何も振動も来ない・・
こんなパターンで異音を経験していた時期がありました。
原因は、ブレーキパッドが遊んでいて、段差で動いてローターにあたっていた音です。
確認方法は、音が出るような段差で、軽くブレーキを踏みながら同じように段差を越えて
みて下さい。それで出なくなれば同じ原因の可能性もあります。
私のはその時は、キャリパーオーバーホールとパッドグリスで治りました。
一応、参考までに

足回りからコンコンと異音(4)

アドバイスありがとうごさいます、フロントのパットはそろそろ交換の時期に来ているの
でぜひ試してみます。

足回りからコンコンと異音(5)

岩野様、ご返事遅れまして申しあけありません。最近忙しく乗る暇なく先日試してみまし
た、軽くブレーキングだと変わらないのですが強めだとコンコンがしませんのでやっぱり
ご指摘どうりかと思います、因にフロントのパットは前回交換から4.5万キロです、私は
週一の割合で今住んでいる府中と千葉の往復がメインであまり街乗りはしません、足回り
もフルオリジナルです。

はじめまして、takuです。
今月から、念願のＥ34（Ｈ6）525のオーナーになりました。
早速、１７インチのＢＢＳ（中古）を購入し、履かせたのですが、なんと、特に低
速でハンドルがとられたり、ノイズがすごいのです。ちなみにアルミは、当時デー
ラーオプションのＢＢＳで8.5Ｊ。タイヤは、Ｆが235/45-17、Ｒが255/40-17のピレ
リー（Ｐ5000）で、残り溝５部程度です。片へりなどもありません。足回りもノー
マルです。１５インチ装着時と１７インチ装着時でこんなに違うとはがっかりで
す。何か原因があるのでしようか？Ｅ34初心者を助けてやってください。よろしく
お願いします。

インチアップしたらハンドルがとられる？？(1)

私もホイールを15インチから17インチ(中古ホイール＆中古タイヤ)に交換したとき
に同じ症状が出ました。私の場合は、タイヤを新品に交換してバランスを取っても
らったら直りました。もちろん、これは私の車の場合ですので、takuさんの車にも
当てはまるかどうかはわかりません。
他にもフロント足回りのブッシュ類のヘタリ等も考えられると思います。
明確な回答ではありませんが、何かのご参考になれば幸いです。

インチアップしたらハンドルがとられる？？(2)

私も何年か前に同じ思いをしました。
17インチの中古タイヤホイールで、まっすぐ走らずめびっくりして
純正の15インチに戻しました。

その後15,16,17,18インチ全部試しましたが、扁平率を上げるほど、
幅を太くするほど路面の影響が強く出るのは当然ですし、
タイヤの磨耗状態や空気圧で様子は激変します。

まずは、タイヤを新品にすることをお勧めします。
驚くほど「まとも」になります。

また、DDさんがおっしゃっているように、足回りのブッシュがへたっていたり
アライメントが狂っていたりすると影響が顕著に出ますので要チェックです。

いろいろ試した結論は、バランスよく気楽に乗るなら15か16インチ、
ビジュアル重視なら17インチ以上と思います。
ちなみに、自分はビジュアル重視でフロント235/40、リア265/35の18インチです。
今は15インチのスタッドレスを装着していますが、
普通の街乗りにはやっぱり快適です。

インチアップしたらハンドルがとられる？？(3)

ＤＤさん。ミッチョさん。早速にありがとうございます。たちまち、私も今は、１
５インチのスタットレスで、快適に街町乗りしていますが、一度、１７インチを履
かせてしまうとビジュアル的にどうしても、１５インチには戻れません。たちま
ち、タイヤ、ブッシュ、サスなどの足回り交換してみます。貴重な意見ありがとう
ございました。

インチアップしたらハンドルがとられる？？(4)

タイヤ、ブッシュ、サスの交換は
しっかりと御自分がどうされたいのかを考えてから行ったほうがいいですよ。
スタイル重視？コーナー命？町乗り重視？などなど。
それで何処に妥協点を置くかしっかりと決めてください。
特にE34の足回りは他の車と比較するとシビアなので、
お金を掛けた割には御自分の目指した車にならなかったなんてことも
十分にありえますので御注意を・・・。

インチアップしたらハンドルがとられる？？(5)

GETZさん貴重なご意見ありがとうございました。
基本的には、町乗り重視ですが、ビジュアルも重要です。
たちまち、１７インチで、タイヤを新品に交換してやり、ビルのサスのみが手に入
りましたので、交換してみます。本当はＢＴＳとかがよいと思うのですが・・・。

インチアップしたらハンドルがとられる？？(6)

街乗り＆ビジュアルでしたらあんまりＢＴＳはお勧めできません。
当方もＢＴＳ組んでますが硬いですよ。
自分の場合は月１回のサーキット走行と深夜の首都高なんかで
それを重宝してますので街乗りは諦めて乗っておりますが・・・。
車高も思ったほど低くないですよ。
ダウンサス＆モンローやザックスのキットあたりが安価で快適だと思います。
もしくはＭテクでしょうか。

インチアップしたらハンドルがとられる？？(7)

takuさん、初めまして。
５３０乗りのむーさんと申します。

今の車ではないのですが、Ｅ３６の頃にＰ５０００を履いていました。
新品購入だったのですが、２万キロ走行の頃からタイヤノイズがひどくなり、
堪らず国産タイヤに換えたことがあります。
５分山とのことですが、タイヤの特性もあるかと思います。
足回りの入れ替えも魅力的ですが、静粛性を求められるならタイヤの入れ替えも
合わせて検討されてはいかがですか。

インチアップしたらハンドルがとられる？？(8)

むーさん、貴重なご意見ありがとうございます。
そうですね。まずタイヤ替えてみます。
で、サイズですが、アルミが8.5Ｊですけれども、乗り心地から225/50-17にしよう
と思うのですが、今は、Ｆが235/45、Ｒが255/40です。

インチアップしたらハンドルがとられる？？(9)

たぶんタイヤそのものだと思います。
新品にするのであれば、サイズはそのままでいいのではないかと思います。
私も前の１６インチにＰ社のタイヤでしたが、経年劣化でカチカチに固くなって
しまい、いい印象がありません。

ちなみにセカンドカーのオペルに履いていた、Ｃ社のタイヤは２年・走行
７千キロ弱でタイヤサイド４輪とも無数のひび割れが出来てしまい、
危険と判断して国産タイヤに交換しました。

はじめて投稿します。

こちらは非常に情報が豊富なのでお答えがいただけるのを期待してます。
この半年ほど、ヒューズ切れで困ってます。
ワイパー用１０Aヒューズがしょっちゅう切れるのです。
切れて新しいのを入れても１，２週間切れないときもあれば
すぐに切れてしまうときもあります。
別にワイパーを使用しなくても切れてしまうのです。
なにか特別なことを車に起こしたわけではなく突然です。
最近はキーレスでロックするときに、運転席側のみが閉まってから
開くという不思議な現象もあり、キーレスと関係しているのかな
と疑ってもいます。（９５年式なので純正のキーレスです）
１０A以上のヒューズを取りつけるのも手かなと思っていますが
電気関係には弱いのときっと他に原因があると思い躊躇してます。
どなたかこのような経験をされたかたいますか？
助言があれば、よろしくお願いします。

ワイパー用１０Aヒューズが切れが多発する原因と回避策とは(1)

＞最近はキーレスでロックするときに、運転席側のみが閉まってから
＞開くという不思議な現象もあり、キーレスと関係しているのかな
＞と疑ってもいます。（９５年式なので純正のキーレスです）
これはキーシリンダの電気的な問題でおきます。

ワイパーのヒューズが使ってなくても切れるのですか？
それは、もしかして、最初に動かそうとした瞬間に切れて
そう、思われているのではないでしょうか？

自然にきれる（使ってなくて）なら、ワイパーは使わずに、
毎日始業点検で、ヒューズを見てください。
それで、切れているなら・・・配線関係かもしれません。

最初の一発目の動作とかなら、ワイパーモータも疑わしいです。

ワイパー用１０Aヒューズが切れが多発する原因と回避策とは(2)

岩野様

早速のご返答ありがとうございます。
そうですね。
もっと良く観察と試行錯誤してみます。
１０万ｋｍ過ぎたわりには、非常に良好な車で
以前乗っていた９０年式と比べたら可愛いくらいの
トラブルですので。
今日、１０Aヒューズを買って様子みて、なにか
あれば掲載します。
どうもありがとうございました。

只今、近所の銀行の駐車場に置きっぱなしです。
用足しが済んで、いざ帰ろうとドアロックを解除しエンジンを始動しようとキーを回しま
したが、ONからスターターへ回らなくなってしまいました。
ディーラーは本日休みで対応してもらえませんでした。
何が原因でこのような状態になったのでしょうか？
どなたかご存じの方、ご教示願います。
ちなみにE34の`89左ハンドル５２５で走行２１２０００ｋｍです。
前兆といえば最近運転席側のドアロックが渋くなって鍵の開閉がしづらくなっていまし
た。助手席とトランクは問題ありませんでした。
宜しくお願いします。

キーシリンダーが回りません！(1)

鍵の山が磨り減っていませんか？
スペアでも駄目でしょうか？

キーシリンダーが回りません！(2)

私も２年前に同じようにONからスターターへ回らなくなってしまった事がありまし
た。
知り合いの整備工場で見てもらったところ、キーシリンダーが磨り減ってキーと合
わなくなったとのことです。
私の場合はディラー経由で本国ドイツまでキーシリンダーを送って直しました。
１０諭吉は掛からなかったような気がします。

　初めまして　ＢＭ初心者です。
　マイクロフィルターを自分で交換しようと思ってますが、いったい何処についているの
でしょうか？　愛車は右ハンドルでする。　どなたか教えてくださいお願いします。

右ハンドル車のマイクロフィルター(1)

BOのメンテ２１の中にありますよ。

はじめまして。いつも参考にさせていただいております。
自分の車は '95 E34 525i touring　で、つい先日20万km
を越えてしまいました。
今シーズンになってヒーターの効きが非常に悪くなりました。
症状としては
①朝、車を走らせて20分位走行しないと暖かくならない。
②ようやく温風が出てきたと思っても、信号待ちでアイドリング
　状態になると冷たい風が出てくる。
③高速道路などエンジンが高回転で回っているときは、調子よく
　温風が出てくる。
④冷・暖の切替レバーは確認してます。それと水温計もいつもの様に
　作動し、ほぼセンターで安定しています。
水廻りは、一年三ヶ月ほど前にラジエター・ウォーターポンプなどは
交換しています。中古で買ってから5年間毎日乗り続けて、エンジン
などの駆動系は調子がいいので、これからも乗り続けるつもりです。
何かいいアドバイスをよろしくお願いします。

ヒーターの効きが悪いのです。(1)

５年間毎日乗っておられるのですね。
そろそろヒーターバルブを交換されても良い頃ですね。
ヒーターバルブもちょっと怪しい時期になっていると思います。
決してヒーターバルブが駄目になっているとは断言できませんが、
基本的に怪しいところを一つずつ消していきながら、問題点をあぶり出す
という古い車との付き合い方もありますね。

ヒーターの効きが悪いのです。(2)

田野倉様、ありがとうございます。

おっしゃるとおり、あやしい部品を
一つずつ交換・メンテしていきます。

とりあえずヒーターバルブ辺りからチェックしてみます。

'92年式 525i(M50)に乗っております、あずと申します。

最近一定間隔で、「ウィ〜ン(5秒)、カチャ、ウィ〜ン、カチャ」と
モータ音が聞こえ、日に日に音が大きくなっているような気がします。

音の出所はエンジンルーム内で、ブレーキブースターのすぐ上の
プラスティックで囲われたパーツから鳴っています。
(ヒューズボックスのすぐ横のパーツ。)

質問なのですが、このパーツはいったい何でしょうか？
また、通常このような音が鳴るのでしょうか。
それとも、何か不具合が起こっているのでしょうか。

ご存知のかたおられましたら教えてください！

気になるモータ音が...(1)

もう2件追加で別の音について質問させて頂けますでしょうか。

①イグニッションON(エンジン始動前)にすると「ぐぉおぉ」と
低く鈍い音がします。
残念ながらこちらの音は場所が特定できてません・・
イグニッションをONにすると、どのパーツが稼動するのでしょうか？
不具合場所の特定をしたいので、ご存知の方がおられましたら
お願いします。(あまりにも稼動箇所が多ければ特定は難しいですが・・)

②エンジンを止めると、「ウィ〜ン、シャリッ、シャリッ・・」と
かすかに音がしています。この音はみなさんのE34でもしますか？
また、何の音かわかりますでしょうか？

よろしくお願いします。

気になるモータ音が...(2)

あずさん、はじめまして。
その音は多分、エアコンのフラップが閉じる音ですよ。私のクルマ(５３０)も普通
にします。
「ＢＭＷはエンジンを切ると、外のホコリなどを車内に入れないようにするため
に、フラップが全部閉じられる」という話を、本で目にしたことがあります。
始動時に発する音についても同様で、フラップが開く音だと思います。これについ
ては、ためしにエアコンオフ状態でエンジンを掛けてみると分かるのではないでし
ょうか？

気になるモータ音が...(3)

イグニッションON時は、なにか引っ掛かりが
あるような音ですので気になっていました。
(OFF時は静かな音なので正常な動作音と思います。)
一度エアコンのフラップ周辺を調べてみます。
ご返答ありがとうございました！

気になるモータ音が...(4)

エンジンルームのウィーンはヒーター循環用ポンプの音。カチャはヒーターコントロール
バルブのソレノイド切り替え音と思います。これが、全然しなくなると故障していると考
えて良いかと思います。

気になるモータ音が...(5)

音がしていて正常なパーツだったのですね。
今のところ暖房も正常に動作していますのでひとまず安心です！
ご回答頂きましてありがとうございました！

掲題の件 教えて頂きたいのですが。
シガーソケットが付いてるケースまでは
外せたのですが、それが収まってる
ケース（外枠）は簡単に外せませんか？
どのように固定されているのか
見当がつきません。
ご存知の方、ご回答の程
宜しくお願い致します。

灰皿のはずし方(1)

灰皿の外ケースはセンターコンソールに後ろからネジで止められています。
センターコンソールを外すと構造が分かります。
オーディオとエアコンコントロールパネルの外枠を外すと
灰皿後ろにあるネジにアクセスできますけが、
取り付けの際にネジを落っことしたりすると、
やっぱりセンターコンソールを外さないといけなくなったりします。
いずれにしても、意外と大変な作業です。

灰皿のはずし方(2)

ミッチョさん　ご回答有難うございました。
煙草吸わない私にとっては
あのスペース、かなり魅力的なんですが。。。
結構大変そうですね。

数日前から右急カーブや右折時などの左に重心が傾く時に左前輪付近から「グググググ
ッ！」という怪しげな音がします。
その時ステアリングにも軽い振動が伝わってきます。

この症状が出るようになったのは、先日、交差点を右折する際に赤信号ギリギリの為、勢
いよく右折してしまった時からです。(+_+)

アーム類、ブッシュ類あたりが怪しいと思っているのですが、無知なもので見てもよくわ
かりません。
何が原因によりこの異音が出ているか、お解かりの方、ご教授願います。

左ハンドルの５２５ｉです。

別内容になってしまいますが、ノーマルショックの状態でサスペンションのみローダウン
サスにするのは、車にとって悪影響なのでしょうか？

左前輪付近から「グググググッ」という怪しげな音足回りからの異音の原因(1)

状況がよく飲み込めていませんが、アームのボールジョイント、ブッシュの
可能性もありますが、操舵中の異音とのことなので、左ハブベアリングの可能性も
ありますね。
もう少し乗っていて、時速３０kmくらいになるとグワングワンと音がするようでし
たら、間違いなくハブベアリングですね。
また、ブッシュなどの状態を自分で判断できない場合は
ここに書き込んでも書き込む人間はやっぱり現物確認をしていないだけに
全く判断できませんので、まずは専門工場などに持ち込み確認して貰いましょう。
また、その時に、駄目ですと判断された場合は何処がどうだから駄目と
しっかりと説明して貰いましょう。
出来れば新品の部品と付き合わせて説明を受けるとより分かりやすいと思います。

ダンパーを純正のままローダウンスプリングを組んだ場合、
車自体には特に不具合は出ないと思います。
が、ハイドロプレーニングなどが起きやすくなるなど、本来の脚とは
全く違った状況になっているのは間違いありません。

左前輪付近から「グググググッ」という怪しげな音足回りからの異音の原因(2)

田野倉様、丁寧なアドバイスありがとうございます。

近いうちに足回りの点検を受けてまいります。

お財布にやさしい結果である事を期待します・・・。(^_^;)

前後ともパッド、ローターとも交換の時期がやって来ました。
そこで、皆様にお聞きしたいのですが、純正以外でオススメのブレーキを
お教え願います。巷で話題の「ブレンボ・グランツーリスモ」とかは、
やはり全然違うのでしょうか？
高速では結構トバす方ですが、純正しか経験が無いので
それよりも良く効くブレーキとはどう言う事か
体感したことが無く理解に苦しみます。
見た目もブレンボのシステムは格好が良いので憧れますが、
低速でキーキーしたりもしますか？
良く効いて、鳴かないブレーキは無いと、良く耳にしますが、
そうなればブレンボは鳴きまくるのでしょうか？
教えて下さい。

いつもお世話になります。
本日、ライトスイッチを切り忘れ、そのままエンジンを停止した後、エンジンを掛
けたら、ライトが一瞬だけ点き、すぐに消えてしまいました。そしてヒューズを点
検したところ、両方とも切れていました。
ちなみにロービームはＨＩＤを入れており、ヒューズは１０Ａを入れておりました
が、切れたのを機に先ほど、みなさんが仰るように１５Ａを入れておきました。
ヒューズ切れが起きたときに動いてた電装品といえば、ポジションとハザードくら
いでした。
エンジンを掛けた後に点灯させる時と、エンジンと同時に点灯させるときには、突
入電流等が変わるのでしょうか？
ＨＩＤに交換したのは９月、今の今まで１０Ａヒューズで問題なく動いておりまし
た。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授下さいm(__)m

ロービームのヒューズ切れ(1)

私も暫く7,5Aのヒューズのままで大丈夫でした。でもある日やはり切れました。今は15Aを入れてます。
ある日突然切れるって事もあるみたいですね。その状況までは深く考えてませんでした。
でもライトを点けるときは何時もエンジンを掛けてからにしています。

と言うことで、「たまたまだった」に一票です。　

ロービームのヒューズ切れ(2)

ＨＩＤ点灯開始時の、突入電流はかなり大きいです。（１０Ａ以上）
その後３０秒ほどかけて、だんだん規定電流まで下がります。
ヒューズも１０Ａのヒューズは１０Ａ流れたらすぐ切れるわけではありません。
１０Ａが一定時間以上（数十秒位から数分）流れて切れるので、ＨＩＤでも切れずに持ち
ますが、
だんだん劣化してきたら、切れてしまったりします。
いちようメーカーでも１５Ａ位に換えるようにヒューズが付属している製品もありますの
で、私は１５Ａに交換されるのをお奨めします。

ロービームのヒューズ切れ(3)

たにやんさん、岩野さん、早速のレスありがとうございましたm(__)m
やはり、たまたま１０Ａのヒューズにそれを超えた電流が何度も流れたために、た
またまエンジンと同時にライトが点いたとき、切れてしまったんですね(^^v
今は１５Ａをいれました。
最初は、ライト側のリークか何かかと思い(だとすると、両側が切れることはないの
でしょうけど)、かなり心配しておりましたが、たにやんさんと岩野さんからアドバ
イス頂いたことにより、安心できました。
また、何かありましたらよろしくお願いしますm(__)m

91-525DOHCですが、運転席側のパワーウインドウ
普通の開閉はできますがのオートが効きません。
元からなのでしょうか？
もしくは、制御している物のエラーなのでしょうか？
よろしくお願いします！

パワーウインドウ＠運転席側のオートについて(1)

以前は出来ましたか？
最初から出来ませんか？
オート作動させるのには、若干のコツの用の物がありますが、
助手席は付いてないようですが、運転席側は付いているはずです。

パワーウインドウ＠運転席側のオートについて(2)

たにやん様レスありがとうございます。
中古で購入時よりオートは効きませんでした。
以前乗っていた89-525の時は作動出来ていたので、
どこかで接触不良か、制御している物のエラーかと思うのです。

パワーウインドウ＠運転席側のオートについて(3)

パワーウィンドウスイッチを、ご近所のオーナーさんと交換して確認されてみると良いかもしれません
ね。それでそこの問題なのか、シート下のモジュールの問題なのか切り離せますね。

パワーウインドウ＠運転席側のオートについて(4)

９１年式では、知ってる限りでは運転席はオート機能は付いていますネェ・・・
助手席はまず、付いていないですね。
動作しないと言うことで臭いのはＧＭ（ジェネラル・モジュール）ですかねぇ・・・

パワーウインドウ＠運転席側のオートについて(5)

たにやん様、岩野様、レスありがとうございます。
スイッチを交換してテストした結果、オートでは動きませんでした。
お２人方がおっしゃるモジュールが原因だと思われますが、
その場所はリアシート下にあるのでしょうか？
また、どの部分かを教えて頂けると幸いです。
お願いします！

パワーウインドウ＠運転席側のオートについて(6)

左側の後部座席下にあるブロックのカバーを外すと、その中にあります。
ＶＨＳテープ大の大きさで、箱には
ＧＭ（ジェネラル・モジュール）
ＲＭ（リレー・モジュール）
と、書かれていますので、すぐに判断が付くと思います。

パワーウインドウ＠運転席側のオートについて(7)

ＲＭの方のハンダ盛り直しで無事、動作するようになりました。
岩野様、たにやん様、ありがとうございます。
今後もよろしくお願いします。

皆さん今晩は。

非常にマニアックな内容なのですが．．もしやご存知の方が
おられればと思い、カキコさせていただきました。

本日寒い中、いつもお世話になっている整備工場で診断テスターにかけてＤＭＥに
アクセスしていたのですが、試しにＡＴコンピューターへアクセスすると
４桁数字のエラーコードの履歴が残っていました。
一度消去しても、またすぐ出ましたので、何らかのトラブルが出ている
ようなのですが、どなたかコード表を見たことのある方はおられないで
しょうか．．？（走行時、異常はないんですが．．）

ＤＭＥのトラブル履歴なら、英語で具体的に出るのですが、ＡＴの方は
秘密保持？のためか数字のみでさっぱりわかりません。

海外のサイトで、こんなのを見た．．という情報でもかまいません。
よろしくおねがいいたします。

ＺＦのＡＴトラブルコードと対処方法(1)

調べてみますのでコードを教えてください。
ＡＴはＺＦですか？
ジャトコですか？

ＺＦのＡＴトラブルコードと対処方法(2)

５４０乗りさん、ありがとうございます。
トラブルコード、プリントアウトするのを忘れてしまいました。
車速センサーのエラーが出ており、履歴を一旦消去したのですが、
近々再度テスターにかけます。
その際再度チェックしますので、宜しくお願いいたします。

なお車種の情報は以下の通りです。

　・年式　　　　　　　　　　１９９０年式
　・グレード　　　　　　　　５３５
　・ＡＴメーカー　　　　　　ＺＦ　電子制御　　　　　　　
　・診断用コネクターピン数　２０
　

ＺＦのＡＴトラブルコードと対処方法(3)

５４０乗りさん、こんにちは。
先日、再度テスターにかけてみました。

エラーは、診断モードでＡＴのコンピュータへアクセスし、
「コード１２１０　未定義」と出ます。
ＤＭＥのエラーコードはありませんでした。

スキャナーは、ランチテック社のを使用しています。

ＺＦのＡＴトラブルコードと対処方法(4)

スイマセン。返信が遅れて。
自分の会社で使用しているのは、ボッシュのＫＴＳ６５０です。
ディーラーの工場にも押しかけて確認したのですが、
トラブルコードに付随する番号は２桁もしくは３桁のようです。
この４桁のコードはＯＢＤⅡのＰコードの４桁なのでしょうか？
試しに疑似トラブルを入力させてその番号を教えてもらえませんか？
（シフトプログラムスイッチのカプラーを抜いてエンジンを始動するとか・・・）
そのコードと再度、照らし合わせてみますので・・・
ディーラーの人間とも話しをしましたが、ＤＩＳなどでも不明のトラブルコードが入力さ
れるみたいですが、消去のみであまり気にしていないそうです。

ＺＦのＡＴトラブルコードと対処方法(5)

こちらこそ、ご連絡ありがとうございます。

私の試したスキャナーですが、これを使ってみました。

http://www.cnlaunch.com/x431/info/pro_jj.asp?glanguageCode=5
一部Ｐコードで表示もされるようですが、基本的には日本語と英語
です。

今度、試しにテストしてみます。　よろしくおねがいいたします。

こんにちは、初めましてm(._.)m ペコッ
９４年　５２５iスポパケに乗っている、かずと申します。
いつもこちらを拝見して参考にさせて頂いています。
さて、最近エンジンをかける時と切ったときにポーンとゆう
音とともにチェックコントロールが表示されます。
過去記事で岩野様がバッテリーを暫く外していた後に
ならなくなったとゆうのは拝見したのですが・・・。
先日、左のテールランプの球が切れたんですが、警告が
でませんでした、やはりＣＣＭが逝ってしまってるんでしょうか？
また、ＣＣＭは５２５や５２０、５３０、５４０で互換性は
あるんでしょうか？ご教授よろしくお願いします。

ポーン→チェックコントロール(1)

ＣＣＭを昨日交換してみました・・・
その後はしばらくはＡＣＣのオンとオフ時のポーンは鳴らなくなったのですが、
今日の午後に乗ったら、おなじみのポーンが出てしまいました。
ＣＣＭは色んな型番があります。
プラスティクのケースの作りも３種類ほど有り、型番も違います。
残念ながら、はっきり互換性が有るとは答えられるほどの知識も御座いません。
博打で型番違いでも、交換されて治った方も存じてはいますが、
自己責任でチャレンジされてもよろしいかとも思います。

参考までに、手持ちのＣＣＭの型番です・・・
６１．３５−２　９４２　２８７
６１．３５−２　９４２　２８８
６１．３５−１　３８８　６１３
６１．３５−１　３７９　３７９　９１’並行Ｍ５に付いていた。

こんなに種類があります・・・

ポーン→チェックコントロール(2)

岩野様レスありがとう御座います。
ＣＣＭも色々な種類？（型番)があるんですね・・・。
勉強になります。とりあえず、同じ年式の５２５i用から
探していってみたいと思います。
すぐには無いと思いますが、結果をまた報告させて頂きます。
ありがとう御座いました。m(._.)m ペコッ

ストップランプやウインカーバルブのＬＥＤ化を考えています。
ストップランプ切れの警告は覚悟しているのですが、ウインカーを
交換した際にはハイフラッシュ(早い点滅)は起こるのでしょうか？
お試しになられた方はいらっしゃいませんか？

ウィンカーのＬＥＤ化(1)

Ｅ３４の場合は基本的に負荷容量が変われば、点滅スピードが変わります。
逆に言えば、点滅速度が速くなることにより、球切れも判断ができるようになってます。

解決策は、何処かに電球を付けてやれば、負荷が標準相当であればよろしいかと思いま
す。
隠し場所は、トランク内とかであれば見えないのでは？と思います。

ウィンカーのＬＥＤ化(2)

以前私もＬＥＤ化しようと試してみたのですがウインカーはハイフラッシュになり
ブレーキランプ、バックランプは点かずプラス、マイナス入れ替えたりしてもだめ
でした。。ウインカーは昼だと逆にＬＥＤでは光量不足のように感じました。（サ
イドも）

ウィンカーのＬＥＤ化(3)

ポジション、ブレーキ、ウィンカー(サイドのみ)をLED化してます。
サイドウィンカーは市販品(外国製)の物をポン付け。サイドのみのためか、点滅の
変化は感じていません。

ブレーキとポジションはテールレンズの裏を切り開いてLEDを並べた基板を埋め込み
ました。
結果は・・・暗いです。
特にポジションはレンズが二重になっているので、社外品のクリスタルテールなら
良いのかも。
もちろんタマ切れ警告対策も必要となります。小さな電球をつけても良かったので
すが、せっかく消費電力を下げたのがもったいなくて、LKMのAD22001からロジック
へのラインを切断してロジック側でグランドに落としちゃいました。
(そういえば、最近動かないクルーズコントロールはこの為かも(笑))

ここまで(これ以上？)苦労するつもりがなければLED化はお勧めしません。
ブレーキ、ポジションは重要な補機類ですので。

ウィンカーのＬＥＤ化(4)

こだわるからには努力しないとイケナイんですね…
○ート○ックスで売ってるLEDバルブを買おうかと思ってたんですが、5678910サン
の御意見の中にある『点かない』ってコトもあるんですか？

ウィンカーのＬＥＤ化(5)

私は、市販のＬＥＤバルブをブレーキランプに付けましたが右側だけが点きません
でした。それで点かない右側のバルブを分解してプラスとマイナスを入れ替えたら
見事に点きました。昼間でもちゃんと分かる位明るいですよ。もちろん警告は出て
ますが・・・あくまでもブレーキランプのみの話です。

ウィンカーのＬＥＤ化(6)

５４０さんのおっしやる通り分解してプラス、マイナス入れ替えればよいと思いま
すが私はそこまでできませんでした（笑
サイドのみだとハイフラッシュにはなりませんでしたが暗かったです＾＾；

ウィンカーのＬＥＤ化(7)

ん…？んん…？？
ＬＥＤバルブを分解するってことですか？
スミマセン…メカ音痴なもので良く理解できないでいるんですが
『ＬＥＤバルブの端子は元々プラスとマイナスで点かない時はバルブをグルッと１
８０度回転させて装着すると良い』と聞いたことはあるのですが…
その方法だけでは対応できないんでしょうか？
5678910サンの御意見もソノ点で？だったんですが…
それと、540サンのバルブの詳細を御聞きしたいのですが
是非教えて下さい！

ウィンカーのＬＥＤ化(8)

回転させても駄目ですよ。バルブは側面と下の部分が当たって点灯しますから。
くるりと回しても＋とーは、結局は変わりません。そこでバルブの本体を分解しました。
ここからは、あくまでも個人責任でお願い致します。ＬＥＤを使っているテールランプな
どに使用するバルブは、大体プラスティックレンズが
使われているので、それを外しＬＥＤがとまっている基盤を持ち上げてソケットに２本
(＋ー)配線がハンダ付けされているのを外し、もしくは切って入れ替えるだけです。
しかし余りお勧めは致しませんし、警告が出っ放しになりメーターパネルからは時計
や他の機能の情報が見れなくなりました。やはり岩野お師匠の言われるようにバルブを
点灯させて負荷を掛けた方が良いかと思います。ＬＥＤバルブのメーカーは調べておきま
すので、分かり次第お知らせ致します。

ウィンカーのＬＥＤ化(9)

ＬＥＤバルブのメーカーはル・モンドの超ハイパーＬＥＤです。

ウィンカーのＬＥＤ化(10)

Ｅ３４のテールランプ類では、普通の車の配線と違い、＋と−が逆になっているソケット
が数ヶ所ありました・・・（すいませんが場所までは覚えておりません）
ソケット側で入れ替えるか、ＬＥＤバルブ側で入れ替えるかの処置が必要です。

ウィンカーのＬＥＤ化(11)

な…なるほど。。。
私はてっきりバルブの付け根にある2つの突起が＋と−だと思ってました…^^;)
オハズカシイ。。。
沢山のレスを有難うございました！
もうちょっと(かなり?)電子部品の御勉強をしてから出直してみます。
純正サイドスカートの自前塗装のムラに涙している我家のE34ですが、コツコツと
(チープに…^^;)自分色に染めていきたいと考えてます。
また御教授下さいませ☆

ウィンカーのＬＥＤ化(12)

私はてっきりバルブの付け根にある2つの突起が＋と−だと思ってました…^^;)
と書かれてましたので追記しますが、バルブの付け根の突起は１つの物でないと駄目です
よ。

はじめまして、早速ですが、我が家の91年の525iなのですが、走行中ブレーキを強
く踏み込んだ時ウインカーがハイフラッシャーになります。
停車中や軽いブレーキでは異常無しで、右折時のみに発生する現象です。
もう一つは、ワイパーを動かしながらライトをＯＮにすると、その瞬間ワイパーが
止まってしまいます。
以上の現象を経験された方、または原因の予想がつく方がおりましたら、どこが悪
いか教えていただけたら助かります。

お久しぶりですっ☆
最近、ちょっと色気を出して(?)Ｗ出しマフラーカッターを購入したのですが、
５２０ｉはバンパーのマフラー付近にシングル用のカバーが装着されていて、
横幅のあるマフラーカッターが装着できません…。
このカバーの外し方が御解かりの方、是非とも御知恵を貸して下さいっ!!

マフラー周りのバンパーカバーの外し方(1)

リアスカートのマフラー出口付近のことですか？
確かシングル用に幅を狭めた純正カバーがくっついてますね。
クリップで止まってるだけじゃなかったかな〜。
違ってたらゴメンナサイ。

マフラー周りのバンパーカバーの外し方(2)

でじゃさん、こんにちわ。　私も520iにW出しのカッターを前につけました。　簡単に付きましたか？　買ったモノも違うのでしょうが、私の場合カバーを外しただけですぐにぽん付けは出来ませんでした。　随分と出っ張るので６cm位は切りました。　次ぎはトランクの「520i」を外しましょう！　パッと見にはもう520iには見えませ〜ん。（笑）　

はじめまして。初めて活用させていただきます。
過去ログの中でヒーターコアからのクーラント漏れに「漏れ止め剤を注入すると良い」
とありましたが，どこに注入すれば良いんでしょうか？ワイパー下のタンクで良い
のでしょうか？ヒーターにすると加湿器状態になりフロントウィンドウが曇って非常
に困っております。
物凄く初歩的な質問で済みませんが，よろしくお願いします。

当方，蝦夷で道東方面在住で８９’５３５（左ハンドル）に乗っています。

ヒーターコアからの漏れについて(1)

注入個所は書かれている所で問題ないです。
多分？冷却水容量からすると大瓶一本、その他は２本必要です。それと、漏れ方が酷いよ
うなので、漏れは簡単に止まらないと思います。１週間前後はクーラントを補給しながら
様子を見てください。（これ以上の漏れ止め材補充も意味無しです。）で、止まる様子が
無い場合には交換しかありません。

漏れ止め材は繊維・パルプの類が溶剤が漏れている穴に流れ込んで塞がるので、大穴は絶
対に止まりません。ヘアークラックは小さすぎて逆に塞がりません。また、繊維質の物を
流し込むのでサーモ、ポンプ等に何かしらの悪影響を与える可能性は高いです。

窓の曇りですが、暫定的に噴出し口に詰め物をするなりして暫定処置しても効果ないでし
ょうか？

ヒーターコアからの漏れについて(2)

早速のレスありがとう御座います。
取りあえず，デフロスを塞いで漏れ止めを注入してみます。
止まればいいなあ〜

ヒーターコアからの漏れについて(3)

以前、ここの住人さんがエバポレーターを交換されたような気がします。
取り敢えず漏れが止まると良いですね。

こんにちわ。この度９５年式５２５iセレクションを
購入したのですが、オーナーズハンドブックを見ると
パワーウィンドウとサンルーフにワンタッチ機能と言うのが
あるらしいのですが、それは日本車で言うところのオート開閉機能
ということなのでしょうか？
単純な質問で申し訳ありません。
よろしくお願いします。

サンルーフ及びパワーウィンドウのオートについて(1)

そのとおりです。
運転席とサンルーフはオープン・クローズともオートでの開閉ができます。
他の窓はオープンのみオートがはたらきます。
ただ、スイッチの押し具合にちょっとした慣れが必要です。

サンルーフ及びパワーウィンドウのオートについて(2)

ミッチョさんレスありがとうございます。
押し方をいろいろ試してみます。
これからも楽しいＢＭＷライフを送れるよう
色々御伺いする事があると思いますが、
よろしくお願い致します。

サンルーフ及びパワーウィンドウのオートについて(3)

参考までに、自分は91-525ですが、
オートのコツ？はPCのダブルクリックの用な感じです(笑)

サンルーフ及びパワーウィンドウのオートについて(4)

できましたー。
D-JAMさんダブルクリックとは良い例えですね。
まったくその通りでした。
どうもありがとうございます。

Ｅ３４,92年、バッテリー新品（ボッシュ）、プラグ新品（NGKイリジウム）、ノロジー
ホットワイヤ、フューエルポンプ＆ホース新品です。なのに、一発でかからないのは何
故でしょう〜！？イグニッションコイルでしょうか？どなたか教えて下さい。

エンジンが一発でかからない！(1)

この季節ですと寒いので、冷間時とかはかかりにくいかもですが、
かかりにくいのは冷間時ですか？
それとも、暖気後の再スタート時もですか？

温度センサー類も、インジェクターとかも、Ｏ２センサーとかも、フェールフィルター
他にも色んな原因も考えられます。

はっきりこれとは私は答えられ無いですが、もう少し情報を頂ければと思います。

エンジンが一発でかからない！(2)

冬場も夏場も一発でかからないことが多いです。（1/2の確率）
一発目はセルをかなりまわしてもかからず。
二発目にはスンナリとかかる事が多いです。

エンジンが一発でかからない！(3)

> 二発目にはスンナリとかかる事が多いです。
私のは、朝一番はすんなりかかりますが、
暫く走行後２〜３０分駐車してから始動しようとすると
一発でかからなく、二発目でかかる症状でした、
プラグがカブってかからないのかなと、思ってましたが、
原因は、どうやら燃料が落ちてしまっていたようです。
インジェクションの手前の燃料パイプの途中に黒くて丸い！？
名前がわかりませんが、なんとかダイヤフラムなんとかっていうタンクみたいのが
燃料をそこで、落ちないように（そこで燃料が戻らないように）しているらしぃです。
落ちるには、どこかから空気を吸いこむ原因があるのですが、私の場合は、ホースが
古くなって、目に見えないような、ヒビが出来てそこから空気を吸いこんでいたようで
す。
ホースと、そのなんとかダイヤフラムなんとかって、いうのを交換すると、症状はなくな
りました。
燃料パイプは交換されているようですから、その黒くて丸いのが、くさいかもしれません
ね。
ご参考になれば・・・

エンジンが一発でかからない！(4)

一発目だけならばプレッシャーレギュレーターが壊れていてかかりにくい場合がありま
す。どうなんでしょうか？

'95 E34 525i touringに乗ってます。
先日パンクでタイヤ交換した際に、ロックボルト（ギザギザ付き）用の
アタッチメントを紛失してしまいました。
実はパンクした時、『この際インチアップしよう』と思い立ち、新しいホイール
＆タイヤをオークションでゲットして、さぁ交換しようというときに紛失している
ことに気が付きました・・・。
今日ディーラーさん２軒ほどに問い合わせてみたのですが、在庫は無いそうです。
都内または近郊で、このパーツを扱っていらっしゃるショップなんかご存知の方
いらっしゃいましたら教えていただきたいんですが・・。
あるいはディーラーで注文したほうが早いでしょうか？

ボルトアタッチメント紛失！(1)

盗難防止のロックボルトはどの様な物なのでしょうか？
BMW純正でしょうか？
あるメーカーの物なら多分、かなりの確率で同じロックボルトだったりしますし、
絶対に外れないというものもあります。
しかし、よ〜く調べるとそのロックボルトは駄目になりますが、
必ず外すことは出来ます。ネット上と言うことでこれ以上は書き込みしませんが、
よ〜く調べて下さい。

ボルトアタッチメント紛失！(2)

田野倉さま、早々のご返信ありがとうございます。
説明が足りなかったのですが、正確に言うとロックボルトではなく、
純正ボルトで、５本中１本だけギザギザのアタッチメントを使用しないと
回せないボルトがあるのですが、そのアタッチメントを紛失してしまった
のです。
ディーラーさん曰く、ボルトがダメになっても良いなら外すことはできる
とおっしゃってましたが、たかがアタッチメント１個のせいで計４本の
ボルトをダメにするのも忍びないので、できればアタッチメントを探したいと
思っております。
ただディーラー曰く、『日本に在庫無いかも知れないです・・』との事。

ボルトアタッチメント紛失！(3)

なるほど。そう言うことなのですね。
となれば本国取り寄せを待つしかありませんね。

ボルトアタッチメント紛失！(4)

年末に自分もロックボルトアダプターを紛失し、ディーラーに注文しました。
ディーラーのパーツセンターに在庫があり、2日ほどで入手できました。
価格も500円台と高くはありませんでした。
大手ディーラーにそうだんしてみてはどうでしょうか？

ボルトアタッチメント紛失！(5)

ミッチョ様
返信ありがとうございます。今日自分が問い合わせしたのは自宅近くの
大手ではないディーラーだったので、明日は大手ディーラーに聞いてみます。
アドバイスありがとうございました。

ボルトアタッチメント紛失！(6)

私も、本日注文しました、500円しないようです、しかし、40種類ほどあるようなの
で、車ごと持ち込んで合わせるようになります(さすがドイツ車)、取り寄せで2日で
入るようです（午前注文なら翌日）

ボルトアタッチメント紛失！(7)

masaさん同じ境遇でしたね（笑）
自分も先日注文し、あっというまに入手することができました。
価格は５５０円でした。一瞬「安いなぁ」と思ってしまいましたが、
冷静に考えるとあれっぽっちの部品で５００円超えるというのは
安くもなんともないですよね・・。

こんにちは。いつも諸先輩方々のご意見を拝見して、参考にさせていただいて
おります。当方の愛車は、92年式のE34右ハンドルです。
エンジンルームより、室内に配線を引くのにどこを通していいものか、
わからず困惑しております。過去ログ等も見たのですが、E34初心者の
私には、よくわかりません。どなたかわかりやすく説明していただけませんか？
よろしくお願いいたします。

エンジンルームからの配線(1)

http://www.cool-bmw.com/detl0410.htmを見て下さい。勝手に張り込んではいけな
いのでしょうが、エンジンルームからバッテリーまでの配線の取り回しが見れます。

エンジンルームからの配線(2)

私は９２’５２５ｉＡＲですが、
エンジンルーム内の運転席前にある黒い箱のような所あたりから
室内側を覗くと１本配線がゴムのグロメットのようなものを
通って室内に入っています。
１本程度であればその中を針金に巻きつけた配線を通せます。
バラす部分を最小限に出来る方法なんじゃないかと私は思います。
ご参考になれば幸いです。

エンジンルームからの配線(3)

yama20012001さん、といさんアドバイスありがとうございます。
なんとかチャレンジする気になってきました。
また、わからないことがありましたら、よろしくお願いいたします。

はじめまして。いつも拝見していただけっだたのですが、どうしても気になること
があり、皆様のすばらしい知恵をお借りしたいと思って書き込みました。私は５４
０のスポーツパッケージ(右Ｈ)に乗っています。ダウンサスを入れようと思ってい
るのですが、たしかスポパケのサスはＭテクですよね？Ｍテクに、普通の５４０用
のダウンサスは装着できるのでしょうか？長さはバネカットして自分で調節しよう
と思っているのでかまわないのですが、径が合うかわからないので困っています。
ちなみになぜかレベ殺し済みのようです。(中古車なので。。。)よろしくおねがい
します。

はじめまして９２年の525i（ツインカム）に乗っているtomoと申します。
１年ほど前から、いろいろ勉強させていただいておりました。このたびやっと５２５i
を手に入れることができ、皆様の仲間になる事ができました。やっぱりいい車ですね、デ
ザインのまとまりも日本人がやられただけあって、すごくしっくりきます。これからいろ
いろとお世話に・・と思っていたのですが、さっそく気になる処を見つけてしまいました
ヘッドライトがフワフワというかチカチカというか細かいサイクルで明るくなったり暗く
なったりするのです、しかしよく観察するとヘッドライトをつけた時だけではなく昼間、
距離計を見ているとやはり同じ様にフワフワ、チカチカしています、どうも照明という照
明が全部そんな感じです、アイドリング中、走行中まったく関係なくなっております。バ
ッテリーは新品にしたばかりですし、他の電気まわりは異常はないようですが、どなたか
この様な経験をされた方がおられますでしょうか？なにか情報がありましたら何卒よろし
くお願いします。

メーター照明がチカチカする不具合の原因とは(1)

テスター（電圧計）をお持ちですか？
走行中は危険ですので、アイドリング中でもチカチカされるそうなので、
試しに測定してみてください。
バッテリー端子での電圧、チカチカするバルブでの電圧・・・
そこで、エンジン回転数に比例せずに、電圧が上下するようであれば？
何かあると思います。
周期は、かなり早い周期ですよね？
ゆっくりとか、グンってあがったり、グンって下がったりなら、
何か大きな消費電流の物が絡んでいたりします。
たとえば・・・電動ファンとか、エアコンのローワーモーターとか・・・

オルタの不良とか、レギュレータの不良とか、アース線の不良とか・・・
の、可能性もあります。

まずは、現状をもう少し調べられてみて下さい。

メーター照明がチカチカする不具合の原因とは(2)

これはわりとよくあるトラブルだと思います。オルタネーターのオーバーチャージではな
いでしょうか？測定すれば明確ですがおそらく15ボルト以上出ていると思います。放置
するとあちこちのバルブが切れたり、トランスプログラムの点灯、エンスト、エアコンの
作動不良等いろんなトラブルにつながりますので早めの修理おすすめします。バッテリー
の液量チェックも忘れずにおこなってください。違っていたらごめんなさい。

メーター照明がチカチカする不具合の原因とは(3)

皆様、ありがとう御座います。明日さっそく測ってみます、何かわかりましたら報告いた
します。またよろしくお願いします。

メーター照明がチカチカする不具合の原因とは(4)

皆様こんばんはtomoです。あれから何故か症状が出ません、付替える前のバッテリーが
完全にダメな状態だったですが何か関係があるのでしょうか？新品のバッテリーに換えて
から１０日ほどで自然治癒という感じです。また何か進展がありましたら報告いたしま
す。ちなみに電圧は１４Ｖ付近でほぼ安定していました。

以前お世話になった物です。また宜しくお願い致します。今回は２点ほど。まず現
在マフラーカッター装着なのですがやはりマフラー自体をいいサウンドが出る物に
変えたいと思い投稿させて戴きました。相談ですが先輩方でどこかお勧めメーカー
等がありましたらご指導をお願いします。（出来れば金額面も）次にパワーウイン
ドゥの件ですが自分の車種は運転席のオート機能はついていないのでしょうか？高
速通勤が多いので最初はついていない物だと思いＥＴＣを装着してしまいました。
もし故障であれば修理代金など教えて下さい。車種は９４年式　５２５ｉスポーツ
パッケージです。

マフラーについての相談とパワーウィンドゥについて(1)

パワーウィンドウのオート機能は年式などにより何種類かありますが、
過去に、ここの閲覧者の皆様に調べて頂いた記録では・・・
運転席のオープンだけはどれにも付いております。
運転席のクローズは古い年式には無い物も存在します。
助手席のオープン、クローズが出きる車両も
リヤまで出きる車両もありました。
操作は、チョン押しです・・・
馴れないと難しいかも知れませんが、とりあえず運転席のオープンでお試し下さい。

９０年５３５ｉに乗っております、Taikiと申します。
後期型のE34に乗り換えを考えておりまして
ふと、思ったのですが！！
前期型のサイドミラーは手動格納式になっていますが、
後期型のミラーは形状が変わっていますが
電動になっているのでしょうか！？
お恥ずかしい質問ですが、宜しくお願い致します。

E34後期型ミラーは手動格納式(1)

Taiki様！私も後期型の５３０に乗っていますが、E34は後期型になるとグリルもワ
イドグリルになってミラーも丸みを帯びたやや小ぶりなタイプになります。ただ前
期同様ミラーは手動格納式です。

E34後期型ミラーは手動格納式(2)

masa様
早速の返信ありがとうございます。
後期型になってもサイドミラーは手動格納式なんですね♪
ちょっとがっかりです…(笑）

92年の535iなのですがこのあいだ入れたHID今は一応適当にナイロンバンド等で固定
しているだけで別に不具合はないのですが、しっかり固定しておいたほうが安心な
ので固定しようと穴など探したのですが固定できそうなところに見つからずどこに
バラストの取り付けをしようか悩んでいます。HIDはPIAAのイグナイターが別のタイ
プで余計に幅を取り、必要以上に配線が長く束ねておくスペースも必要です。どな
たか良い取り付け位置や方法ありましたら教えてくださいよろしくお願いします。

HIDバラスト取り付け位置(1)

同じE34でも車種によって、またハンドル位置によって
補機類の位置がまったく違うので、空きスペースが異なります。
年式によっても違いがあるでしょう。
M50の525、右ハンドルならＤＤさんのホームページが参考になると思います。
http://dd3.fc2web.com/
私は93年530iの右ハンドルですが、同じ位置にスペースはありませんでした。
左右ともバンパーの奥のスペースに装着しています。
下記URLに写真をアップしましたので、参考にしてください。
http://bmwfun.x0.com/

HIDバラスト取り付け位置(2)

なるほど！バンパーの裏ですか。たしかにスペースありそうですが、雨天時に水が
かかったりはしないのでしょうか？配線も長いですし一度今度の日曜日にでもばら
してスペース探してみます＾＾ありがとうございます！

HIDバラスト取り付け位置(3)

'93　535iに乗ってます。
ベロフのＨＩＤを使ってますが、ミッチョさんと同じようにバンパーの奥です。
ただ、水対策や熱の対策も念のため考えて、簡単な穴あけ加工をしてやって、Ｌ字ステー
を組み合わせてつけてます。
写真は無いのでスミマセンが、ご参考までに。

メータの針の動きがカクカクなりまして、ヤフオクで中古をゲットし、タコメータだけ，
移植したのですが、その時は、正常に動いていたのですが、２．３日すると、動きは正常
なのですが、停止中に針がいつもより高い数値１．５のところをさします。そしてエンジ
ンをきりますと、０にもどりません。メータ上のダッシュを叩くともどるのですが、
デイラーに聞いたのですが、もうひとつわかりません。その前にヤフオクに出ていまし
た、クロームメータリングを装着したのですが、関係あるのでしょうか？どなたか，修理
方法教えてください。お願いいたします。

タコメータの針が異常なのですが！宜しく！　(1)

まずタイトル「・・・宜しく！」の後に「お願いします」が普通ですよ。
ましてや初めて質問されるのでしたら。
そしてご自分で書かれた内容をもう一度読み直してみて
読んで頂く方々に読みやすいのか？とか
本当に伝えたいポイントが正確に書かれているか再確認してください。
でないと誰もRESしてくれませんよ。
貴殿がこのQ&Aフォーム等を利用して楽しいE34生活が送れる為の助言です。

タコメータの針が異常なのですが！宜しく！　(2)

先ほどは失礼いたしました。御助言ありがとうございました。

タコメータの針が異常なのですが！宜しく！　(3)

それはきっとクロームメーターリングを取り付けた事により
メーター文字板の周辺が押されて中央部分が盛り上がってしまい
メーター針が文字板に接触してしまっているのだと思いますよ。
今一度確認を！

タコメータの針が異常なのですが！宜しく！　(4)

御回答ありがとうございます。メータはとても繊細なのですね！調整させていただきま
す。この度はありがとうございました。

E34に乗り始めてまだ、半年の初心者のSUSUと申します。最近イカリングを付けたいと思
っているのですが、E34のリングが中々見つかりません。そこでE36とかのリングも装着
出来るのでしょうか？あと、付けると警告も出るでしょうか？皆様のアドバイスをよろし
くお願いします。

イカリングについて(1)

製品化されたE34用のイカリングはないと思います。
取り付けるにはご自分で改造するか、どこか製作してくれる業者に頼むしかないと
思います。
下記に、庭師＠さんが取り付けた際の記録がありますのでご参照下さい。
（ただし、ご自分でなさるには相当の根性とテクニックが必要です）

http://dd3.fc2web.com/BMW_HP/20031110-0/index.html

皆さんこんにちは！！！（’８９　５２５ｉです。）

早速質問なのですが、
エンジン停止状態にも関わらず、エンジンルーム内で一番フロントにあるファン
（グリルから見えるファンです）が止まりません。この症状は２週間ほど前に突然
現れました。

エンジンルーム内のヒューズＢＯＸの「Auxiliary fan」25,29番ヒューズの２５番
を外すと止まりますが、２９番ですと止まりません。
先日、ディーラーで診て頂いた時はリレー（ヒューズＢＯＸ前方のリレーＢＯＸ
内、オレンジのリレーです）を交換したら治ったのですが、昨夜、再発してしまい
ました。

症状の出始めの時はヒューズを外してから、再度、はめると取りあえず止まってい
たのですが、そのうち、ヒューズをはめていると廻るという状態になってしまいま
した。この時は、リレーを外しておりません。
現在は昨夜再発して、リレーを外し、再度、はめて止まっています。今回、ヒュー
ズは外していません。

この症状が出てから交換したのはオレンジのリレーのみです。
また、リレー以外でここ最近、新たに交換・取り付けした部品はございません。

長々と解りにくい表現が続きましたが、「この部分をもっと詳しく！」など、どな
たかこの症状についてお解りの方、ご教授願います。

エンジンoffでもファンが止まりません。(1)

ベントレーの書籍から回路的に見ると、Ｆ２５の手前の電源は、
１９８９−９２の５２５ｉですと
「ＨＯＴ　ＩＮ　ＳＴＡＲＴ　＆　ＲＵＮ」で、
１９９３は
「ＨＯＴ　ＡＬＬ　ＴＩＭＥＳ」です。
８９の５２５ｉならベントレー的には、ＡＣＣオフできれるはずですが・・・
切れていないと言うことですね？
まぁ・・これは、リレーがちゃんとしてれば問題無いので無視するとして、
問題はリレーか、温度センサーですかね？
ラジエター脇のＷテンプスイッチも疑わしいので、カプラーを抜くかして見て下さい。
それで、ＦＡＮが止まればスイッチだと思います。
あと・・・オレンジはノーマル？ハイスピードのどちらでしょう？
（現車見てくれば解るか・・・）

ノーマル側リレーはエアコン関係でも動作します。
まずは、リレーの８５端子と８５ｂ端子がアースに落ちていないか
（アースにおちればリレーは動作する回路です）
ハイ側リレーは、リレーの８５端子がアースに落ちていないか

このあたりからあたって見たらいかがでしょうか？

エンジンoffでもファンが止まりません。(2)

岩野様　ありがとうございます。

ベントレーマニュアルまでチェックして頂きまして本当に感謝です！
私も早いところ購入しないとなりませんね・・・。

今日のところはまだ症状が出ていませんので、症状が出たらチェックしてみたいと
思います。

いつもお世話になります。９３年式Ｅ３４ ５３０ｉに乗っております、もーちゃん
と申します。
今回はＡＴについてお聞きしたく、質問させていただきました。
エンジンを掛けて走り始め、水温計真ん中を指している状態でも、ＡＴＦが完全に暖まっ
ていないせいか、２→３速へのシフトＵＰ時2000rpmから「ヒューン」という感じでエン
ジン回転数が200〜300rpm上昇し、ドンッという軽く(!?)背中を蹴飛ばされるようなショ
ックの後にシフトＵＰが完了します。これは、ＡＴの滑り現象でしょうか？
ちなみに、30分くらい走っているとＡＴＦも完全に暖まったのか、ショック無しでエンジ
ン回転数のみが若干(200は上がらない)上がり、シフトＵＰが完了します。
今現在の走行距離は37000km(新車で購入しましたので、メーター戻しはございません
(^^ゞ)、ミッションはＺＦの５ＡＴで、ＡＴＦは今まで無交換です。この走行距離＆年数
経過で、ＡＴＦは交換しても平気なのでしょうか・・・？ 交換するとしたら、ストレーナも
同時交換するつもりではいますが・・・。
よろしくお願いしますm(__)m

2速から3速シフト時にドンッという軽く背中を蹴飛ばされるようなショックの原因(1)

ＡＴＦの量が不足していると、似たような症状になりますよね。
但し暖まれば、ＡＴＦが膨張し油量が増えますので、正常になる
ことが多いです。
またストレーナーが詰まっていても、油圧不足で似たような症状には
なります。

常に症状が出ているので、どこかにトラブルを抱えているのかも
しれません。
通常だと、４万キロ弱でストレーナーが詰まるというのは、あまり
聞いたことがないです（ストレーナーに詰まるというのは、オーバー
ヒートによるスラッジ、クラッチディスクやＯリングのカス、バルブ
ボディ破損、受け軸など、どこかが摩耗＆故障しているためです）。
これは一番の基本ですが、抜いたＡＴＦを見たり、オイルパン内部に
変なカスがないかどうか、よく観察して貰って下さい。
（金属のボールとか、固くて小さな破片があったり、ゴムのカスが
　あったらもうアウトに近いです．．。）

おそらく事情を話すと、一時期のＧＳのように、どこの店でもクレームを
恐れて断られると思いますので、自己責任で行って貰うか、黙ってやって
もらうか、専門店で見てもらった方がいいかと思います。

なおＺＦだから．．というのは心配しなくても大丈夫かと思います。

2速から3速シフト時にドンッという軽く背中を蹴飛ばされるようなショックの原因(2)

ＫＯＵさん、ご丁寧な説明ありがとうございますm(__)m
ＡＴＦの量が不足しているんですかぁ・・・。一年ほど前、オートバ○クスで交換を試
みたのですが、レベルゲージが無いとのことで断られました・・・。今思えば、それで
ラッキーだったのかもしれません(^^ゞ
一度、専門店に出して診てもらうことにします。

＞なおＺＦだから．．というのは心配しなくても大丈夫かと思います。
とのことですが、ＺＦミッションというのは具体的に、ドコが弱いのでしょうか？
極力、Ｄ⇔ＮやＲを減らしたり、Ｎで一呼吸置くなどを実践しておりますが、いつ
壊れるかといつも不安です・・・(^^ゞ

2速から3速シフト時にドンッという軽く背中を蹴飛ばされるようなショックの原因(3)

基本的には、ＡＴの油量と、むやみに負荷をかけないような運転をして
いれば大丈夫、といわれますね。
これは国産、ベンツでも壊れ方はいろいろですが、壊れるときは壊れます。
ＡＴもＭＴのように、何枚ものクラッチがあります。　当然、磨耗も
します。　磨耗した時点で、整備が必要..という訳ですね。
（逆に強化ＡＴのメインは、１枚数百円〜何千円ののクラッチを変えているだけ
　ともいえます）
あとは専門的というか細かい部品になりますが、ここではちょっと省略
します。

2速から3速シフト時にドンッという軽く背中を蹴飛ばされるようなショックの原因(4)

ＫＯＵさん、度々ありがとうございましたm(__)m
ＡＴの油量は、レベルゲージが無いために、全くと言っていいほど気にしていなかったの
ですが、負荷は掛けないようにしているつもりです。
交差点での停止時もＤのまま(Ｎにするのと、どっちが負荷が大きいですか？)ですし(長
時間の場合はＮにするか悩みます)、不必要なシフトチェンジはしないようにしておりま
す。・・・ただ、Ｄレンジのままレッドゾーンまで引っ張ってしまうことは多々・・・(^^ゞ

ＡＴの滑りの話題から、ＡＴの労わり方に変わってしまいましたが、お許し下さいm(__)m

初期モデルの並行車５３５　10万キロに乗っております。
バッテリーが上がり、再装着後の挙動不審に困っております。
よろしくご指導、お願いします。
状況としましては、前日にエンジンをかける時にクランキングが長く、
当日の朝はセルの回りが弱く、数メートル移動した後にエンジンをかけると
セルも回りませんでした。バッテリーを脱着して簡易充電器で数時間充電後、
再装着したらエンジンはかかったのですが、ワイパーが勝手に動きだすのです。
復活を期待して、−、＋端子を外して30分後、再始動すれば今度はウオッシャー液
が噴出。もう一度、端子を外して待つこと30分。今度はハザードランプ点滅が加わり
状況はだんだん悪くなってきました。車を動かすことも出来ずにお手上げの状態です。
現在は新しいバッテリーを注文して待っている次第です。電圧の正常なバッテリーで
見事復活を期待しております。なにか、安易な気もしますが…。
経験されたかたや、解決策があれば、ぜひアドバイスをお願いします。

はじめまして　E34 520　に乗り始めたばかりの者です。
シフトチェンジに異常を感じ始めて数日後、チェックコントロールが「トランスプログラ
ム」と表示し4速ホールドになるようになってしまいました。
仙台の高橋兄弟自動車に持ち込んだところ（車両は中古で別のところから購入しました）
ミッション交換になりますね、と言われてしまいました。
どなたか安くリビルトミッションに交換できるところをご存知の方、もしくは中古ミッシ
ョンに交換した経験のある方、情報お願いいたします。

皆様こんばんは。
唐突なご質問で心苦しいのですがご存知の方、ご教授頂ければ幸いです。

先日、ヤフオクにてキーレス兼セキュリティを購入致しまして、早速取り付けようと
思っているのですが、後部座席下のセントラル(ゼネラル？)モジュール付近に
セキュリティ本体を付けようとすると、ACCケーブルは何処から横取りしたら
よろしいでしょう？

また、ケーブルは何色をしていますでしょうか？

個人的には、キー位置が「ACC」と「イグニッション」時に電気が来ている線より
横取りしたいと思っていますが「オーディオデッキ裏から取るしかないんかな〜？、
でも配線を延長して内装下を通すのは・・・」と悩んでおり、都合良くモジュール
付近より取れればと思っております。

宜しくお願い致します。

セントラル(ゼネラル？)モジュールACCケーブル(1)

自己レスです。

車種書き忘れました(汗

88年式 E34 525iAになります。

失礼致しました。

セントラル(ゼネラル？)モジュールACCケーブル(2)

ＡＣＣ連動の線はＧＭの回りにはいっぱい走ってますね！
緑線に赤ライン入りとか・・・
紫線に白ライン入りとか・・・
テスターで探してみて下さい。

セントラル(ゼネラル？)モジュールACCケーブル(3)

岩野様

ありがとうございます。

がんばって探してみます。

こんにちは　ＢＭＷどころか自動車免許もまだ初心者なのですが、皆さんにお聞きしたい
事があります。

フロアージャッキで車体のリア部分をジャッキアップする場合にはジャッキは何処に当て
込めば良いのでしょうか？
また、フロント部分も教えていただけると今後の参考にさせて頂きますので助かります。

変なところに当てて、車をダメにしまうのは避けたかったので、本当に初歩的な事です
が、質問させて頂きました。
色々と検索してみたのですが、詳しく判らなかったので、ご教授ください。また、「この
サイトに詳しく載ってるよ！」という形でも構いません。

よろしくお願い致します。m(__)m

ジャッキアップポイントについて(1)

リアを持ち上げるときは
フロアージャッキをデフにかければいいと思いますよ。

ジャッキアップポイントについて(2)

BMWのアルミケースのデフはジャッキ禁止だったとおもいます。

ジャッキアップポイントについて(3)

馬は使いますよね？　フロア-ジャッキだけで作業しないでくださいよ。

ジャッキアップポイントについて(4)

返答ありがとうございます。

もちろん、ウマは同時購入してあります！命に関わりますからね。

ありがとうございました。

ジャッキアップポイントについて(5)

フロントは私はメンバーにかけて上げてます。
正しいかどうかは不明ですが(;^_^A
ウマを噛ます位置は解りますか？

平成9年式E34の520i乗りです
上り坂や加速時にエンジンからカリカリカリという音がします
窓を開けて横が壁だと良く聞こえますが…ノッキングでしょうか？
全開時やソロ〜とした加速では殆ど聞こえません
ガソリンはハイオクオンリーです
何かの前兆なのでしょうか？

エンジンからカリカリ音(1)

やはり、ノッキングの疑いが濃いと思います。
圧縮比やバルブタイミングなどを見直して下さい。

エンジンからカリカリ音(2)

御回答ありがとうございますっ!!
圧縮比やバルタイの調整はディーラーで見てもらった方がイイですよね？
あまりメカには強くないので…^^;)
でも、ディーラーは御無沙汰なのでアレヤコレヤと修理費を請求されそうで恐いん
ですよねぇ〜…
ノッキングが起きているという事はパワーダウンしてるって事なんでしょうか？

エンジンからカリカリ音(3)

私の車もノッキングが出てます。
先日、試しにレギュラーを入れてみたんですが、アクセルを踏むのが怖くなるくら
いカンカン言ってました…(ノックセンサーついてるんですが)
ディーラーに持って行こうかと思ってますが、調整料金ってどれくらい掛かるので
しょうか(調整だけで済めばイイんですけど…)？
どなたか教えて下さい。

エンジンからカリカリ音(4)

デスビもしくはクランク角センサーの調整だけで済むのであれば
たいして掛からないとは思いますが、
もし、点火系の不良や
燃圧不足（燃ポン・インジェクター・レギュレーター等の不良）、
センサー不良等がもしあるとすればそれ相応の修理代がかかると思います。

【注】
このケースに限ったことではないのですが、
同じような症状でも原因はいろいろありますので、
この症状で修理代幾らですか？との質問にお答えできる人はいないと思います。
これはディーラー・修理屋でも同じです。

どなたか、ブレイトンのビジョンを履いている方いませんか？
尚、リヤに９．５Jは入るのでしょうか？
確かオフセット＋19だったと思います。爪折必要でしょうか？
教えて下さい。

ブレイトンのビジョン(1)

さて、
17インチでしょうか？18インチでしょうか？
お車は525でしょうか？M5でしょうか？
装着予定のタイヤは265でしょうか？タイヤメーカーは日本製でしょうか？外国製でしょうか？
車両個体、タイヤ銘柄によっても微妙に違うようですので、爪折り必要だったり無かったりって感じかも
知れません。
コメントを要求するには、与えられた情報が少なすぎるような気がするんですが。

ブレイトンのビジョン(2)

貴方他のサイトでも全く同じ質問しててそこにはちゃんとＲＥＳ入ってるじゃないです
か。それでももう少し詳しく知りたいのであれば「他でこのようなアドバイスも頂いてい
るのですが」ｅｔｃを書き添えても良いんじゃないですか。（ＲＥＳくれた方に失礼です
よ）後はたにやんさんの言うとおりもう少し自車の詳しい情報も書き添えましょう。

ブレイトンのビジョン(3)

本当に申し訳ありませんでした。
どうしてもリヤ９．５J入れたくてでも、店で聞くと爪にあたるとか言われて、
店は結構大げさに言うと知り合いに聞いていたので、確実な情報が欲しかったんですよ。
たにやんさん、無礼豚さん申し訳ありませんでした。
ちなみに、９０年の５２５です。

ブレイトンのビジョン(4)

ちなみに１８インチです。

ブレイトンのビジョン(5)

最近、ブレイトンのインスピレーション(リア9.5J+19の１８インチ)をＭ５に入れ
ましたが問題無いです。
ちなみにタイヤはヨコハマのネオバでサイズは265/35/18です。
私の車の場合は大丈夫のようですが車両の個体差もありますので当たる場合がある
かもしれません。
私も少し気になってましたがカタログにもこのサイズの使用可能車種にE34があり
ましたし、タイヤ屋さんも当たったらフェンダー少し出してあげると言ってくれた
ので買いました。
もし、気になるような日本代理店の橋本コーポレーションに問い合わせてみたら
いかがでしょうか？

ブレイトンのビジョン(6)

M以外でリヤに9J以上のホイールを装着されてるのは1台しか存じ上げません。
超有名な525iですが9Ｊです。これに265/35爪折り無しとお聞きしております。
Ｍとそれ以外ではホイールアーチの爪の処理が微妙に違うらしく、Mで入ってもそれ以外で入るという保
証は何処にもないようです（運が良ければ入るかも？）。
ただ、爪をおれば装着可能との情報をショップさんから頂いているのであれば、どうしてもこのホイール
じゃなきゃダメなんだ、との信念を持っていらっしゃるのであれば、愛車のホイールアーチの爪を折って
装着するのも一つの手だと思います。
全ては自己満足の世界、その為の労力を惜しんでは自分に申し訳が立ちませんよね。

ブレイトンのビジョン(7)

ご参考になるかわかりませんが、わたしは１７インチですけど、１０Ｊ＋２０に２５５−
４０−１７を引っ張ってリヤに履かせています。タイヤはミシュランです。右側の爪のみ
少し爪折りしました。左側は問題ありませんでした。たまにタイヤとフェンダーが干渉し
ますが走行上問題ないので特に気にしていません。
ちなみＳＯＨＣの５２５ｉです。

91y-525@DOHCのAT車ですが、
１→２とＲにシフトチェンジ時に
軽いショックが出始めて、ATのオイル交換を考えてますが、
過去レスを見るとキケンのような？？
やはり懸けになるのでしょうか？？

例えば１L抜いて１L新しいのを足す！
ような方法はどーなのでしょう？

よろしくお願いします！

ATのオイル交換(1)

お初です。
新油に馴染ませる為に少しずつ交換するのも確かに手立ての一つですよ。
私もたまにやっています。

ATのオイル交換(2)

野良猫様、レスありがとうございます！
内容的にレスはつきにくいかな？と思ってました(汗)
去年暮れに中古で購入して現在７万越えた所で、
記録簿等がないので以前の扱いが不明で困りました。。。
とりあえず、少しづつ交換試みてみます！
ありがとうございます！

540i のシフト横のスイッチ　A、S　とありますが
何の意味でしょうか？　またエアコンの所に内気循環のスイッチ
がAと書かれているのといないのと2つありますがどういう意味でしょうか？
単純な質問ですみませんがどなたかお願いします。

シフト横(1)

オーナーズハンドブックをお持ちでしょうか。
それにどちらも解説されていますよ。
ちなみに内規循環のボタンのＡはＡＵＣ(オートマチック・リサーキュレーティング・
エア・コントロール）の略です。

シフト横(2)

ファルコンさんのレスに補足いたします。

　・内気循環のAは、外気中の粒子の大きさや量を判断し、エアコンの内気循環と
　　外気循環を自動的に切り替えるものです。
　　Aでない方は内気循環に固定する方です。

　・シフトのA・SはAがオートモードで、雪など滑りやすいときは２速発進するなど
　　の機構がついています。Sはスポーツモードで、シフトアップポイントが高回転
　　よりになっていて、きびきび走れます。

皆さんこんにちは！

１週間ほど車に乗る事が無く、昨夜１週間ぶりに車に乗り、右後ろに目をやるとロ
ックが解錠されていませんでした・・・。
その後、何度か集中ロックでガチャガチャやっていましたが、右後ろのみロック状
態でピクリともしません。
１０日ほど前には確実に作動していました。

突然の事でビックリしております。どなたかこの症状についてお解りの方いないで
しょうか？よろしくお願い致します。

右後ろのドアロックが解錠されません。(1)

度々すいません。車種を書き忘れました。
車種は８９年式　５２５ｉです。よろしくお願い致します。

右後ろのドアロックが解錠されません。(2)

私は識者ではないのでご参考までに経験談を。
私は93年535ですが、社外リモコンドアロックをつけた時に、ロックしてもすぐに全開錠
してしまう症状がありました。その際、こちらの識者の皆様に頂いたレスですと、ドアロ
ックのアクチュエーター不良か？といったところでした。その他、雨が大量に降ったあと
はそういった症状があったとの意見も頂きました。
結果私は雨が降った直後の症状だったので、車体が乾いて暫くしてから操作してみたら、
直ってました。
点検に出す前に乾くのを待ってみたらどうでしょう。。。
ちなみに、今は雨が降っても再現はしなくなりましたが・・・（何ででしょう？）
症状が違うので参考にならないかもしれませんが、一応経験談でした。

右後ろのドアロックが解錠されません。(3)

私も、右後ろドアロックだけ開錠できなくなります。
気温が氷点下以下の場所に長時間放置した場合に
よく起こるので、
予想ではアクチュエーター内部に水分が溜まり、
氷結してしまっているのではと思います。
最近、暖かくなってきましたので症状は出ていません・・・
もっと暖かくなったら、アクチュエーター交換してみようと思ってます。
直ってるかどうかは、今年の冬までわからないですが(笑)

右後ろのドアロックが解錠されません。(4)

御返事ありがとうございます。

お二人のご意見でアクチュエーターというのが怪しいようですね。
これは大体、交換にどれぐらい予算がかかるのでしょうか？

よろしくお願い致します。

右後ろのドアロックが解錠されません。(5)

アクチュエーターというのは、
機械的にドアロックを押し上げたり下げたりという動作を
行う部分（上手く説明できない・・・）で、
私は部品取りから取ってきてDIYで行うので
工賃・部品代等分かりません。
新品交換なさるおつもりでしたら、ディーラで聞くと良いかと。
中古でしたら、それこそ某オークションでも出てると思いますよ、たぶん。

右後ろのドアロックが解錠されません。(6)

回答ありがとうございます。
オークションにパーツ出てましたね。

しばらく様子を見て交換するかしないかを判断したいと思います。

ありがとうございました。

いつもお世話になります。９３年式５３０iに乗っております、もーちゃんと申しま
す。
この度、レンズが汚れているような気がして掃除してみようと思ったのですが、ユ
ニットの分解方法が曖昧でして、質問させていただいた次第です。
下に潜ってフォグを見た感じ、ユニットに４本のビスが留まっているのですが、単
純にこれらを外せば、プロジェクターユニットとレンズに分解可能なのでしょう
か？
また清掃に関して、ロービームのように、あまり強く拭きすぎるとリフレクターが
剥げるなどの注意点はございますでしょうか？
質問が多くなりましたが、よろしくお願いしますm(__)m

フォグランプの分解＆清掃方法(1)

フォグはそのネジ４本でガラス側とリフレクター側に分離できます。
リフレクター側は、ロービーム同様なメッキですので、
それなりにご注意ください。水と洗剤位までで、清掃して下さい。
擦りすぎでも、メッキははがれますので、優しく優しくお掃除して下さい。
もし、はがれたら、メッキスプレーでも吹けば、それなりに回復はします。

フォグランプの分解＆清掃方法(2)

岩野様、毎回毎回ありがとうございますm(__)m
その４本のネジだけでユニットとレンズを固定しているのでしたら、アクセスも楽
そうですね(^^v
ネジだけで、特にツメとかは存在しませんよね？

皆様いつもここで、いろいろ参考にさせてもらってます。
当方92-525iです。今回前後のクリスタルウインカーを購入いたしました。
見た目純正ではないので品質は？？的な所もあるように見えますが、
装着前に何か手を入れる所がありますでしょうか？
経験者の方何かアドバイスがあればお願いいたします。

クリスタルウインカー(1)

私のＭ５に取り付けていますが、商品を見たときにあまりの凄さに感動しました。
パッと見は綺麗ですが、製品の状態は日本の感覚ではついていけない物ですね。
私は（も）、ヤフオクで落札しましたが、最初から水漏れ等はクレームには為りませんと
歌われているほどです。
そこで、ゴム、接着部をすべてはがせるものは剥がして、シリコンで再コーティングし直
しして、装着しております。
ただ、このクリスタルテールの良いところは、純正みたいに電球の発熱で
ソケット部が駄目にならない金属製な所ですかんね。
私は、ソケットを付け替えしてＷ球を装着できるようにして、テールも2箇所、ブレーキ
も片側２箇所づつ光るように改造して装着しています。
すでに、半年はすぎましたが、一応、まだチャント、綺麗に点いています。

クリスタルウインカー(2)

岩野様、レスありがとうございます。
やはりポン付けではちょっと不安があるようですね。
アドバイスを参考に水漏れ対策をやってみます。
ありがとうございました。

クリスタルウインカー(3)

こんにちは、今日クリスタルテールを取り付けたのですが、
不具合が生じました。ルームランプおよびトランクランプの
ヒューズが飛ぶのです。ためしにクリスタルテールのトランク
ランプの電球をはずしたのですが、改善されません。
ヒューズは10Aです。クリスタルテールのランプは全て正常に
点灯しています。どのへんが怪しいのでしょうか？アドバイスを
お願いいたします。

クリスタルウインカー(4)

クリスタルテールの配線がどこかに挟まってショートしていませんか？
私のはすんなりつきましたけど・・・？

クリスタルウインカー(5)

こんばんは、再度はずしたところ思いっきり線を挟んで
おり、素線が出てボディーと接触しておりました。
まったく初歩的ミスでお恥ずかしい限りです。
岩野様ありがとうございました。
ちなみに今日はフロントをやろうと思いましたが、
ちょっと勉強不足で次回に持ち越しとなりました。

フォグの清掃方法について質問させていただいた、もーちゃんです。
お陰様でフォグは綺麗になったのですが、やはりハロゲンでは暗いですね…。ロー
ビームのＨＩＤと比べると、まるで違います…。だからと言ってフォグのＨＩＤ化
は、予算の関係でちょっと無理そうなのですが、参考までに教えてくださいm(__)m

ロービームにはＳ○Ｎ自動車の４１００Ｋを入れているのですが、同じ商品はフォ
グにも装着可能でしょうか(奥行き等の関係)？ また保安基準上では、フォグは１万
カンデラ以内ということになっているらしいのですが、ＨＩＤ化させても車検等は
問題ないのでしょうか？ …１万カンデラだと、ハロゲンでもオーバーしているよう
に思えるのですが(^^ゞ
いつもいつも質問ばかりになってしまっていますが、よろしくお願いしますm(__)m

フォグランプも4100Kを装着可能でしょうか？HIDで車検は通りますか(1)

無事にお掃除すまれたようで、何よりです。
ハイビームはバルブの先に遮光板があるので、長さは注意が必要ですが
フォグとロービームはバルブの長さはそのような制限はございません。
ちなみに、Ｈ１タイプのものであればどこのでもつきますね。
過去に１０種類位２０台位は装着作業をしたことがありますが、
どれも問題なくつきました。
最近は、バラストはデンソー製（トヨタ、日産、ダイハツとかに採用）と
適当なＨ１バルブ（４１００Ｋから８０００Ｋ）で装着しております。
白いバルブほど、バラスととの相性がでる場合がありますが、今のところは
完全制覇しております。
キモは、高圧コードの絶縁と防水だけです。

あと、車検でフォグの明るさとか光軸とかは計るのでしょうか？
まぁ、最近の車は、ロービームの光軸は計るようになったはずですが？
あんまり、聞いたことが無いです。
一応、６灯HIDで車検は通しましたけど・・・
（自分で車検ラインに通したのではないので詳細は不明）

フォグランプも4100Kを装着可能でしょうか？HIDで車検は通りますか(2)

岩野さん、毎回すみませんm(__)m
ライト裏のキャップ(?)を加工しなくてはいけなかったり、「バーナーはデリケート
だから」などとお聞きしていたので、なかなかＤＩＹという発想が出なかったので
すが、ＨＩＤも、ＤＩＹが可能なんですね。素人でも簡単にできるのでしょうか？

＞あと、車検でフォグの明るさとか光軸とかは計るのでしょうか？まぁ、最近の車は、ロ
ービームの光軸は計るようになったはずですが？あんまり、聞いたことが無いです。一
応、６灯HIDで車検は通しましたけど・・・

今回は６月に車検なのですが、それはユーザー車検で通そうと思っているので、本
を買って研究(!?)していたのですが、その本の“フォグランプ”の項目に「明るさ
は１万カンデラ以下」と書いてあったので「？」と思ったのです・・・。
ハロゲンも確か、６〜７万カンデラくらいですよね？

外、内窓枠周りのメッキモールを外そうと思っているのですがどのとうに外したら
いいのでしょうか？適切なはずし方や外すのに便利な工具などあれば教えてくださ
いよろしくお願いします。

メッキモールの外し方(1)

取り外した後、そのモールは再使用するつもりですか？
或いは廃棄処分でしょうか？
外した後どうするかで、外し方が若干異なります。

Cピラー部の「>」形状のモールは真っ直ぐ刺さっているだけなので
適当な先の薄いへらや、マイナスドライバーなどで持ち上げるようにすると
外れます。
Aピラーから天井部分までの長いモールはプラスチックの留め具で止まっています。
適当に引っ張るとその留め具が割れて外れます。
が、再利用する場合は慎重に引っ張りましょう。曲がると再利用出来ません。
ドア上部のモールはウェザーストリップに挟まっているので、
ウェザーストリップごと外す必要があります。
再利用しなければ、ドアの後端部から適当に持ち上げれば簡単に外れます。
再利用する場合は、ドアの塗装面方向からくさび状の物を宛がい、下からくさび状
の物を叩いて徐々に上方に、且つ均等に持ち上げるようにして外すとのことです。
モールに挟まってるウェザーストリップとモールとを分離する必要が有る場合は
モール、ウェザーストリップ共に曲がらないように隙間に何かを差し込みながら
外してください。
モールの取り外しは殆どの場合、曲がってしまいます…。

メッキモールの外し方(2)

早速の書き込みありがとうございます。白く曇ってきたので外して黒く塗装し再利
用しようと思ってます。大体の外し方は理解しました！Aピラーの下部分は少しフェ
ンダーにもぐりこんでいると思うのですが上部から優しくひっぱればとれるのでし
ょうか？あと内側のモールはやはり内装をはがさないと外せないんでしょうか？

メッキモールの外し方(3)

フェンダーに潜っている？
ちょっとイメージが湧きませんが、ドアミラーは外します。
ちなみにドア内側のモールは内張を外した方が遙かに楽です。

さて、モール関係ですが、再利用すると言うことでオーナー自ら
モールを外したという事例を私は知りません。
皆廃棄処分を前提として外しています。
ただ、板金屋さんは再利用しますので、上手に外していますね。
素人には難しい作業だと思いますが、頑張ってください。

はじめまして、５４０ツーリングに乗っておりますモレラートと申します。ひとつ
ご指導いただきたいです。少々へたって参りました電動のヘッドレスト付きシート
にカバーを被せたいと思っているのですが、このヘッドレストはどの様に外したら
良いのでしょうか？無理に引っこ抜く形で宜しいのでしょうか？また再度装着する
際ははめ込むだけで良いのでしょうか？何卒よろしくおねがい申し上げます。

電動ヘッドレスト…。(1)

無理に引っこ抜いて入れるだけだったと思いますよ、確か＾＾；

結構硬いので抜けたときにぶつけないように気を付けてくださいね。

電動ヘッドレスト…。(2)

すいません、95’525ツーリングですが因にリアのセンターのヘッドレストなんか
ご存知ですか？

電動ヘッドレスト…。(3)

POSTMAN@福岡さま、ご教授有難うございました。…しかし非力なのかフロント
（電動部分）どうしても抜けません。ひろっぴーさま、リアは電動式ではないので
普通に抜けました。フロントは明日もう少し根性入れてやってみます！

電動ヘッドレスト…。(4)

可能ならシートの裏板を外して確認してみて下さい。
構造が判れば作業が楽だと思います。
ちなみに私のは単に刺さっていただけでした。

電動ヘッドレスト…。(5)

モレラート様、ありがとうございます、早速やってみます。

はじめまして、Ｅ３４　Ｈ７年式のＶ８Ｅ／Ｇに乗っている者です。
最近になってチェックコントロールにＳＵＳＰＮ　ＬＥＶＥＬＩＮＧもしくはＢＲ
ＡＫＥ　ＬＩＧＨＴの文字が表示されます。
特に荷物を多く積んでいるわけでもなく、ブレーキバルブも切れていません。
何か電気系統のトラブルだとは思うのですが、ご存知の方教えて頂けないでしょう
か？
なおセルフ、レベリング、サスペンションはついていないと思います。
お手数ですが宜しくお願いします。　

Ｅ３４　チェックコントロールの異常(1)

朝一番のみであればバッテリーが弱っている場合もあります。充電して表示が出るかを見
てみてください。走行中も出るのであれば、名称忘れましたが、チェック用のコントロー
ルボックスの不良では？　中の基盤の半田不良もあるそうですが、半田に自信が無ければ
ディーラーで確認してもらって新品交換がベストとは思います。
私は、L６なのでどこにあるのかわかりませんが、調べてください。同じL/Oならば左側
の黒い箱の中の小さめの黒い箱です。

こんにちは、久々の投稿でございます。

34-HD25 所有し5年と言う月日が立ち
これまでも、様々なトラブル＆DIYを
してきましたが、走行中のゴーゴー音
フロントハブベアリングが逝っちゃい
ました。
部品購入は、約4諭吉と聞きましたが、
個人輸入以外でOEM部品等少しでも
安く手に入れる方法があればと思い
投稿致しました、現在ブレーキ引きづり
ぎみです。
宜しくお願い致します。

ハブベアリング(1)

OEM品を輸入しますと、かなり安く手に入りますよ〜
ただ、交換には専用工具が必要だったと思いますが、、

私信いただければ返答いたしますです。

ハブベアリング(2)

Re　ありがとうございます。

　　私信致します。

　　専用工具　プ−ラ−とバカデカいボックス
　　すでに購入済みです。

こんばんは、９３年５２５ｉに乗っています。
二週間前９０５００ｋでオイル、エレメントを交換し
オイル添加剤マイクロロンを説明書に従い規定量入れました
３００ｋ走り２度目を入れようと思っていた所エンジンオイルｌｏｗ
との警告がオイル漏れも無くオイルの量もＯＫでしたが
オイルの粘度が低いような気がします。何方かアドバイス等
有りましたらご指導下さい。

添加剤マイクロロン(1)

マイクロクロンですが、わずかなテフロン材以外はホワイトガソリンとかの類です。入れ
た直後はオイルの粘性もガックリと落ちるとは思いますし、各部の油膜保持も落ちるので
説明書にあるように絶対回したら危ないですよ。
そうでした、警告灯の件ですが、量に間違いが無ければしばらく様子見とは思います。
自分の車も過去にビンゴだった警告は２回です。後は、誤報が数知れず、、。でも、不安
なので心配しながらの運転です。心配であればセンサー交換するかです。

添加剤マイクロロン(2)

yama20012001さん有難うございます。
オイルも減っていない様ですのでしばらく
様子を見る事にします。（回さずに）
また、なにかありましたらご指導の程
お願いします。

添加剤マイクロロン(3)

動揺のせいかタイトル入れ忘れました。
スミマセンでした。

こんにちは　M5の3.6L　5MTにのってます
最近４速が入らなかったり入ったりすることが多くなってきました
こんな症状がでたら素直にOHするしかないんでしょうか？
どなたかOHの予算とかご存知でしたら教えてください
もしほかに直す方法を知っているかたがいればお願いします

M5の5MTミッションのOHについて(1)

ギアの回転を合わせるシンクロコーンが死んでいるのでは？　でも、普通は１速が死にや
すいと思いました。上のギアだとそれなりに回転を合わせてやれば入るはずなので騙して
使えないでしょうか？
それと、多分？BMWだと油圧クラッチなんですよね？　調整が甘くなってクラッチが切
りきれていない事は無いのでしょうか？
お金を悩む前にディーラーで相談して金額を確認するのが早いです。原因が明確で無い場
合には工賃も読めないし、交換部品も読めないので安くは無いはずです。

M5の5MTミッションのOHについて(2)

ありがとうございます　4速だけが引っかかったようにして入らないんです
早速かかりつけの修理やサンに調整について聞いてみます

M5の5MTミッションのOHについて(3)

その「入らなかったり入ったりすること」とはどんな感じですか？
例えば音鳴りがしてガリガリ言うのか、どうクラッチを切って繋ごう
としても繋がらないのか。
はたまた途中で抜けてきてしまうのか。。・・色々な症状がＭＴとて
あります。

タイトルがＯＨと言うことですのであえてＯＨを前提でお話しします
と・・
　どこかのシンクロプレートが満遍なく減るというのはマレで、むし
　ろ歪んでしまい入りにくくなることが一般ですかね。
　また何速であれ一番使う場所や運転手の乗り方で逝きやすいプレー
　トもまちまちです。
　１〜４まではきっちり繋いでいくのに巡航モードには途端にダレて
　５速に繋ぐ人は５速がガリガリしてきますし、サーキットなどの低
　速域の２・３速使用が多い人はシフトミスもしがちになりますので
　どちらかがガリガリと・・
とこんな感じですが、いざクラッチをあけると、まずはベアリング抜
きで苦労されるでしょう！（平均温度８０度までオイルか何かで熱膨
張をさせなければそのベアリングは抜けません。・・とうぜんベアリ
ングだけを炙るのはご法度ですし、はめる時もその作業は必要となり
ます。）

それからようやく一齣ずつバラしていきリバースギアをはじめとして
シンクロプレートも外して行きますが、そのパーツは４速のところだ
けを交換するにはあまりにも苦労が大きくて、きっと全てのプレート
を新しくしたくなるでしょう。・・プレート自体は大して高くないも
のですから。。

ご自身でされるならそれなりの治具も必要ですし、、
そうであるならミッションのＯＨのプロに任せたほうがいいでしょう
ね。・・ディーラーはその工賃が半端ではないでしょう！
それならクラッチの事を良く知っているところでそれなりの金額を出
してきっちりと治してもらうのがベストだと思います。

ミッションだけはバラさないと分からない単体の一つです。
ですので金額もそれなりに見ておいたほうがいいでしょうね。
１５〜３０位はかかると思います。

M5の5MTミッションのOHについて(4)

色々詳しい情報ありがとうございます　4速だけ何か引っかかったようにして入らな
くなります　いったん3速に戻すとはいるのですが・・・
特別ガジリ音が出るわけでもなく、とにかくシフトレバーが引けなくなります。
シンクロかな〜なんて勝手におもってはいるのですが・・・
夏ぐらいには直したいとは思っています
でも1〜5まで全体的に渋いのはじゅうしょうですか？

M5の5MTミッションのOHについて(5)

私はAT乗りなのでわかりませんが、オイルの銘柄違いでシフトフィールがかなり変わる
ような書き込みを見た事があります。全体が渋いのであれば、ミッションオイル交換して
みてはどうでしょうか？（この場合には、純正が一番とは思います。）
あとは、BMWのミッションオイルはATFと同じとは記憶にあるのですが・・、本当なのか
な？

M5の5MTミッションのOHについて(6)

全体的に渋いのであればただのリンクロットの歪みなんてこともあり
ますね。だと軽症かと思いますが・・
ただ怖いのはどこかのシンクロプレートの歪みを無視し続けていて
無理矢理入れていると、インナーのシフトロット全体が歪んでいて
その結果構造上もっとも歪み易い３〜４速辺りのギアが入りにくい
なんてこともありますし。。

またyama20012001さんがお話ししている通りＭＴ／ＯＩＬの種類でも
変ります。・・これ案外エンジン同様、いいオイルにしてあげますと
とても小気味良くなりますよ。（例えばモチュールとか・・）

M5の5MTミッションのOHについて(7)

こんばんは　ありがとうございます
オイルはすでに試して見ましたが、一向に改善の兆しが見えません(>_<)
やっぱりOHですかね〜(ToT)/~~~

お世話になります。
ジャトコの5速ＡＴミッションのことなのですが、
中古ミッションを探しているのですが、ディーラーに聞くと
ミッションのコントロール（ＣＰＵ？）が９６年までに２〜３回変更されているら
しく、部品番号が同じでも、マッチングが悪いと言うのです。
このマッチングについて詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。
私の車は９２ツーリングで、ＧＢ００６と言うミッションです。

ジャトコ5速ＡＴのマッチング(1)

大昔のATであれば、エンジン側の制御に関係無く、ミッション側内部のメカ単独で変速
を行ってました。　変速ショックの向上,燃費の向上、排気ガスエミッションの強化等々
で電子制御のATが出てきたのでしょうが、エンジン側のECUと連携を取ってます。
多分？変速のさせ方、回転に合わせたクラッチ制御（ショックのソフト化）、登坂、下り
のエンブレ制御、走行パターンの学習で変速ポイントの変更等々です。
同じJATOCOでも、数年毎にECUの変更が入るはずなので型番が同じでも年度モデルに対応
した物が存在するはずです。ディーラーさんの言っているマッチングが取れませんと言う
のは嘘では無いと思います。。多分？パーツリストで見て、御自分の車に使えるミッショ
ンNo（末尾まで見て。頭のNoが同じでも、末尾の何ケタかで変更が行われている事がわ
かり、フレームNoに対応したミッションの部品Noの範囲が指定されているはずです。
また、中古のミッションは事故車、廃車からの分捕り品なので状態もわかりません。この
点でもリスクが物凄く大きいです。（当然、実動車の保証も無いです。）

ジャトコ5速ＡＴのマッチング(2)

中古ミッションを捜されているとのことですが、ショックが大きいとか、
滑るとかといった現象が出ているのでしょうか．．？
中古ミッションはどんな状態だか分からないので、超格安でない限りは
リスクが大きいです。
コントロールユニットの変更は十分あり得ます。　もしかするとピン数
の変更とかもあって、ポン付けは難しいかもしれません。

ジャトコでしたら、ＺＦと比較して部品点数も少ないですし、国産車と構造が
似ているので、安く上げたいのなら自社で分解してくれるところを地道にあたる
しかありません。

ジャトコ5速ＡＴのマッチング(3)

返信いただいた方々、ありがとうございます。
中古ミッションのリスクについては、充分わかっております。（素人ではないもの
で・・・）
ですので、なるべくいい状態のミッションを手に入れたかったので、
マッチングの情報が欲しかったわけで、中古ミッションのリスクについて
ご教授して頂きたかったのではないのですが・・・。
なにはともあれ、状態のいいミッションが見つかりましたので、
復活出来そうです、ありがとうございました。

ジャトコ5速ＡＴのマッチング(4)

プロの方であれば不必要なアドバイス（でもないけど）でした。すみませんでした。

ジャトコ5速ＡＴのマッチング(5)

大人だね。

ジャトコ5速ＡＴのマッチング(6)

ほんと偉い！！

プロなら聞く場所間違えてるのは分かってますよね。。
どしても聞けないなら紹介してあげてもいいことよ。オホホ。

ジャトコ5速ＡＴのマッチング(7)

言い方だよね。
営業向きな方ではないのでしょう。
言い訳しないで素直になればいいのに。

ジャトコ5速ＡＴのマッチング(8)

ふーん。
プロねェ・・・羨ましいなァ・・・詳しくて。
でもデリカシーは素人さんかと・・・

ジャトコ5速ＡＴのマッチング(9)

やれやれ、どこにでも居ますね、文句だけレスする方って・・・。
ディーラーでも分からないようなディープな情報だからこそ、
ここのＱ＆Ａに投稿したんです。
それに、リサイクルパーツ業界も、最近はがんばっていますよ。
実働テストや、保証付きのパーツも結構出てますし（その分割高になりますけ
ど）。
中古は危ないって決め付けるんじゃなく、品物を見極める目を養う為にも、
こういう板で、情報交換をするんじゃないのでしょうか？

ジャトコ5速ＡＴのマッチング(10)

ペイントプルさん、勘違いしないでくださいよ。
本当に文句だとお思いで？

貴方はプロ！・・・ようは我々からお金を取る側でしょ。
私たちははプロからお金を取られる側だという事を弁えて欲しい！
って事なんだけど。

そして常にその結果が正しい請求かと言いますと？の所が多いので
ＤＩＹに走ったり、本当に信用のおける知識・技量ともに満足のい
く店で手に負えないものはお金を叩いて維持しているんですよ。

そんな簡単な事も理解できずに、”ディープな情報交換”とは？っ
て感じで耳を疑っちゃうなぁ。
お金を取るプロなら素人に聞いて情報交換をするのではなく、横の
繋がりで腕を磨いてくださいってことで、”文句”ではないって事
よく知ってくださいよ。
余計にショップが信用できなくなるし、行ける所が決まっちゃうじ
ゃない。

ジャトコ5速ＡＴのマッチング(11)

言いたい事は分かる。
でも言い方だよ。
みんなで仲良くね！

ジャトコ5速ＡＴのマッチング(12)

皆様、優しい。ほっときましょうね。無事復活されるようですし、
ちょっとモラル的に気になったもので・・返信すれば調子に乗り
反論してきますよ。仲良くは良いですけど、最低限のモラルは
維持しましょうね（＾＾）ＢＭ乗りだもんね。

どなたか修理（DIY、業者等）をなさった方いらっしゃいましたらお知恵を拝借した
いのですが・・・m(__)m

天井内装はがれについて(1)

とりあえずこのサイトをご覧下さい。
ここのサイト、ご存じなければ直ぐにでもお気に入りに入れた方が良いと思います。

天井内装はがれについて(2)

たにやんさんありがとうございますm(__)m。大変参考になりました。DIYでチャレン
ジしてみます！

天井内装はがれについて(3)

いやはや、DIYでなすった方は、あっばれです。私は腕に自信がありません。
自分の場合は、ディーラーへ「垂れていちゃ安全運転(後方確認が出来ない程垂れて
いた)が出来ないが、もし事故したら大事だね(製造者も)」とやさしく言ったら、一
週間後「補償期間外ですが、某所(ジャパン?)と相談し、工賃お客様負担でなにと
ぞ‥」と。　１泊２日の工賃３万円でした。

はじめまして。
いつも目を丸くして頷きながら拝見させて頂いております。
が、投稿は初めてですので、どうぞ御手柔らかに御願い致します(^^;)。

皆さんの御投稿記事やＨＰを拝見しながらヘッドライトの清掃に励んでいた際に
気が付いたのですが、ハイビームユニットをロービームユニットに換装する事は
可能なのでしょうか？
ロービームユニット自体はヤフオク等で安価で入手出来そうですし、多少の加工
は覚悟しております。(勿論、車検ＮＧについても…)
光量不足を補う為にＨＩＤの装着も考えたのですが、根っからの変わり者の為か
４灯ローも面白いかも…と。
是非とも御教授の程、宜しく御願い致します。

４灯式ロービームへの挑戦…(1)

見た目の○のサイズは同じですね。
問題は、取り付け部の３本の足とレンズ前面までの距離、
ロービームの奥行きの長い分だけ、物理的空間が確保できるか
配線は、カプラーが違うので交換だけで可能です。
電源は、別とでリレーでも入れて上げないと、LKMがパンクします。
まぁ、純正のハイの電源で点灯させれば、外２灯、内２灯、４灯と
点灯させられるので面白い鴨？
できれば、それでＨＩＤにすれば、無敵のロービームですね！

ローにマルチプロジェクターを付けた経験から、
物理的空間さえ確保できれば、ステーとか、取り付けとかは
なせばなると思います。

４灯式ロービームへの挑戦…(2)

イワンのウマシカ様、御回答を有難うございます！
（↑スミマセン…そのまま御読みするのは失礼かと…^^;）
やっぱりリレーが必要なのですか…う〜ん、電気関係には疎いもので…(汗々)
ハイ側電源利用だとライトレバーを倒してないと点かないって事ですよね。
でもコチラの方が車検や検問(?)の際には上下光軸調整で抜けられそうですね。
ちなみに、ロー側電源利用でリレーを入れる方法をサル(←私)に御教授頂けないで
しょうか？
また、ＨＩＤであれば消費電力が少ないのでリレーは必要無いのでしょうか？

スミマセン…こうやって考えてると本気で実践したくなってきました。。。
同仕様が増えないウチ(???)にやってみたいです!!
皆様の御知恵を拝借させて下さいませ。
宜しく御願いします!!!

４灯式ロービームへの挑戦…(3)

ＨｉＤは点灯後の安定した状態では消費電力は少ない（３５Ｗとか）ですが、
点灯直後は、純正の７．５Ａのヒューズも飛ばすくらいの大飯くらいです。
ですので、リレーは必ず必要です。
リレーのコイルはロービームの電源につなぎ、リレーの接点は片側はバッテリーに直に
（フロントの緊急用のバッテリー端子等へ）、そして、リレーの接点出力をハイの電球の
＋につなげば（ＨＩＤの＋ですかね）よろしいでしょう。安全の為にヒューズは入れたほ
うがよろしいでしょう。
頑張ってトライしてみてください。

でも、純正のハイの所からもらえば、色んな事ができますね。
普通にパッシングもできるし
当然、ローだけもできるし
レバーを倒して、ローとハイ
ハイだけ点灯はパッシングでしかできないけど・・・
まずは、普通に配線されてもよろしいのでは？

４灯式ロービームへの挑戦…(4)

早速のレスを有難うございます！
そうですね…電気音痴な人間ですので、まずはハイ電源で頑張ってみます。
丁度、知人からローユニット(片側だけ)を頂きましたので試しにセッティングして
みようと思います。
もう、私の決意は止められません…^^;)
それにしてもＨＩＤって意外と大飯喰らいなんですね…。
『数万ボルト』とか『リーク対策』って皆さんが頻りにおっしゃってる理由がなん
となく判りました。

ちょっと脱線ですが、ＨＩＤのキット持ち込みでもＢＭＷディーラーは取り付けて
下さるのでしょうか？
オート○ックスやファミリー○サへの持ち込みも考えたのですが、ディーラーの方
が手馴れてらっしゃるかなと思いまして…。
まぁ、あまりイイ顔はされないでしょうけど。。。

はじめまして。
いきなりで申し訳ないのですが、アドバイスをお願いします。どなたかミラーヒー
ター機能付きのＭタイプミラーを取り付けた方はいらっしゃいませんでしょうか？
また、取り付けた後の死角等はやはり増えましたか？　また、風きり音は…とお聞
きしたいことは山ほどあるのですが、ミラーヒーターに関する情報をお待ちしてお
ります。
当方９３年式５４０で、右ハンドルです。
よろしくお願いします。

はじめまして広瀬と申します。94年式530iです。
エンジンオイルは何リットル入れればいいのでしょうか？
ディラーだと高いので、近くのオート○ックスでやろうと思うのですが・・・
店頭の資料でみたら、通常７リットル、オイルエレメント交換時７．５リットルと
ありました。本当にこんなに入れるのでしょうか？教えて下さい。

オイル交換量で通常7L、オイルエレメント交換時7.5Lは適正量でしょうか(1)

まずはマニュアル見てください。記載あるはずです。マニュアルをお持ちで無いのであれ
ば購入するか？コピーを入手してください。（他ん意味ですが、扱い方・注意点を熟知し
て車を運転・日常点検を行うのはドライバー側の義務でもありますので、、、。）

で、オイル量ですが、店舗の書類に記載があれば正しいと思います。気になるのであれば
ディーラーへの確認も確実です。
オイルの量はエンジンの大きさ、タフネスの持たせ方でも変わるので、国産車の何でもか
んでも４Lぐらいは基準になりません。たしか？空冷ポルシェは１５Lだとか？とも聞い
た事あります。BMWの直６エンジンも２．５Lでもモデルで違います。私のは5/5.7L
ですが、最近時のは６Lを超えているはずです。
７〜７．５Lであれば４L缶２本で残量も少ないですから良いですよね。　私のなんか、
３L余っちゃいます、、、。まあ、保管しておいて次回に廻すか？　無理やり軽自動車に
入れたりします。（２０W-５０を入れた時には死ぬかと思いました、、。）
では、、。
それと、オートバックスの類は入れすぎとか、少ないとかのトラブルもあるので注意して
ください。レベルゲージで判断すると入れすぎると思います。あくまでも規定量を守った
方が安全とは思います。

オイル交換量で通常7L、オイルエレメント交換時7.5Lは適正量でしょうか(2)

yama20012001さま
早速ありがとうございました。
マニュアルがないので心配で聞いてみました。とても参考になりました。
また何かありましたら宜しくお願いします。

こんにちは、丘＠仙台です。

５４０のエンジンマウントを交換しようと思っております。
交換の難易度は高い（面倒な）作業なんでしょうか？
ぱっと見たところではマウントの上部のネジがはずせそう
にありませんでした・・・。
ご経験者の方やご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教
授下さい。

また、仮にディーラーやＢＭＷ専門店等に依頼した場合、
工賃はどれくらいかかるものなんでしょうか？

よろしくお願いします。

５４０のエンジンマウントの交換について(1)

丘さん　はじめまして。
５４０に乗っているh.matsuです。

昨年１１月の車検時に交換しました。（ディーラーで）
1181 1094 149 ラバーマウントLH　10,900
1181 1094 150 ラバーマウントRH　10,900
エンジンマウント両側交換工賃　　17,100
TAX 1,945
計　 40,845
でした。ご参考までに。

５４０のエンジンマウントの交換について(2)

h.matsuさんこんにちは、丘です。

情報ありがとうございました。
思っていたよりも安そうなんでちょっとホッとしてます。
ＧＷ明けにでも行ってみようと思います。

なんかディーラーって敷居が高い感じがして・・・。（笑）
ただ、部品は持っているので持ち込みが可能かどうかです
よね？
だめなら専門店にも行ってみようと思います。

でわでわ

５４０のエンジンマウントの交換について(3)

部品持ち込みについてですが、ディーラーによって違うようです。ちなみに、私の
いつも入庫しているディーラーでは、OKです。さすがに、規格外のものを加工して
とかは無理だと思います。とにかく、ディーラーに相談してみるのがよろしいかと
思います。

５４０のエンジンマウントの交換について(4)

こんにちは、丘です。

部品の件、了解致しました。
ディーラーによって違うものなんですね。
幸い近くに系列の違うディーラーが３つ程あるので、問い合わせして
みたいと思います。

ありがとうございました。

５４０のエンジンマウントの交換について(5)

この記事は削除されました

現在、メーターパネル内に“TAIL LIGHT”の警告メッセージが、ポジション以上で
出ています。ちなみに、実際には切れてません。
この警告は、気にならなければ放置しておいても問題はないでしょうか？　これが
原因で、ＣＰＵ(ＬＫＭ？)がエラー信号を送り続けて、故障したりということはな
いのでしょうか？
素人な質問ですが、お願いします！

こんばんは、広瀬と申します。E34、94年式です。
昨日、車を降りようとしたところ、集中ドアロックが解除できず車内に閉じ込めら
れてしまいました。何度やってもダメ（ロックボタンを持ち上げても無反応）で、
キーレスエントリー（純正）で車内から解除し外に出ました。その後、２回再現し
ました。
これはなぜ起きるのでしょうか？また対処方法は？教えてください。よろしくお願
いします。

集中ドアロックが・・・(1)

もしかして、ダブルロック状態では無いかと推測します。
それ以上は・・・です。

集中ドアロックが・・・(2)

岩野様早速のご回答ありがとうございます。

初心者の質問で申し訳ないのですが
ダブルロックとはどんな状態でしょうか？
どうすれば解除されるのでしょうか？

集中ドアロックが・・・(3)

http://shinsaku.homeip.net/priv/bmw/keyless/keyless.html
とかに、若干説明がされております。
ｇｏｏｇｌｅなどで、「ダブルロック　ＢＭＷ」等で検索して見て下さい。

93年中期M5で11万4000キロに至ろうとしております、もも５です。

昨日夕刻から、なんの前触れもなく、一発死んでしまった様です。M5はアイドリン
グは元々ラフですが、踏み込めばスムースになります。ところがアイドリングのラ
フが「ボッボッボッ」からアメリカンV8のような「ボボボボボ」に変わり、踏み込
んでもずっとその振動が収まらないのです。まだエキパイからガスの匂いがするか
どうか、イグニッションコイル一本ずつ外して始動したりはしていませんが、同様
のご経験をされた方、最近そんな記事を見たみたいな方いらっしゃいませんか？

日本を出る前にエンジンだけはガスケット交換して安泰だったのに、ついに来てし
まったという観があります。

アイドリングが「ボボボボボ」となり振動が収まらない不具合の原因(1)

コイルが死んでいるはずです。見てください。パンクすると、IGコイルの外皮が溶けて
いるはずです。全部交換するのを薦めます。・・・中古もだめよ。
あと、IGコイルが死ぬと、ECU側も逝く可能性もあるので注意してください。
でも、ノーマル2.5Lでの経験ですので、、、。M5は？どうでしょうか？

アイドリングが「ボボボボボ」となり振動が収まらない不具合の原因(2)

yama20012001さん、ありがとうございます。見た目で判る判断方法ですね。早速見
てみます。

アイドリングが「ボボボボボ」となり振動が収まらない不具合の原因(3)

初めまして。９２年Ｍ５に乗っております「７１４０の子分」と申します。
この記事を本日見ましてので、レスが遅くなってしまいました。
既に解決していたらごめんなさい。
私は、２月初にＭ５を入手した初心者ですが、２月中頃同症状がありまして、
参考になればと思いまして投稿します。
私の場合、メンテ２１の８２話の筆者からマシンを譲り受けたため、
コイル、プラグは交換済みという状態で下記のようにプラグ交換を実施しました。

１．プラグ交換を実施。
２．その後２日後に再発し、６０００ｒｐｍ空ぶかし３回で復活。
３．前オーナーに相談したところ、走り方が悪いと言われました。
（私：通勤で５速２０００ｒｐｍ多用、前オーナー：ツーリングで２０００ｒｐｍ
以下は殆ど使わず）。

本日までの状況は、上記以後再発していません。
使用状況は、主に通勤（２０Ｋｍ）です。
コイルを疑う前に、お金のかからない順番に、プラグ清掃、交換を実施してみては
いかがですか。単にカブッただけでしたら、これで治ると思うのですが。
プラグ交換のときに、メンテ２１の８２話を参考にして、プラグキャッ
プ、プラグホールをよく観察してみてください。プラグホールにオイルがリーク
しても、同症状が出ます。
ヘッドが２階建て構造ですんで、リークの可能性あるパッキンが２箇所あります。
ヘッドガスケット交換を実施されたとのことですので、リークは大丈夫だと思う
のですが念のため。
復活しましたら、是非私にもご教示よろしくお願いいたします。

アイドリングが「ボボボボボ」となり振動が収まらない不具合の原因(4)

7140の子分さん、ありがとうございます。本体の方にも書き込みましたが、予想さ
れた通りのドンピシャです。また、ガスでなくオイルがかぶるのは問題だなぁ、と
思っていたのですが、別HPのメンテ記事も読んで、ほぅ、同じ問題が起きている人
もいたのだな、と安心できました（某HPなんて、少なくとも3年は見に行ってません
でした）。

空ぶかし6000回転、3回というのは、プラグをみてみないと怖いですね。コイル系が
やられているとすれば、そうした高回転＝DME高負担で、すぐ焼けちゃうんじゃない
かと思うので。

走り方が悪いとは、実はこちらのディーラー整備フロントにも言われたのですが、
でも私は殆ど5速に入れず、2000回転以上で走るのは心がけてはいるんですよ。それ
にもう、のりはじめてからもうすぐ6年にもなるのに、こんな事は初めてですしね。
ヘッドガスケットは3年前に交換してますし、プラグは半年位前に換えてますし。な
んだか全体的にへばってきたのかな、ってちょっと弱気になってます。

いずれにせよ、今後もアドバイスよろしくお願いします。

'94年式の525iツーリングに乗っています。
昨日CDを聴きながら走行していたのですが、
何の前触れも無く電源が切れたような状態になり、
ヘッドユニットのスイッチを押しても何の反応もなくなりました。
チェンジャーのCDも取りだせない状況です。
他の計器などには特に影響はないのですが
こういった場合どういう原因が考えられますでしょうか？
ちなみにヘッドユニットとチェンジャーは自分で交換した
社外品で、ここ一年くらいは調子よく鳴っていました。
素人質問で申し訳ありませんが御指導いただけると幸いです。
宜しくお願いいたします。

オーディオが突然鳴らなくなりました(1)

ヒューズ切れでは・・・？

見やすい順で行きますと、
１．エンジンルームのヒューズ＆リレーBOX内のヒューズ
２．リヤシートを外して、追加アクセサリーのヒューズ
３．ユニットを外して後ろの電源ケーブルのヒューズ
４．ユニットの中のヒューズ

チェンジャーも電源が入らないのなら、２番かな？

ヒューズとびの根本原因ですが、どこかのケーブルを無理くり押し
込んで被覆はがれなどでショートしていたりして？

オーディオが突然鳴らなくなりました(2)

金ちゃんさま

ご返答有り難うございました。
記載し忘れてしまい申し訳なかったのですがヒューズは
投稿前に確認済みでとくに問題ありませんでした。

で、本日もう一度見てみようと思いユニットをひっぱり出し
あちこちいじっていたところ・・・電源が入ってしまいました。
キボシで配線していたのでその辺で接触不良がおこっていたようです。
一応それもチェックしたつもりだったのですが・・・

お騒がせして大変申し訳ありませんでした。m(_ _)m

94年式のツーリングから95年式のツーリングに乗り換えた為カーナビも新しくカロッッ
エリアの新しい楽ナビに付け替えました。（以前は楽ナビ初期型でした。）バックモニタ
ー対応のナビだった為、現在検討中なのですが上手くつけられるかどうか不安なので何方
か装着されたかたいらっしゃったら教えてください。我が家は非常に運転の上手い奥方が
いる為必需品のようなアイテムなので。出来ればかっこよくつけられればと・・・インタ
ーネットで検索すると日本車のｈｐでは結構埋め込み加工している人が多かったのですが
外車に取り付けしている人はなかなかいないようです。

車外ホイールに適合するロックボルトの長さについて助言ください。
適合ボルトは首下45mmですが、マックガードは首下42.1mm,49.2mmしかないようです。
45mmだと、純正ホイルと同じくハブに12mm締めこめますが、
42.1だと9.1mm,49.2だと16.2mmの締め込みになります。
ディーラに聞いたところ、回答は得られませんでした。
どなたか詳しい方または経験のある方、助言いただけないでしょうか？
よろしくお願いします。

ホイールボルト長さ(1)

こんにちは、金ちゃん19-19です。
ホイールを外して、雌ねじの深さを針金の様な物で計ってみて下さい。
49.2mmの物が底付きしない深さで有れば、短い物より、長い49.2mmの
方が安心です。

ホイールボルト長さ(2)

金ちゃん19-19さま、ありがとうございます。

89年式535に乗っております。最近高速を走っていると、100km前後でダッシュボー
ドの左スピーカーあたりから、モーターのような音（風きり音）というか、なんと
もいえない音がします。ワイパーを作動するといったん止まるのですが、再度鳴り
ます。音の表現が難しいのですが、何か参考になることがあれば教えてください。
よろしくお願いします。

100kmぐらいから・・・(1)

いやぁ〜私の９０ｙ５２５も最近似たような症状がでます
ヴゥ〜〜ンとかビィ〜〜ンってな感じです。
音が出てるときフロントガラスを触ったら振動してました。
ワイパーブレードをはずして適当にいじってみたら
今は、音が出なくなりました。

100kmぐらいから・・・(2)

カウルトップのカバー（ワイパーアームの根元に付いてる二分割のカバーです。）
が、びびってる音でしょう。
カバーを止めてるクリップを交換するか、
もしくはフロントガラスとそのカバーの間に、
両面テープを挟みこんでクリアランスを無くしてやれば
完治すると思います。

E34｀８９　５２５　走行２１６０００ｋｍです。
昨日走行中、突然ワイパーが動かなくなりました。
今までもそんなことがありましたが、再度エンジンを始動することでリカバリー出来てい
ました。
しかし、今回は全く作動せず、そればかりか今度はパワーウィンドウも開閉できなくなり
ました。
その後、ルームランプも点灯しなくなり、ドアロックも作動しなくなってしまいました。
ヒューズかと思いましたが、問題ありませんでした。
オートマが逝かれるまでは面倒見てあげたいと思っております。
どなたかご教示頂きませんか？

電気系統のトラブルでPWやルームランプ、ドアロックも動作不可の原因(1)

メインヒューズが切れてしまった時の症状に似ているのですが、
ヒューズは切れていないのですよね？

電気系統のトラブルでPWやルームランプ、ドアロックも動作不可の原因(2)

ありがとうございます。
まず、ワイパーが作動しなくなったのでヒューズ（１５）は確認しましたが、異常ありま
せんでした。
最初にワイパー・ウィンドウが作動せず、その後にルームランプ・ドアロックが作動しま
せん。
これらを連帯して司るリレーでもあるのでしょうか？
色々スミマセン。
宜しくお願いします。

電気系統のトラブルでPWやルームランプ、ドアロックも動作不可の原因(3)

メインヒューズって80Aのヤツですよね。
シート下かエンジンルームにあるものを調べてみては如何でしょう？

電気系統のトラブルでPWやルームランプ、ドアロックも動作不可の原因(4)

はじめまして。私も同じ症状でディーラーヘ持ちこんだところ、ヒューズ切れでし
た。ヒューズボックスではなく、バッテリーの隣にあるヒューズがひび割れてまし
た。3センチくらいの小さいスパナのような形の板状のヒューズです。100円しなか
ったと思います。ご参考になれば？

電気系統のトラブルでPWやルームランプ、ドアロックも動作不可の原因(5)

ますや様が言われている８０Ａのメインヒューズが切れている事と思われます。
８９、５２５だとエンジンルーム内のバッテリーのプラス端子に繋がる２本の内の
細い方の線の途中に板フューズが付いてるはずです。
絶縁チューブで覆われているので、カッターなどで被服を剥いて点検してみてください。

電気系統のトラブルでPWやルームランプ、ドアロックも動作不可の原因(6)

皆様、色々と有り難う御座います。
ご教示いただいたとおりバッテリー脇の板ヒューズでした。
無事リカバリー出来ました。
色々と有り難う御座いました！

みなさんこんにちは
私の車（９１−５３５、５７，０００K）もHID＋髭レンズに交換したんですけど、例に
もれず警告音（DIP-BEAM)が出てしまい以前過去ログにて１２V-10W位の豆電球を並列に
つなげればいいと書いてあるのを思い出しその通りに豆電球を付けてみました。
以後DIP-BEAMの警告音は出なくなりましたが対策方はこれでいいんですか？DDさんのHP
も参考にしたんですけど素人の私にはあんな難しいものは作れないし・・・
他に何かいい対策方でもあれば教えてもらえませんか？
よろしくお願いします。

DIP BEAMの警告音と回避策や対応策としてＤＩＹで行う方法とは(1)

問題無しです、、、。
ケースに入ったランプ（ホタルランプ？）の方が防水／可燃物に体して安全かと思いま
す。隙間から光が漏れる場合にはレンズ部を黒く塗れば誤魔化せますかね？
まあ、適当な長さのハ−ネスを使うと暗い中での作業灯にでもなるかな、、、。

DIP BEAMの警告音と回避策や対応策としてＤＩＹで行う方法とは(2)

ありがとうございますyama20012001さん。
問題ありませんか安心しました今度ケース入りのランプに変えてみようと思います。
色々とご教授ありがとうございました。

DIP BEAMの警告音と回避策や対応策としてＤＩＹで行う方法とは(3)

私のHPにある「DIP BEAM警告回避回路」は、非点灯時に出るDIP BEAM警告を回避するも
のです。点灯時に出るDIP BEAM警告は、この回路で回避できません。
私が知る限りでは、電球を並列に付けるのが有効な回避策のようです。
他の方法があるのかどうかはわかりません。
岩野師匠のコメントを待ちましょう。

DIP BEAMの警告音と回避策や対応策としてＤＩＹで行う方法とは(4)

はいはい・・・呼ばれて登場です。
点灯時に出てしまう場合は、私などの回避方法では効果がありません。
電球追加で消えるなら、それも手だと思います。
あとは、ＬＫＭを変えて見るとか、ＣＣＭを変えて見るとかの
方法しか現状では思い当たりません。

DIP BEAMの警告音と回避策や対応策としてＤＩＹで行う方法とは(5)

DD様、岩野様ありがとうございます。
私の車は夕方に装着完了し（近くのモータースにて）車を取りに行きHIDの点灯確認、光
軸調整等を行いその時は警告音は出なかったんですけど、帰宅途中（消灯時）に警告音が
出ましたそこで豆電球を付けて今に至ってます。
当初は電装及びメカ関係の事は、ど素人でいつも業者に任せてました。これからはメンテ
等を読み少しずつ勉強し自分で出来ることは自分でやりE34ライフを楽しみたいと思いま
す。これからも宜しくお願いします。
ありがとうございました。

はじめまして、福岡県に引っ越してきて2ヶ月経ちました。95年式E34に乗っていま
す。整備などディーラーでもいいのですが、地元のショップも訪ねてみたいので、
どなたか教えてください。よろしくお願いします。

こんばんわ、91'525i E-HD25ですがATをバックにシフトしたときにブザーを鳴らす
ことができるのでしょうか。オプション設定のようですが、DIY改造で鳴らすことが
出来るでしょうか。

バックブザーについて(1)

純正でもバックブザーが付いている車両もあります。
チャイムユニットの型番が違います。
そのユニットに当然ですが、バックの信号がつながっています。

過去の経験ですが、バック信号のコネクタがすでに出ており、ユニット交換し
遊んでいたコネクタを挿すだけですんだ車両もありました。

DIYでやられるのなら、バックランプの電源で適当なブザーでも鳴らせば大丈夫です。

チャイムユニットは、ハンドルコラム下の脇の足元のエアコン噴出しの脇あたりに
隠れており、あのいまわしい”ポーン”と音を出すユニットです。
大きさは、３５０ｍｌの缶を高さだけ半分にした位です。
カプラーが４Ｐ？と３Ｐ？だかが２個ささっており、バック音つきは、もう１個、１Ｐの
カプラーがささっています。

バックブザーについて(2)

岩野様ありがとうございます。
良くわかりました。
遊んでいるコネクタを探してみます。あればユニット交換
なければバックランプの電源から．．．
という作業をして見ます。
ありがとうございました。

バックブザーについて(3)

遊んでいるコネクタがなくても、チャイムモジュールの近くの線の束にバックランプの線
は通っていますので、色で見つけられると思います。
色は、後で、ベントレーで調べて書き込んでおきます。
５３５とかでは、そこから線をエレクトロタップで引き出し使用しました。

バックブザーについて(4)

岩野様　ありがとうございます。

娘が今月免許を取得しシフトポジションがよくわからないようなので．．．
最近、汗だくで助士席に座っております。

忙しいところ申し訳ありませんがよろしくお願いします。

以前 キーレスについて大変お世話になった よっしーです

このたび キーレスはみな様のお陰で取り付けが完了したのですが 今度はナンバー
プレート球が切れてしまいました…　外して見てみると 消費電力は５Ｗなんですけ
ど 長さは10Ｗ相当という とても変なモノが付いております…
これは 10Ｗにしてしまっても問題ないのでしょうか？
それとも 金具を曲げるなどして ５Ｗを入れたほうが良いのでしょうか？　…そも
そも 消費電力を２倍にしてしまうとマズイですか…？

はじめまして。いつもみなさんのご教示を参考にしています。
'９２年式Ｅ３４−５２５(８万９千キロ)に乗っているのですが、先週突然、
ウィンカーを出すとハザードランプが点灯するようになってしまいました。
左右両方です。リレー、ウィンカースイッチかと思い、他車の物を付けて見ました
がだめでした。過去ログを見たのですがこの類は無いようです。是非、どなたかご
教示下さい。後付のキーレスエントリー付けています。

ウィンカーがハザードに(1)

キーレスエントリーのハザード出力にダイオードをいれてられますか？
そのダイオードが破壊してショートしていますと、同症状がでます。
まずは、ダイオードの先（ウィンカーとの接続点）を分離してみて下さい。

ウィンカーがハザードに(2)

早々のご教示ありがとうございます。
早速、調べてみます。

ウィンカーがハザードに(3)

岩野様、ありがとうございました。ご教示の通りでした。ウィンカーが正常になれ
ば、別にバックアンサーが無くても良いのですが、ちなみにダイオードだけの交換
も可能なんでしょうか？キーレス本体を交換しなければならないのでしょうか？是
非、また、ご教示下さい。

ウィンカーがハザードに(4)

単純にダイオードだけの交換ですむはずです。
３０Ｖ以上の耐圧の５Ａ位は十分流せる物が２個必要です。

たとえば、通販で秋葉原とかの千石電商とかでなら、

レクトロン　一般整流用ダイオード 22XD-H2VJ
６Ａ２
ＶＲＲＭ：２００Ｖ　Ｉｏ：６Ａ
＠１０５円
で売られてますね。

ウィンカーがハザードに(5)

岩野様、重ね重ねありがとうございます。今度、仕事で東京に出たときに買ってこ
ようと思います。お世話様になりました。

はじめまして、よっくんと申します。
昨晩、走行中に急にエンジンが死んでしまいました。
その後、セルは回るのですが点火していないようです。
似たような症状のあった方、情報を教えて下さい。
宜しくお願いいたします。
PS　平成5年式の535　走行11.3万キロです。

エンジンがかからない。(1)

走行中の突然死…。
さて、元々の車のメンテ具合、状態を知らないので適切かどうかわかりませんが…
点火していないというのはプラグから火花が飛ばないと言うことでしょうか？
＞点火コイル不具合？
ガソリンは供給されていますか？
＞フューエルポンプ不良。
走行中とのことですので、このどちらかが臭いでしょうね。
どのみちローダーに載せて適当な場所（工場など）に移動となるはずですので
しっかり点検して貰ってください。

エンジンがかからない。(2)

田野倉様ご指導ありがとうございます。
今、ディーラーに移動してきました。
ここ6ヶ月の間に立て続けにトラブルが発生しています。
助手席Pシートのワイヤーが外れる、その1ヶ月後に運転席側も
後はキーシリンダーの雌側が折れる、パワステオイルのホースの劣化
トランスプログラムの警告音等・・・この車に愛着はあるのですがいつまで
現役で乗れるかしんぱいです。
今後とも宜しくお願いいたします。

いつもお世話になります。９３年式５３０ｉ(ＲＨＤ)のもーちゃんです。
今現在、Ｍミラー風のエアロミラーを探しているのですが、何か良い商品はござい
ますでしょうか？ いろいろと検索を掛けているのですが、なかなか良いのが見つか
らないもので・・・
最終手段として、純正Ｍミラーも考えたのですが、値段も然ることながら、ＲＨＤ
ということもあり、無理そうです・・・。
ＫＤＣ製も考えていたのですが、台座のデザインがちょっと好みじゃないのと、何
かと不具合があるらしいので、振り出しに戻ってしまいました・・・。
ちなみに、台座のデザインは、ミラー本体を外した際に、２本足の根元が残るタイ
プが好みです(純正Ｍミラー風)。
いつもお世話になりっぱなしで申し訳ないのですが、よろしくお願いしますm(__)m

Ｍレプリカミラーについて(1)

さて…
ミラー本体を外してベース部分が脚付きで残るタイプ…。
残念ながらそういったデザインの物は見たことがありません。
Ｍスタイルのミラーはミラー本体には汎用性を持たせているので、
ベース、ベースに取り付く部分（脚付き）、ミラー部分（脚付き）の
３ピース構造になっている物しか見たことがないのです。
また、法規上ドアミラーは人などに接触したときに折りたたまれるか、
外れる構造になっていないと駄目なので、ワンオフで既存の物を改造する
などしないと、ご希望の物は手に入らないかもしれません。

Ｍレプリカミラーについて(2)

田野倉さん、ありがとうございます。
田野倉さんのＨＰに掲載されている、アコード用ミラーの台座ような形状が好みな
のです(^^ゞ このような形状は、やはり他車用のワンオフしかないのですね・・・
ＫＤＣのような形状ですと、ちょっとした衝撃で脱落しそうな気がしたものですか
ら・・・ もしＫＤＣにするとしたら、やはり、台座部分は強化しないとマズイですよ
ね・・・？

Ｍレプリカミラーについて(3)

このサイトによく出入りしているＰｏｏｈ８さんのＭレプリカミラーが、そんな感
じじゃなかったっけ？
しかも、ミラーヒーターまで使えるらしいじゃないですか？

Ｍレプリカミラーについて(4)

はじめまして。
Ｍレプリカミラー付けてます。

ヤフオクに３諭吉後半で出てます。
台座は純正とほとんど同じでそのまま加工無しで取り付け可能です。
コネクタも純正と同じですしヒーターも付いてます

しかし、問題が．．．
右ハンドル用は無いそうです。
私の５３０も右ハンドルですが、、、左ハンドル用のミラーなのです。

ただでさえ狭くなる視界がさらに狭くなります。
しかしながら、私のドラポジだとぎりぎり使用できる範囲なので使用してます。

それと、リモコンも左用のため？か、左右上下がすべて逆に動きます。
これは自分しか乗らないし、反対の方向にスチッチを押せばいいので放置したまま
です。（笑）

今晩は、お世話になります。
８９年E34の５２５なんですが、ダッシュボード正面の
送風グリルに付いているノブを、上下に動かすと送風温度が変わる筈なの
ですが、赤の方にしても青の方にしても、生温かい風
のままなのですが、何処か壊れているのでしょうか。
なお、本体側の温度調節ノブでの温調は正常に働きます。
申し遅れました、マニアルエアコンです。
解り難い説明で申し訳ごさいませんが宜しく
お願い致します。

赤と青のダイヤルで温度調節が出来ず生暖かい風が出る原因と対処法(1)

想像になっちゃいますが、フラップバルブが壊れたか？駆動用のモーターが壊れたのでは
無いか？と思いますよ。

赤と青のダイヤルで温度調節が出来ず生暖かい風が出る原因と対処法(2)

返事、大変遅れ申し訳ありません。
フラップが壊れている事になるとコンソールとか
ダッシュボードなど外して、数個有るフラップのうちの
故障してるところを探していくことになりますね、
今までも何とか故障した所は自分で直してきたので
今回も皆様の話を聞きながら直していきたいと思い
ますので、宜しくお願いします。
有難うごさいました。

赤と青のダイヤルで温度調節が出来ず生暖かい風が出る原因と対処法(3)

りゅう殿はじまして、PowerTomです。
早速ですが風は出るのですね？
私も風は出るが温風では無いと言う経験が有ります、これはヒーターバルブ交換と補助
ウォーターポンプ交換で完治しました。

主な原因は補助ウォーターポンプで、バルブの方は中が錆びて動きが悪いと言うものでし
た、補助ウォーターポンプの方は降着で全くの不動でした。

又、風の音はするが風が出ない場合はヒーターフラップのモーターが怪しいです、これは
室内からミッショントンネルの内側内装を外すと小さい（直径3〜5センチ程度で左右全
部で6個程度有ります）見えますので、見ながら作動確認が出来ます、私の場合左側全て
の風が音だけで実際は出てなかった事が有り、メインのフラップ用モーター交換で完治し
ました。

又風力調整が駄目な場合は、通称カタナと言うファイナルステージのトラブルも有ります
が今回は除外できそうですね。

そんな所をでどうでしょう？

赤と青のダイヤルで温度調節が出来ず生暖かい風が出る原因と対処法(4)

PowerTomさん始めまして。ご返事遅れて申し訳ありません。
昨年にウオーターポンプとヒーターバルブは交換しましたので
やはりフラップモーターが怪しい感じですね。
フラップモーターは数個あるみたいなので
見やすいとこの物から、探っていってみます。
いろいろと、有難う御座いました。

皆様こんにちは。89年モデルの525iなんですが、最近走行中たま〜にメーター内のシフトインジ
ゲーターが『ＥＤ』表示から『Ｅ　』といった風になり、ＡＴもギクシャクした感じになり
ます(^_^;)すぐにＡＴレバーを軽くたたくと元に戻りそのまま走行出来ますがこれっ
ていかがなものでしょうか？

ＡＴシフトインジゲーターが変わりギクシャクした感じになる原因(1)

９２'５２５ＩＡＲでの話しですが、
インパネの「Ｄ」が消えてしまうと機械的には「ドライブ」でも、
電気的にはどこのギアなのかわからない状態だそうで、
ＡＴが「異常な状態」だと判断する事があるそうです。
私も消えましてメカの方の勧めで、
シフトレバー横のシフトスイッチを交換しました。
それまでは「ＴＲＡＮＳ　ＰＲＯＧＲＡＭ」が一度出て、
前に進みにくくもなりましたが、
交換してからの再発はありません。
そう高価な部品でもないので一度試してみられてもいいかもしれません。
だからと言ってこのスイッチの交換が全てではなく、
色々な症状の積み重ねだと思いますので、
ご参考になれば幸いです。

ＡＴシフトインジゲーターが変わりギクシャクした感じになる原因(2)

といさんありがとうございます！
症状はほとんど同じ感じですのでまずは部品交換を考えてみます。
ちなみに『そう高価な部品でもない』部品代とはどれくらい
でしょうか？(^_^;)？

ＡＴシフトインジゲーターが変わりギクシャクした感じになる原因(3)

お値段ですが、今年の３月時点でï½¥３，３６０でした。
交換はシフトレバー部分のパネルを外せる程度の知識があればご自分でも可能で
す。
作業に際してＤＤさんのホームページが参考になると思います。
それで完治するかは責任持てませんが…

ＡＴシフトインジゲーターが変わりギクシャクした感じになる原因(4)

さっそく部品注文して他の部分もいろいろとＤＩＹしてみます！
ありがとうございますm(__)m

ＡＴシフトインジゲーターが変わりギクシャクした感じになる原因(5)

シフトレバーにガタがきただけ。
「遊び」が増えた。
だから、一寸さわれば表示される。
シフトレバーのカバーを外して、中の付け根部分にテープを巻けばガタが直る。

ＡＴシフトインジゲーターが変わりギクシャクした感じになる原因(6)

なるほど、そういう事も考えられますね！まずは試してみます(^o^)丿
またいろいろと教えてくださいm(__)mありがとうございます。

以前からこのサイトは知っていましたが、初めて投稿します。
現在９１年式５２５（ＨＤ２５）に乗っていますが、ドアミラーを後期のタイプ（付け根
が細い）に交換可能かどうか、それとＥ３６クーペに付いているエアバック無しの３本ス
ポークタイプのステアリングに交換可能かどうか、どなたか教えてください。
宜しくお願いします。

ステアリングとドアミラーの交換(1)

ドアミラーは交換可能のようですよ。
E36クーペに付いているステアリングがどの様な物か判りませんが、付くかもしれません。
私の付けているMテク36.5パイステアリングが、たぶんそうだと思います。

ステアリングとドアミラーの交換(2)

こんにちわ、既にたにやん殿がお答えですが、少し補足を〜。
ミラーですが基本的には着きます、但し91年ですとカプラーが大きい方が着いているや
もしれません、大きい方のカプラーだと現在のミラーの三角の部分に押し込まれています
が、後期のミラーはその部分が平たい板になっていて、カプラーの逃げ場が有りません。
でこれを後期の小さいカプラーにする加工が要ります、これはギボシでも可能ですが後期
のミラーを買う時にスクラップからドア側の配線も多少の長さでちょん切って来ると簡単
に出来上がります。
死角有りますか？やっぱり前期の物は？私も何度か驚いた事有りまして、後期にしたいと
思いつつノーマルです。

ステアは解りませんのです、私momoにしておりますが小さい径だとメーター見えないの
で困ります。

ステアリングとドアミラーの交換(3)

たにやんさんのH／Pのステアリングを見て下さいな、、。メーターパネルの見え方の写
真があるので小径化の参考になりますよ、、、。
たしかに、ミラーは後期型に変えたい、、、。（単に、重さ感が軽く見えそうな感じがす
るだけなんですけどね、、。前期型は頑丈すぎて、すれ違いで対向車のミラーと接触して
も全然倒れません、、、、。どんな時に倒れるのかな、、、、、。）

ステアリングとドアミラーの交換(4)

こんにちは

E36のステアリングは残念ながら着かない筈です。
もしＭテクステアリングをとお考えでしたなら、Ｅ３４用を、
もしくは少し形は変りますがＥ３０用などになると思います。

いつもいろいろな話題を参考にさせていただいております

教えていただきたいことがあります
94のM5のブレーキを91の525に移植をしたいと思うのですが、
可能なことでしょうか？
可能であれば、どのような改造が必要になるのでしょうか？

よろしくお願いします

M5から525へブレーキ移植(1)

ローター、ローターカバー、キャリパーをポン付け出来るのじゃないかなぁ？
確か…。
駄目でもEDC無しのM5用のストラットケースから交換すればOKだとおもいますけど。

M5から525へブレーキ移植(2)

１９８９のＤ車５３５へ、１９９１の平行のＭ５のブレーキ周りを移植してます。
ロータとキャリパーを移植です。
ローターカバーは移植してないで付いてます。
後期型の大きなサイズは分かりません。

また、ホイルサイズは１７インチですが、１６インチでも取り付け可能だと思います。

M5から525へブレーキ移植(3)

田野倉さま　イワンの馬鹿さま　
早速のご回答ありがとうございます
やはりポン付けできそうなのですね

私が狙うのは、最終型のＭ５用でリアベンチのタイプなの
で、径も大きくなるようです
交換をすることで　今より更に踏み込むことが出来そうなので、
かなり期待をしてるのですが　新品純正部品ですといい金額に
なってきます(__)　　悩みます

ありがとうございました
これからもよろしくお願いいたします

初めて投稿します。８９年のＥ３４　５３５iに乗っていますが、エンジンを切り、
ーを抜くと、時折警報音（？）みたいな音が鳴り止みません。再度キーを回
すと音は消えます。なんででしょ〜か？どなかた知っている方、教えてください。

エンジン停止後にキーを抜くと、時折警報音（？）みたいな音が鳴り止みません(1)

その、状態の時に、メータ内部の表示部に何かメッセージはでませんか？
音の発生場所は何処でしょうか？
正規な部品でしょうか？ハンドルの下あたりでしょうか？
それとも、純正のカセットヘッド辺りでしょうか？
もしかして、後付けのセキュリティとかは着いていたりしませんか？
でも、鍵を抜くと・・・ですよね？
純正のセキュリティシステム装着車とかなら、詳しいことは私には解りません・・・
もう少し、情報を下さい。

エンジン停止後にキーを抜くと、時折警報音（？）みたいな音が鳴り止みません(2)

ご返答ありがとうございます。音の発生場所ですかぁ〜？（＾＾；カセットあたり
じゃありません。メーターの裏あたりかな？？セキュリティーは付いていません
ね。表示メッセージはでません。今日もなったのですが、かまわずドアロックをし
たら鳴り止みました。「ポーン」って音なんですけど・・・・。わかりずらい説明
で申し訳ありません。ｍ（＿＿）ｍ

エンジン停止後にキーを抜くと、時折警報音（？）みたいな音が鳴り止みません(3)

お初です。金ちゃん19-19です。
ワーニングメッセージが表示される時の警告音ですね。それ
「キーを抜くと鳴り続ける」と言う状況に引っ掛かりますね・・・。
キーをOFFの状態にすると、一回だけ鳴るのが通常の筈では？？

クーラント液、ブレーキフルード、パワステフルード、
フォグランプ点灯しっぱなし等、室内で確認出来ない物(所)を
センシングして、警告していると思われますが、表示＆発音システム
に異常があるのではないでしょうか？

＜追記＞ときどき鳴るけれど、メッセージが表示されない場合は、
トランクリッドがちゃんと閉まっていないケースが多いです。

エンジン停止後にキーを抜くと、時折警報音（？）みたいな音が鳴り止みません(4)

19-19金ちゃんさん（笑）ご返答ありがとうございます。前の所有者の友人に聞いた
所、ディーラーでメータの裏にあるコンピューターが不調じゃないか？との回答だ
ったらいしいのですが・・・・。メーター裏のコンピューターって？？分かります
か？

エンジン停止後にキーを抜くと、時折警報音（？）みたいな音が鳴り止みません(5)

メーター裏のコンピュータというのは、メーターを外すと分かりますが
中に基盤があります。
この中のどれが不調かを調べるのは、メカ等の知識のない方はあまり手
出ししないほうが良いですよ。
素直にディーラーに見てもらってはどうでしょうか？

エンジン停止後にキーを抜くと、時折警報音（？）みたいな音が鳴り止みません(6)

イカ丸さん。有難う御座います。初の外車なのでやっぱり開ける事が非常に恐いで
す。が・・・・ディーラーに行くのも・・・・恐いでふぅ〜！（＾＾；
とりあえず勇気とお金を持って行ってみます〜！

エンジン停止後にキーを抜くと、時折警報音（？）みたいな音が鳴り止みません(7)

どうも〜私も何度か同じ経験が有ります。

これはメーター裏のコンダクタープレートが異状だと思われます、コンダクタープレート
は年式によって何種類が有ります、通常裏のカバーの色で判断しますが89年は灰色
（データーチップが本体の車側に残る物）から白（データーチップがメーター側裏に有る
物）への変更期ですから確認したら良いと思います、デーラーでもリビルトのコンダク
タープレートを用意してくれますが大体５諭吉程度必要になります。

某オークションでも結構メーター出てます、535用はスピードメーターが260kmです
（525は240km)ので見分けがつきますが、コンダクタープレートは共通ですので525用
もコンダクタープレート交換で使えます、ただし自分で交換可能かどうか判断して下さ
い。

至難度はそれ程難しく有りませんが、なんせ基盤ですので注意が必要です、出来れば元々
同じ年式同じ５３５用が簡単です。

もし交換無理だと交換だけデーラーに依頼するのも良いかも？です。

後535だとオンボードコンピューターがありますね、それが原因でポーン！！と鳴り続け
た事も経験しております、これはもうオンボードコンピューター交換で完治しました。

こんな所でどうでしょう？

エンジン停止後にキーを抜くと、時折警報音（？）みたいな音が鳴り止みません(8)

ＰＯＷＥＲＴｏｍさん丁寧なご説明ありがとう御座います。ｍ（＿＿）ｍ諭吉５枚
は・・・・痛い・・・ッす（；；）８月に車検なのでその時に考えたいと思いま
す。（＾＾；

度々、お世話になります。
むき出しタイプのエアクリーナーって525(E-HD25)にも使用できるの
でしょうか？？　エアフロとのマッチングは、どうなんでしょうか？？
もともと、低回転のトルクは少ないのは、諦めてますが　高回転での
吹け上がりは、良くなるような事を耳したので　どうなのか？？
教えて下さい。よろしくお願いします。

通称「毒きのこ」って525にも可能ですか(1)

中身のフィルターだけ交換するほうが安全とは思います。エンジンルーム開放のきのこな
んですが、エンジンルームの熱気を吸う事になるので夏場、渋滞の中ではキツイです。

通称「毒きのこ」って525にも可能ですか(2)

yama20012001さん　ありがとうございます
現在は、純正交換タイプを使用中です
純正との違いは、あまり感じれなかったので　更なる方法で
どうかな？　と思いました。
確かに夏場は辛いですよね
完全な隔壁状態にしなければ　熱気を吸うことになりますね

今の季節限定で考えるならば、一応可能と考えてもよいのでしょうか？

はじめまして！andyと申します。９１年Ｅ３４Ｍ５を所有しているのですが、
前オーナーが足まわりをＢＴＳに交換しており、スタートして５分〜１０分走行
しますとチェックコントロールにレベライザー異常が表示されます。
調べましたらＢＴＳにした場合、レベリングセンサーの取付方法を変更しなければ
ならないようです。センサーがリアのサスペンションアームに取り付いていること
は判ったのですが、どのように変更すればよいのか解りません。
極力、ＤＩＹで行いたいと思っていますので、解る方がいらっしゃいましたら
伝授下さいますよう宜しくお願い致します。

レベライザー異常警告について(1)

右後輪を外すとサスペンションアームとボディとの間に
「く」の字状のロッドがあります。
このロッドを取り除き、車体側に有るセンサーボディのアームを
固定ねじ穴に適当なネジを使って固定してください。
通常、これでCCMの異常検出は騙して回避することが出来ます。

レベライザー異常警告について(2)

田野倉様
６月５日に教えて頂いたように作業をしましたら異常検出がでなくなりました。
ネジ類が錆びていてなかなか取り外せなかったり、固定用ネジ穴の場所が
判らなかったりして時間はかかりましたが大変喜んでいます。
またご質問させて頂くことがあるかもしれませんが、初心者にご指導を宜しく
お願い致します。
ありがとうございました。

レベライザー異常警告について(3)

田野倉様
早速のご回答ありがとうございます。
今週末にでも実施してみますので、また結果をご報告いたします。
ありがとうございました。

キーレスの件で とてもお世話になりました よっしーです その節はありがとうご
ざいましたm(__)m
キーレスのバージョンＵＰ(!?)と称して ドアロッキュンを装着しようと思い 通販
で購入しようとした(まだ購入はしていない状態であります(^^ゞ)までは良かったの
ですが ＡＣＣ配線というのは ただ単純にＡＣＣ時に通電しているウインカー配線
等から取ってしまっても問題ないのでしょうか？ それとも ちゃんとしたＡＣＣ配
線が存在するのでしょうか？
ウインカーなどから取った場合「ウインカー作動時のみしか機能しない」などとい
った弊害が生まれてきてしまうのでしょうか？

毎回毎回素人な質問ばかりしていますが お許し下さいm(__)m

ＡＣＣ配線は一般的にどこから取得するべきでしょうか(1)

ウインカー配線って、リヤシート下の緑青・緑茶の配線ですよね？
Ｅ３４はポジティブであるために、これらは各ウインカーをＯＮにしたときじゃな
いと１２Ｖが通電しないはずですよ
リヤシート下にもＡＣＣ専門(?)の線が来ているはずですが、私も詳しいことは分か
りません…
詳細は、電気に詳しい方からのレスを待ちましょう。

ＡＣＣ配線は一般的にどこから取得するべきでしょうか(2)

回路図を見たところ、リアシート下の配線のうち、紫／青、または紫／白の配線が
該当するようですね。
私は実際に接続して試したことがないので、確かな事は言えませんが、参考になれ
ば幸いです。

>詳細は、電気に詳しい方からのレスを待ちましょう。

やっぱり電気に詳しい方からのレスを待ちましょう(笑)。

ＡＣＣ配線は一般的にどこから取得するべきでしょうか(3)

かめちゃんさん ＤＤさん ありがとうございました
かめちゃんさん＞　やはり ウインカー線から取ると 作動時にのみしか１２Ｖが来
ないのですね　ここでお聞きしなければ そのまま結線してしまうところでした…　
危ない危ない(^^A

ＤＤさん＞　紫／青か紫／白の配線がＡＣＣに該当するのですね！？　恐れ入りま
すが ベントレーのマニュアルの何ページかご教授いただけますでしょうか？　最
初 ベントレーで探したのですが どこを見て探せば良いかサッパリ分からなかった
もので…
…ちなみに 紫／青か紫／白の配線は ロック・アンロック・左右ウインカー線の束
の中に走っているのでしょうか？

毎回毎回申し訳ありませんが ご教授くださいm(__)m

はじめまして、去年の９月に９３’５２５iツーリングが我が家にやって来ました。
大変気に入って乗ってます。今まではずっとVW(空冷水冷）でした。今も・・
先日、夜の高速道路で水温計の針が右端に・・・・
パーキングエリヤでペットボトルをひらって、水温計とにらめっこしながら・・・
結局吹かしちゃいました。水を入れ再スタート、すぐに水温計の針は右端に、何度
か繰り返し何とか家にたどり着いたのですが・・・
その後も同じ状態です。エア抜きが出来てないのかな？とも思います。
以前アッパーホースの根元がちぎれパイプとエポキシボンドで補修し、その後補修
した前側に小さなクラックがあり、水を足しながら走っていました。
ウオーターポンプ他に問題があるのか悩んでます。
ラジエター交換ももちろん考えていますが、
まず水温計がすぐ上がってしまうのを解決したいです。
どなたか教えていただけませんか？よろしくお願いします。

オーバーヒート時にウォーターポンプやラジエター以外の応急処置策とは(1)

自分は８８年型５２５iに乗っていますが以前同じような症状が出て困りました。そ
の時の一番の原因はサーモスタットでしたが、同時にラジエータも交換しました。
一度、信頼できるモータース屋さん等にご相談されてはいかがでしょうか？

オーバーヒート時にウォーターポンプやラジエター以外の応急処置策とは(2)

こんちわ、
かなりの勢いでオーバーヒートですね？これはシリンダーヘッドが無事か？ちと心配な感
じですが〜。

先ずBMWの場合ウォータポンプは消耗品です、デーラーでは定期交換の様ですが、私は
音で判断しています、前回交換時は少々音が出てました（ゴーと言う感じ）がこれはあま
りお勧めでは有りません早く交換した方が良いです〜、金額は国産レベルですので手間だ
けです。

525の場合ついでにコクッドベルトも交換した方が宜しいかと思います、手間が同じなの
で工費も安くつきますし自分でやる時もついでに出来ます。

それと後はサーモスタットですね、これも私は定期的にクーラント入れ替えと同時に交換
してしまいます、これは金額的にもそれ程頑張らなくても良い値段ですので。

私の場合はややヒートぎみの時にラジエター、ウオポン、サーモ、等を交換しました、一
番効果的だったのはラジエターでした、某デーラーでは車検時に交換指定してる位なので
これも消耗部品と言う考えでしょう。

オーバーヒート時にウォーターポンプやラジエター以外の応急処置策とは(3)

こんにちは。９０年式の５３５に乗ってます。
５３５だと、熱量がハンパではないので、オーバーヒートは絶対禁物
です。
今度ヘッドのＯＨを勉強の意味でするんですが、あの段ボールみたいなガスケッ
ト、これじゃあすぐ抜けるな〜と整備工場の人と話してます。

さて、水温ですが、エア抜きは大丈夫ですか？
クラックがあったというのであれば、冷えた時、そこからエアを吸い込んで
いたからかもしれません。

ウォーターポンプは、音もさることながら、プーリーを直角に見て、左右に
ぶれていればもうアウトです。

なおオーバーヒートしたときは、ＡＴＦも忘れずに交換して下さい。

皆さん、さっそくお返事ありがとうございます。
大変参考になりました。
ガス抜きの方法どなたか教えていただけますか？

DIYでガス抜きの方法はどのように行うのでしょうか(1)

私は５３５なのでわかりませんが、ウォータージャケット周辺に
エア抜き用のボルトがありませんか..？　
国産車と同じだと思いますが..もし初めてでしたら、プロにお願いするのが
無難かと思います。

DIYでガス抜きの方法はどのように行うのでしょうか(2)

こんにちは、Chiikoさん。

１．ラジエターキャップとエア抜きボルト(キャップ横のプラスチック製の＋頭の
　　ねじ)を外す。
２．タンクに多めにＬＬＣを入れる。
３．エンジンスタート！(アイドリング)
４．室内ヒタ−の温度調整を最大にする。（ヒーターコアにもＬＬＣを循環させる）
５．タンクのＬＬＣの量に注意！(下がり過ぎて、空気を吸わせない様に)
６．エア抜き穴から、派手に「プシュプシュ」空気が出なく成るまで見守る。
７．エア抜きボルトを閉める。
８．エンジンを止めて、ＬＬＣの量を調整(ディーラーではレベルラインより
　　ぜんぜんいっぱい入れていますね)
９．ラジエターキャップを閉める。
何度か走行と、冷却時のＬＬＣ量を確認してみて下さい。

こんな手順です、間違っていたり、抜けが在れば、何方か補足お願い致します。

DIYでガス抜きの方法はどのように行うのでしょうか(3)

風量SWもONの方が良いかも？　ヒーターコントロールバルブ下のポンプが作動しないは
ずです。
それと、書いてあると簡単に見えますが、そうは簡単にはブシュブシュは収まらないので
気長にトライしてください。
ジャッキupした方が抜けやすい？とかの書きこみをどこかで見た記憶が、、、、。

いつもお世話になります。
以前、こちらのサイトでTo-Fitのキーレスについて、非常に詳しく説明されていた
のに触発され、取り付けてみようと思い、To-Fitのサイトに行ってみると、キーレ
スと同時にワンボディアラームというものを見つけてしまいました。
ワンボディアラームにはリモコンによるロック機能は付いていないらしいのです
が、キーレスの配線から分岐させたりすることで、連動させることはできるでしょ
うか？　欲しいのですが、リモコンを二つ操作するのはちょっと面倒なので…

いつも意味不明な質問ばかりですが、よろしくお願いします。

キーレスエントリーにワンボディアラームを付けたい(1)

以前は、ToFitのキーレスを使用していました。
キーレスユニットが９８００円。予備リモコンが２千数百円。
これに送料や税金など手数料を含めたのがリモコンキーユニットの代金ですね。
で、アラームも確か９８００円で今月末までは予備リモコンが一個サービスとの事で
す。
この二つのユニットを一つのリモコンで操作することの技術的な事は全く
わかりませんが、ネットオークションなどで込み込み１万円くらいで
セキュリティユニットが手に入ります。
メーカーも機能もまちまちですが、キーレス機能とアラーム機能は当然付いています。
どうしてもToFitに拘るので有れば別ですが、そうした商品もありますので
検討材料に入れてみたらいかがですか？
（確かに物によっては出力線がマイナスだったりと、リレーを入れる必要があります
が、そのリレーを購入しても安いと思いますが。）

キーレスエントリーにワンボディアラームを付けたい(2)

田野倉さんのおっしゃる通りだと思います。
セキュリティ関係のことなので詳しいことは書き込めませんが、以前に8,000円弱のセキ
ュリティを取り付けたことがあります。
キーレス、ハザード＆サイレンアンサーバック、デュアルショックセンサ、警告LED、６
トーンサイレン等の基本的な機能はすべて付いていましたし、リモコンの飛距離も十分で
した。
ただ、To-Fitのキーレスは送信機をキー一体型にできるメリットがあり、私が知る限り
では国内で唯一の製品だと思います。
キー一体型にこだわらなければ、上記のようなセキュリティも考えられるでしょう。

キーレスエントリーにワンボディアラームを付けたい(3)

田野倉さん、ＤＤさん、ありがとうございます。
キーレスにつきましては、触発されたのもあるのですが、実際には知人から安く譲
ってもらえるということになっていたからなのです。今までなら「いらないか
な？」と思っていたのですが、ダブルロックなども利くことから「安く譲ってもら
えるなら付けてみよう」と思い、質問させていただきました。そして、ＨＰでどの
ようなモノか確認したのです。ちなみに、現物はもう手元にあります。

そしてセキュリティなんですが、電気オンチの私は「セキュリティのＯＮ時に１２
Ｖが掛かる線を、キーレスのロック線に接続すればロック、逆をすればアンロック
になるのかな？」と思っております・・・。

キーレスエントリーにワンボディアラームを付けたい(4)

>「セキュリティのＯＮ時に１２Ｖが掛かる線を、キーレスのロック線に接続すれば
ロック、
>逆をすればアンロックになるのかな？」と思っております・・・。

セキュリティON時に、0.5〜1秒程度の間+12Vがかかるようなら、その線をロック線
に接続することで、ドアロックされると思います。
逆に、セキュリティOFF時に、0.5〜1秒程度の間+12Vがかかるようなら、その線をア
ンロック線に接続することで、ドアが解錠されると思います。
セキュリティが働いている間中、常に+12Vがかかっている線をロック線に接続する
のは、止めた方がいいでしょう(たぶん・・・)。アンロックも同様です。

キーレスエントリーにワンボディアラームを付けたい(5)

ＤＤさん、早速のレスありがとうございます。
確かに、常時１２Ｖ掛かっていると、危険そうですね・・・ 素人考えなのですが、な
んか熱を持ちそうな・・・？
しばらくは、キーレスのみにしてみます。必要に迫られたら、セキュリティは検討
してきます。配線色は、以前こちらで書かれていた通り、黄色は斑点ではなく実線
でした。

また、よろしくお願いします。

　こんばんは、皆さん。９２年式の５３５に乗って７年目なのですが、この様なホ
ームページを始めて知りました。皆さんの車を拝見して目覚めてしまった様です。
（笑）よろしくお願い致します。
　少し前から運転席の電動シートが、リクライニングすると斜めに倒れます。文章
では説明しにくいのですが、シートに座った状態で倒すと右斜め後ろに倒れると言
ったらいいのでしょうか。直し方があればご教授よろしくお願い致します。

電動シートについて。(1)

誰も返信してないみたいですので・・・
シートを外して（外さないまでも浮かせれば見えますが）見ると解かると思いますが、
座シートの裏側にドライブモーターが装着されています。
ドライブモーターの左右からワイヤーが出ています。
モーターとワイヤーを１度、切り離してみてください。
右斜めに倒れるのですから、左のワイヤーの点検をしてみましょう。
ワイヤーが切れていたり、モーターとかみ合う四角の部分が減っていたりしたら交換しま
しょう。
前記の不良が見受けられなければ、左右のリクライニングの角度を合わせて、
付け直しすれば治る場合があります。
これは、ドライブワイヤーの長さが足りない事に原因があるのですが、
（設計上の不良だと私は勝手に思ってます。）
新品をオーダーしても元のパーツと同じ長さのワイヤーが来ます。
パーツ代は数千円ですので、ディーラーさんに修理に出すとなると
工賃の方が高いパターンでしょう。
自分で修理しようと言う根性があれば、私信でもください。
電話番号を御教えしますので、現車を見ながら話をすれば解かりやすいと思います。

電動シートについて。(2)

　初めまして、５４０乗りさんご返信ありがとうございます。本日自分なりに背も
たれの後ろを開けて見てみたのですが、座面の下だったのですね。確認してみま
す。もし分からなければ大変あつかましいとは思いますがメールさせて頂きます
ね。実はＢＭＷに乗っておられる方とお話しするのは初めてで、しかも今まであま
り自分で車をさわっていなかったので（変に自分でさわって壊してしまう事を恐れ
ていました。笑）本当に心強いです。私は大阪の人間ですが、今後ともよろしくお
願い致します。

今日は、初のお伺い投稿です。宜しくお願い致します。
'91 E34-525i 2CAMに乗っていますが、半年程前から、
多分フレーキ系からだと思うのですが、「ブーッ」と言う音がして、
ブレーキペダルにも音が成る時に微かに振動が伝わって来ます。

同乗者からは、この車オナラしてると言われます。(笑)
１２ヶ月点検で、ブレーキパッド交換後も出ています。
有りがちですが、ディーラへ入庫させると、良い子に成ってしまい
現象を確認せて貰えていません。

どなたか、同じよう現象を経験された方は居られませんでしょうか？

ブレーキ系？「ブー」音(1)

状態が全く飲み込めませんので、誰からも書き込みが付けられないと思います。
ディーラーに持ち込むと再現しないという事から、ディーラーでも困っているでし
ょうけど、残念ながら想像すら出来ません。
まぁ、ブレーキを踏むとその様な音が出るのであれば、
ブレーキライン、ブレーキ倍力装置など一つ一つ確認していくしかないでしょう。
（こうした点検はディーラーでは面倒くさいのと、代金請求が難しいので
再現してくれないと、何もしてくれないはずです。）
ただ、ご自身でそれなりにスキルがない場合は、部品なだけに
専門家に全交換を覚悟の上依頼するしかないでしょう。
どんな状況で発生する、発生したということをもっともっと
詳細に観察して専門家に伝えてください。

ブレーキ系？「ブー」音(2)

田野倉さん、アドバイス有り難うございました。
今週中頃からまた症状が出て来ました、ブレーキペダルを踏んで、
放すと時に音が発生しています。
停車の時だけでなく、音は小さいももの走行中のスピードダウンの
際も起きています。
黄色い帽子のお店でブレーキフルードを3月中旬に交換したのですが、
その後2ヶ月半ほどは症状が出ていなかったと思います。
ボーナスが出たら、デーラーへ持ち込み、再点検してもらい、
その結果を追加書き込みとさせて頂きたいと思います。

ＤＩＹで盗難警報を取り付けようと考えているのですが サイレンの取り付け位置に
ついて質問させてください そして 今回はセキュリティ関係ということで 匿名と
させてくださいm(__)m

セキュリティのサイレンは トランク内に設置してしまって問題ないのでしょう
か？ 「断音性の問題から トランク内では聞こえない」などの問題はないのでしょ
うか？ やはりボンネット内部が良いのでしょうか？
ちなみにサイレンは ５１４Ｎを購入しました

不適切でしたら 削除いたします・・・

セキュリティ用サイレンの設置位置(1)

トランク内部では非常に抑えたボリュームとなります。

セキュリティ用サイレンの設置位置(2)

非常に抑えたボリュームというのは「音が小さくなってしまう」ということでしょ
うか？　それとも「大きくなりすぎてしまうので 抑え目で設定する」ということで
しょうか？
前者であるとなると やはり設置場所はボンネット内部となってしまうのでしょう
か？

セキュリティ用サイレンの設置位置(3)

書き方が悪かったですね。
トランク内部に設置すると音量が小さく、近所迷惑など考えなくて良い程度に
なってしまいます。
携帯電話の着信音（最大ボリューム）より小さいと思います。

セキュリティ用サイレンの設置位置(4)

携帯電話ほどですか！？
それは警告程度なら良いにしても 本当の警報をしてほしいときには役不足ですよ
ね…
だとすると ボンネット内部に装着することになるそうですが 車内からボンネット
への引き回しはどこから行えば良いのでしょうか？
当方 右ハンドルなのですが バルクヘッド運転席側に配線の通りそうな場所がある
のですが そこでしょうか？

最近94年式の525iを購入しました。
そこでキーとキーレス一体型のキーレースリモコンを購入しました。
キーレスの取り付けは問題なかったのですが、キーの方に問題が・・・
キーレスリモコン用のブランクキーを近くの鍵屋さんで加工してもらったのですが、
エンジンをかけようとすると鍵が回りませんでした。
ですが、その鍵でドアのロック、アンロックは出来るのです。
なにが問題なのでしょうか？やはり鍵の加工の仕方に問題があるのでしょうか？

初歩的な質問ですが、よろしくお願いします。

鍵屋で作成の合鍵でロックとアンロックは出来るもののエンジン始動不可の原因(1)

合い鍵はその加工する元のオリジナルキーのすり減り具合、
また、技術者の加工技術の差によって使えたり使えない事がありますが、
通常、合い鍵を作った業者に連絡すれば、車両持ち込み（？）というか
確認しながら使えるように削りあわせてくれると思いますが。
特に、ロックセンターなどのような専門店であれば、尚更です。
使えない鍵は鍵じゃないのです、すぐに削ってくれた場所に相談してください。

鍵屋で作成の合鍵でロックとアンロックは出来るもののエンジン始動不可の原因(2)

返答ありがとうございます。
ドアの開閉が出来るので何か問題があるのかと思いました。
知識がないもので・・・

鍵屋にすぐに行って来ます！！

鍵屋で作成の合鍵でロックとアンロックは出来るもののエンジン始動不可の原因(3)

最近はうち溝キーも切れるんですね。
　私が５年前に合鍵が欲しくてディーラーに相談したら、本国に発注するので時間をくだ
さい。と言われたのと、そこらの合鍵屋さんでは作れないと言ってました。
まあ、５年も経てば作れるようになるのでしょうかね、、、。

鍵屋で作成の合鍵でロックとアンロックは出来るもののエンジン始動不可の原因(4)

私も１０年位前(笑)にディーラーで合い鍵を頼んだ時は本国発注で１ヶ月は
かかると言われ値段もかなりしたので止めました。
で、近所のスーパーに買い物に行った時、そこに靴・鞄修理と合い鍵作りを
してくれる店があったので靴の修理のついでに頼んだらあっという間に作っ
て貰えました。
もちろんエンジン始動も問題なしです。
やはりそこの鍵屋さんもＢＭＷとベンツは少し難しいと言ってましたので、
やはり鍵屋さんの技術次第でしょうね。

鍵屋で作成の合鍵でロックとアンロックは出来るもののエンジン始動不可の原因(5)

私が、E32の並行車の鍵をディーラーに頼んだときは、確か4000円くらいで3日ほど
で届きましたよ。日本に在庫があればすぐに来ます。

鍵屋で作成の合鍵でロックとアンロックは出来るもののエンジン始動不可の原因(6)

と言うか、購入車と本人所有含めて等々の認証だか？照合が必要で本国への問い合わせる
ような事を言ってましたね、、。（車は正規輸入車です。）
当時はイモビなんかも無いはずなのに、面倒な車だなとは思いましたが、アメリカでもデ
ィーラーへの合いかぎを購入する場合には照合は必要だとは聞いてました。鍵を閉じ込め
た場合にも合鍵屋サン以外に警察も同伴して作業が行われます。（もちろん、最近時のイ
モビ無しの普通の鍵の時代にです・・・。）
そこらの合鍵屋さんだと、本人の証明も無しに作っちゃうのでしょうが、怖いと言えば怖
いですね、、。車検等々で貸して、本人以外の人間が簡単に鍵を作れちゃうんですか
ら、、。ディーラーさん購入の場合には何か？決まり事があるのかもしれませんね、、。

そうそう、キー閉じ込めの時の解除用の薄いプレートのまともに購入する場合には身分証
明必要なんですよね、、、。でも、通販なんかで売っている場合もありますね？？

鍵屋で作成の合鍵でロックとアンロックは出来るもののエンジン始動不可の原因(7)

私がかなり以前ディーラーで作って頂いた時は登録番号（車体番号？）
を使って本国で作成するとか・・・。
値段のほうは８〜９千円だった覚えがあります。
ディーラーによって違うのでしょうかね？

鍵屋で作成の合鍵でロックとアンロックは出来るもののエンジン始動不可の原因(8)

車持ち込みで、もう一回削り直してもらうとエンジン始動しました。
いろいろなご意見ありがとうございました。

ちなみに一本ï½¥６０００でした。

　純正のスピーカーじゃ満足できません！！！純正以外でＥ３４に装着できるスピ
ーカーはありませんか？？また、音質向上させる方法はないのでしょうか？
お願いお願い致します。

スピーカーを社外品に付け替え音質を向上させる方法とは(1)

社外品でも13cmの物ならおそらく無加工で付くと思います。
私も某国産メーカーのフロントを頂いたので付けてます。

私はツイーターを何とかしたいですね・・・

スピーカーを社外品に付け替え音質を向上させる方法とは(2)

ほんとですか！ありがとうございます！ちなみにＰＯＳＴＭＡＮさんはどちらのも
のを付けているのでしょうか？やっぱり純正よりもいい感じですか？

スピーカーを社外品に付け替え音質を向上させる方法とは(3)

私のはアゼストのSRS-1383というセパレートモデルをもらったのですが、ツイータ
ーを純正位置に加工して付けるか他の場所に付けるか迷っていて、今現在ツイータ
ーは純正のままです。
感想ですが、純正との大きな差は感じられませんでしたが、切れは多少よくなった
と思います。
私のは元々がフロント３wayのハイファイ仕様？らしいのですが、大きな不満はなか
ったため効果が小さかったのかな？
うちにあるもう一台のE46のほうは酷い音で、こちらを何とかしたいです＾＾；

オーディオは難しいらしく、今の私には奥深くまで足を踏み入れることができませ
んが、いずれはいろいろ挑戦してみたいです。

スピーカーを社外品に付け替え音質を向上させる方法とは(4)

私は、「ボストン」っていうメーカーを使用してます。
（昨年に国産社外品の２wayを探したのですが、なかなか見つか
らず諦めてました）
で、型番等は忘れてしまいましたが、１３cmの２wayです。
リアのスピーカーは、すんなり取り付けできたのですが、
足元のスピーカーは、ツィターがプラスチックカバーに当たって
しまい、ポン付けにはならなかったのを覚えてます。
音は、プラスチックカバーとスピーカーの取り付け、カバーの固定
をいかにしっかりさせるかにより確実に変わりますので、いろいろ
細工が必要かと思います

スピーカーを社外品に付け替え音質を向上させる方法とは(5)

オーディオの事なら、このＨＰが参考になるかと・・・↓
http://www.inv.co.jp/~shammy/top01.html

お勧めは私も使用してますが、フォーカルというメーカーの物です。
１３６Ｖと云う型番の物を使用しています。

Ｅ３４のオーディオに詳しい方が沢山いらっしゃる、上記のＨＰで一度、
相談してみては？

スピーカーを社外品に付け替え音質を向上させる方法とは(6)

オーディオなら私も田野倉さんのHPを推薦しますね。
でも、泥沼の一歩であるかも知れませんので、覚悟をしてください（笑）。

スピーカーを社外品に付け替え音質を向上させる方法とは(7)

はじめまして
他の方も書かれているとおり、純正プラスティックキックボードに固定する部分の
穴位置と、奥行きさえ確保できれば、取り付け可能ですね。
さらに良くしたい場合は、まずはキックボードを作り替えましょう。
その他音質向上についてはここでは書ききれませんので、できればオフ会等参加し
ていただければと思います。
私の場合は、某頭文字Ｋというプロショップの暴言に頭に来て「頼らなくても良い
音出してやる！」とどっぷり嵌り込んでしまいましたが、ほどほどに楽しんだ方が
懐に優しいカーライフを送れることに間違いありません（笑）

スピーカーを社外品に付け替え音質を向上させる方法とは(8)

みなさん　いろいろな意見ありがとうございました。参考にさせていただきます。
音質向上委員会でも作っちゃいましょう！いつか・・・

535のオートエアコンのダイヤル内の照明が切れてしまい球交換ついでに部品取に付
いていたコントロールと交換したいのですが、外し方のご教授願えませんでしょう
か。
ピンがあるそうですが、どう外せばよいものか・・・よろしくお願いします。

エアコンコントロールパネルの取り外し方(1)

こんちわ、あのですね先ずコンソール左右の飾りパネルを外します、外すとプラスチック
の矢印状の物です、これは小さいマイナスでこぜると取れます、後はエアコンコントロー
ルに向かって左側に小さい穴が有ります、これに小さいマイナスを突っ込んで内側（コン
トロール側）をパネルが手前に出る様な動かし方をしますと中でストッパーが折りたたま
れて抜けます、後は「抜けろ！抜けろ！」とおまじないをします。

文章では分りにくいと思いますが、どなたかのH/Pに参考になる画像が有るかもしれませ
ん。

エアコンコントロールパネルの取り外し方(2)

エアコンコントロールパネルの「穴」の場所は、私のサイトにあります。
オーディオ関連だったはずです。
電球の交換方法は、どなたかが行ってるはずですので、その方に解説をお願いしたいです。

エアコンコントロールパネルの取り外し方(3)

みなさんありがとうございます。たにやんサン参考になりました明日決行致しま
す。ありがとうございました。

セキュリティ関係の質問をさせていただきたく思い 投稿させていただきました 大
変申し訳ないのですが 今回は匿名でお願いします
'９３の５３０なのですが ＶＩＰＥＲの装着を考えていますが ６５０ＸＶにするべ
きか８５０ＸＶするべきか迷っているのですが 店で聞いたところ ６５０だとドア
ロック用のリレーが必要になり ８５０だと不必要とのことです でも キーレスを
取り付けた際は リレーも何も必要なく 装着できました
本当にリレーは必要なのでしょうか？
その他にも ＢＭＷはエンジン停止後に電圧が下がり スリープモード(?)になるとお
聞きしたことがあるのですが それに関してはリレー等は必要なのでしょうか？
そして 取り付けに当たってはオートバックス等でお願いしても平気なものなのでし
ょうか？ それとも やはり専門店に任せるべきでしょうか？ 当方 横浜市在住なの
ですが みなとみらいのオートバックスでは 外車の場合 業者を呼んで取り付けを頼
んでいるそうなのですが この場合は 技術は専門店レベルと考えて良いのでしょう
か？

よろしくお願いします

セキュリティシステムについて(1)

取り付け内容ではないので、匿名にする必要があるのでしょうか？
バイパーを取り付けているとわかってしまうことが嫌なのでしょうか？

さて、650と850のセキュリティその物の違いはどうなのでしょうか？
リレーであれば、単純にリレーを追加すれば良いだけなのですけど、
片方は○○検知付きでもう片方はその機能は無しとして、
それがオプションでも追加できないと言えば、よりセキュリティ機能の
高い物を選ぶ事になると思います。

リレーが必要かどうかはユニットからの各々の配線がプラスコントロールと
マイナスコントロールのどちらで出てきているか？で、仮にTofitのキーレスで
あれば両方の配線が出ていますが、キーレスユニットによってはマイナス線のみで
E34に装着するにはリレーを使って極性反転をしてあげないとなりません。

また、スリープモードに関してですが…。
ごめんなさい。聞いたことがありません。
しかし、バッテリーの常時電源を使う場合、スリープモードがあっても
全然関係ない筈です。いわゆるバッ直ですし。

また、取り付けに関してですが、パーツ量販店で取り付ける場合、
業者に出張して貰って取り付けというのであれば、最初から
その手の業者に取り付けて貰った方が安上がりだと思います。

セキュリティシステムについて(2)

やはり どのセキュリティが付いているかはバラしたくないもので・・・ 申し訳ありま
せん・・・
関係ないかもしれませんが 購入してからも ＶＩＰＥＲのステッカーは貼らないつ
もりです

６５０と８５０の違いですが オートバックスの店員さん曰く そのリレーが必要か
必要ないかによって違ってくるらしいです 必要なら８５０ 必要ないなら６５０
と 機能的には どちらもあまり差はないらしいのですが ８５０の方が後々の拡張
性に優れているとか・・・？

スリープモード 無いんですね(^^ゞ 私も初めて聞いたので ちょっと(かなり)疑問
に思っていました

外注のお店に関しては また聞いてみます そこまで頭が回りませんでした・・・
いろいろと ありがとうございました

セキュリティシステムについて(3)

みなとみらいのオートバックスや、業者さんにちゃんと聞いてみては？
それで、技術が専門店レベルと判断するのは、あなたではないでしょうか？

いつもお世話になります。
カーメ○トというメーカーから、車検対応のＬＥＤバルブが発売され、店頭でも確
認したのですが、車両側に取り付け可能でしょうか？
Ｅ３４のポジションは奥行きや口径の関係で、モノによっては入らないＬＥＤがあ
るとお聞きしたことがあります・・・
このＬＥＤバルブは入るのでしょうか？

いつも質問ばかりですが、よろしくお願いしますm(__)m

ＬＥＤポジションランプについて(1)

そのLEDバルブは何処に付けますか？
LEDバルブの場合、通常の電球と消費電流が異なり、
かなりの確率で、CCMより球切れ警告が出てしまうはずです。
年式、使う箇所によっては出ないようですが…。
購入して突っ込んで警告が出るかでないかは現物合わせてで
確認するしかないようです。

ＬＥＤポジションランプについて(2)

田野倉様、返信、ありがとうございます。
ＬＥＤは、普通に現在のポジションに付けようと思っております。現在は、Ｎｏｂ
ｕｔａ−Ｓ様から推奨されたポ○ーグミラ○ルホワイトを装着しております。
球切れ警告に関してですが、以前に知り合いからベ○フの140ï½°拡がるタイプのＬＥ
Ｄを一時的に借り、取り付けた際には、警告は出ませんでした。
・・・関係ないかもしれませんが、現在はポジションＯＮでウインカーも点灯するよう
な回路になっているのですが、これは球切れ警告回避には関係しないですか
ね・・・？ 右のポジションのみから配線を引っ張っているので、関係ないとは思いま
すが・・・

ＬＥＤポジションランプについて(3)

ポジションに来ている電線から、分岐をかけて、新たな電球へつなぐ方法ですと、
ポジションの球をＬＥＤにかえても、ＣＣＭからみれば、相応な電球が存在することにな
るので、ポーンの警告は出なくなると思われます。
本来なら、ウィンカー点灯時には、ウィンカー内部のポジションは消すべきですが、
そうするような配線をしたら、ウィンカーやハザード時に、警告はでるとおもいます。
片側だけ、配線の件は・・・調査してみます。

ＬＥＤポジションランプについて(4)

イワンの馬鹿様、毎回ありがとうございます。
今現在、黄色帽子で購入したＹＡＣというメーカーのウインカーポジションを入れ
ております。この商品、ポジＯＮ時は両方のウインカーが５Ｗ相当で光っています
が、ウインカーを出すと両側が消え、出した側が２１Ｗ？で点滅をするという商品
です。ハザード時も、同様の動作をします。
配線は、分岐を掛けていると言えるのでしょうか？ ちょっと昔のことなので覚えて
ないのですが、エレクトリックタップで結線しただけな気もします・・・。これも、分
岐を掛けていることになるのでしょうか？

ＬＥＤポジションランプについて(5)

どうもです
車検代行店の話ですと、どんな形状であれ　どんな色であれ
さらに　車検対応品であっても車検官の一存で判断されるら
しく、今のところはＬＥＤポジションは車検不適合のようです
「これは、車検適合品です！！」と言い張るよりも普通のタング
ステン球を取り付けておき、すんなり検査を通過する方が得策だそう
です。
私の車もそうですが、詳しく検査すれば　やばい所まるけなので
薮蛇にならぬようにした方がいいのでは？と思います。

車検代行店も商売ですから、どの商品が対応品でどれが非対応で
といちいち細かい事に付き合ってられないというのが本音だそう
です

ＺＦ型５Ｆミッションの載せ変えを考えているのですが、ただ今８万１千ＫＭですが、ど
なたか、費用と安く上げられるリビルト購入の方法ありますでしょうか？ディラーは大体
５０万ぐらいといってるのですが、ｃｈａｎｇｅされたかた宜しくおねがいします。

ZF.５Ｆミッションについて(1)

3年前に146,000キロで壊れたのでディーラーにて交換しました
'91年式525で55万(547000円)でした

現在、198,000キロですが　もし2回目交換時は、関東のデルオートという
リビルトっていうお店に依頼しようと思ってます

ZF.５Ｆミッションについて(2)

せっきー様ありがとうございます・
１４６０００ｋｍまでもったのですか？うらやましい限りです。
当方キックダウンしたときタイムラグがあるように感じるのですが・…前兆でしょうか？
関東のデルオートはお安いのでしょうか？

ZF.５Ｆミッションについて(3)

以前5HP30(A5S560Z)搭載車に乗っていまして
いろいろ調べました。デルオートも訪問して
いろいろ話を聞きました。で、わかったこと

・基本的にはオーバースペックなくらい強い
　ＡＴである
・ダメになるときは多くがRから（Nでもバック
　したり、Rが残るために発進時に非常に重い感じ
　になる等）
・リビルトAT自体は30万程度だが、工賃等全て込みで50万円
　overとなる（デルオートでもディーラでも変わらない）
・ディーラでもリビルトATはデルオートから仕入れる

といった感じですが、金額が上がるのは専用指定のATFが
リッター4000円程度しまして、これが結構高くつく一因です。
あとはAT自体の価格も工賃も常識的と思いました。
ATFを通常のデキシロン3とか入れればかなり安上がりでは
ありますがディーラでもデルでもやってはもらえません。
デルで聞いても勧めないとのことでした。


　

ZF.５Ｆミッションについて(4)

Suu様ありがとうございました。
またの機会宜しく御願いいたします。

過去のＥ３４についての書き込みをみていたら「覚悟が必要」みたいなレスを何件
か見ました。具体的にどこが壊れやすいのでしょか？壊れた場合すぐにパーツはて
にはいりますか？
９１年式の５２５iを買うか検討中です。とくにシュニッツァ仕様が大好きです。
皆さんの経験を教えてください。

古い５シリーズオーナーとしてメンテナンス時に覚悟が必要でしょうか(1)

９１年式といえば、もう１４年落ちですよね・・・
もし国産の１４年前の車を買うのに、壊れないかと考えれて、
壊れないと言われても、あなたは、信じられますか？
本当に覚悟がいらないでしょうか？

そう考えれば、少しは気が楽になりました？

古い５シリーズオーナーとしてメンテナンス時に覚悟が必要でしょうか(2)

お金に若干の余裕があれば、直して楽しい車ですよ。
ただ金銭的に苦しくて、メンテも業者任せだと相当な出費が
待っている車です。

自宅にセカンドカーのオペルがあるんですが、これはメンテするにも
凄い車で、只今車検整備中なんですがこの構造と耐久性のなさには参りました。
ヤナセが手放したのも十分納得できる車です。
私のは５３５ですが、Ｅ３４の方がよっぽどメンテしやすいですし、部品も
細かく出るので維持はしやすいと思いますよ。

古い５シリーズオーナーとしてメンテナンス時に覚悟が必要でしょうか(3)

３１０さん　初めまして！
僕は８９年式５２５ｉを学生ながら１８の時に購入し（←生意気？）早くも２年経ちま
す。ここまで、アルバイトの収入で維持できてますよ！（今年の自動車税は親に立て替え
てもらってます・・・）
毎日の通学での使用と合わせて、タイミングベルト、ホイール、水廻り、ＨＩＤ等々メン
テ、ドレスアップもしながら維持できてます。
僕はメカに詳しくないのでほとんどを業者さんに作業して頂いてますよ。
それと嬉しいのはＥ３４のデザインは年式の割に古く見られないです！！！

こちらの掲示板で質問すると良いアドバイスが貰えるので、絶対に活用した方がいいです
よ！（過去の記事など）ネットでの情報収集は絶対役立ちます！

古い５シリーズオーナーとしてメンテナンス時に覚悟が必要でしょうか(4)

メンテナンスをこまめにすればそれほどでもないようですね。
自分もまだ学生なので大事に乗っていきたいと思います。（まだ買ってませんが）
イワンサン、ＫＯＵサン、Ｔａｎａｋａサンありがとうございます。
また質問させていただきます。

突然シガライターが使用できなくなりました。前も後部用もダメで困ってます
何かご教授願います。

シガライターについて(1)

電装系の場合はまずヒューズを見てください。
ディーラのサービスに聞いても解答は同じです。

シガライターについて(2)

ヒューズは後部座席下でしょうか？
表示はなんと書かれているヒューズでしょう
判れば教えて下さい、お願いします。

シガライターについて(3)

エンジンルームのヒューズボックスにシガライターって書いてありますね。
失礼しました、でヒューズ切れてたんで交換しよーとしたところ、ヒューズ入れた
とたんショートしました。シガライター部が少しさび付いてるのが原因かなー、
今度磨いて再挑戦してみますが、汚れじゃなけりゃなんでしょー？

シガライターについて(4)

場所が発見できたようで。。。
切れるということは原因が必ずあります。ライターソケットを外してみてはどうでしょ
うか。
サビているということですが内部も確認されたほうがいいです。
ちなみにフューズが無ければ電源ケーブルが焼き切れる危険があります。

シガライターについて(5)

いいさんよんさん、アドバイスありがとうございます。
空いた時間を利用していろいろ確認してみるつもりです
顛末は今後またレスさせもらいますねー！

シガライターについて(6)

どうもお世話になってます、早速いろいろ試してみましたので報告を
ちゃんとした問題解決にはなってないんですけどね！
まず軽く錆びを落として後部用シガライターを殺してみようと思い配線をはずし
ヒューズを入れて見るとショートせずすんなり、あれもしやと思い前のシガライタ
ー電源ＯＮ！やった使えるー！よしこれでよしとしよーってな感じです。
後部用がどっか接触不良だったんでしょうね、という事でみなさんお騒がせしまし
た。またなにかあったらよろしくでーす。

シガライターについて(7)

ひろさん。問題の場所は確定出来たようで何よりです。
多分後部シガーライターにジュースでもこぼれて内部でショートしているのか。
今後も色々と？が出てきますが頑張ってください。
ここの過去ログとか個人のHPなど大変ためになる経験が満載ですので是非ご覧下さい。
（BMW E34 ○○○とかで検索してみてください）

シガライターについて(8)

ありがとうございます。
いろいろ勉強させて頂きます

センターのエアコンの噴出し口（コンポの上）の外し方
教えて下さい。
ジュースホルダー付けようとしたら
縦のフィン（羽？）が外れてしまったみたいで・・・
宜しくおねがいします。

エアコンの噴出し口の外し方・・・(1)

たしか、ポー○ポジ○ョンさんのＨＰにあったと思いますよ。

エアコンの噴出し口の外し方・・・(2)

有難うございます。
早速しらべてみます。

以前 キーレスエントリーについて質問させていただき ＤＤさんをはじめとした多
くの方にお世話になりました よっしーです

非常に腹立たしいのですが ナンバープレートを前後とも盗まれてしまいまし
た・・・
盗難の場合 同じ番号での再発行は防犯上の問題から出来ないらしいので また新規
でナンバープレートを取り付けることになったのですが いろいろと調べていくうち
に「字光式ナンバーは防犯上にも効果的である」ということを耳にしました　
そこで ドレスアップも兼ねて冷陰極管式の字光式に変更しようかと考えているので
すが リヤナンバーのベースみたいなのはどうすれば良いのでしょうか？　まだモノ
がないので分からないのですが 字光式の発光体(?)を取り付ける際 アレは外すもの
なのでしょうか？　もし 付けたままでも外しても付くというのであれば 厚みを考
慮し 外したいと思っております

ちなみに 取り付けようと思っている発光体は 色・厚み等を考慮し 井上工業さんの
パーフェクト字光式プレート(http://www.cosmo.ne.jp/~saku/main_page.htm)にし
ようと思っています

字光式プレートを取り付けている方がいらっしゃいましたら ご教授ください。

字光式ナンバーについて(1)

よっしーさま　こんばんは！！
今乗っている車が購入時電光式でしたが、
おまり気に入らなかったのでペイント式希望ナンバーに
変更しちゃいました！！
ナンバープレートの土台？なる物は外さず使用します、
リヤ用の電光ナンバーの後ろにはペイントナンバーと
同じサイズの板！？なる物が付いておりましたので
普通に引っ掛けてとめるだけです。
注意点ですが、電光式ナンバーの配線をナンバー灯の
配線に割り込みカプラーで接続しますが
ナンバー取付後にはナンバー灯の球を取り外すので
ポーンと球切れ表示が出てしまいます・・・
あまり参考にならなくてすみません。

字光式ナンバーについて(2)

ミカミンさん ありがとうございました
普通に取り付ければＯＫなのですね 了解しました(^^v 厚ぼったくなるのが嫌な場
合は トランクに取り付けている穴と ナンバー用の穴がズレているのですが ステー
か何かでオフセットさせれば 外してしまっても問題ないのでしょうか？ それとも
封印の関係でちゃんと固定されていないと見なされてしまうのでしょうか・・・？

ミカミンさんのお車は 購入時に字光式だったんですかぁ・・・ 確かに 字光式プレー
トは 好き嫌いが分かれますよね・・・ 私は 厚みと色むらが嫌いだったのですが 井上
工業さんの冷陰極管は両方を解消してくれたために 購入しようかと思った次第でし
た まぁ ２ｃｍでも厚いとは思いますが 充分な薄さだと思いましたので(^^ゞ

今回は ミカミンさんと同様 希望ナンバー(３４が希望です)にしようと思っており
ますし 次なる盗難防止も兼ねて ナットもそういうものを付けようと思っておりま
す

また何かありましたら よろしくお願いします

字光式ナンバーについて(3)

よっしーさま
おそらく、今付いている土台なる物を外した場合
ナンバーの取り付けが出来ない様な気がします☆
ちなみに私のナンバーも札幌○○○△・・３４です♪
マニアックなナンバーですよねぇ（笑）

字光式ナンバーについて(4)

ミカミンさん 度々ありがとうございます
土台(?)を外すと 付かなくなってしまう恐れがあるのですね お聞きできて 良かっ
たです(^^v
ミカミンさんも ・・３４だったんですか！？ 分かる人にのみ分かるナンバーです
よね(笑) 個人的に ・５２５とかの車名ナンバーより 好みだったりします(^^v
もし違っていたら申し訳ないのですが 札幌ナンバーと仰いますと たにやんさんの
サイトに掲載されていらっしゃる５４０のお方でしょうか？
これからも よろしくお願いしますm(__)m

字光式ナンバーについて(5)

よっしーさま　こんにちは！！
あら！たにやんさまのＨＰに載っている車は
私の車です（恥）見ちゃいましたか（笑）

私もよっしーさまと同じく、ナンバーは
誰が見ても分かる車名にはせず
知っている人ならすぐ分かるナンバーという事で
・・３４にしたんですよ！！

内装リフレッシュ計画を考えノーマルのモケッ
トから皮電動タイプにコンバートをもくろんでいます。
そこで、疑問が二つ浮上。　ひとつは、フロントのシート運転席・
助手席それぞれ左ハンドル車のシートから右ハンドル車にポン付け可能かどうか。　
もうひとつは電源はどうとればよいのか。

どうかご教授ねがいます。

左ハンドル用シートを右ハンドル用に流用可能でしょうか(1)

シートはポン付け可能です。
電源はシート下のカーペット内にまぎれてるはずです
ただメモリー付きシートなら、助手席にメモリー機能付きが来てしまいますね。

左ハンドル用シートを右ハンドル用に流用可能でしょうか(2)

たにやんさん、ご返信ありがとうございます。

どちらも同じとなれば探す範囲も広くなりますし、かえっ
てスレやヘタリの少ない方に座れるってメリットかも！

電源のコネクターも今度めくって確認してみます。

左ハンドル用シートを右ハンドル用に流用可能でしょうか(3)

純正の電動シートでも大きく分けて２種類ございます。
只の電動シート
メモリー機能付電動シート
この２種類のですが、メモリー機能付を選択される場合ですが、
車両と、メモリーシートの下についてる制御ボックスとの間に、
メモリーシート専用の（中継)ハーネスが必要です。
これが無いと、配線は大変です。
只の電動シートは、車両についてるコネクタで付くと思います。

左ハンドル用シートを右ハンドル用に流用可能でしょうか(4)

イワンさん、アドバイスありがとうございます。

> メモリー機能付を選択される場合ですが、
> 車両と、メモリーシートの下についてる制御ボックスとの間に、
> メモリーシート専用の（中継)ハーネスが必要です。
> これが無いと、配線は大変です。

なるほど、上級タイプだと専用ハーネスの手配も必要になるのですね。
どのタイプが見つかるかはわかりませんが、参考にいたします。

いつもお世話になっております。ボーベットのＣＦ（１６インチ）を某オークショ
ンにて手に入れましたが、ＢＭＷロゴのセンターキャップを以前入れていたホイル
見ました。その時ラウンドスポーク．スタイリング１８と思いましたが、確かにボ
ーべのＣＦでした。径等の互換性あるセンターキャップありましたら〜誰か教えて
頂きたいのですが。それともシールを張り替えていたのでしょうか？よろしくお願
いします。

こんにちは、またまた解せない状態をご報告致します。
エアコンのスイッチは入れていないのに、送風のスイッチを押すと、
冷気が出ている様に感じます。ダッシュボードの奥で冷媒が気化する時の
「シューッ」っと言う音も聞こえないし、冷媒が流れる様子を確認する
サイトグラスもエンジンルームに見当たりません。
そもそもエアコンのスイッチを入れても、アイドリングがＵＰする事も無
いし・・・、冷える事は冷えるので、なおさら点検に出すのもおっくうです。
やはり、変な状態なのでしょうか？
エアコン入りっぱなしで、アイドルＵＰもしない車なんて、聞いた事が
無いのですが、どなたか同じ様なエアコントラブルをご経験された方は
居られませんでしょうか？

本当はエアコンＳＷ’入りっぱなし？(1)

内気循環ＳＷ入れているとエアコンはＯＮです。

本当はエアコンＳＷ’入りっぱなし？(2)

エアコン時のアイドルは、過去にもありましたが.....

Ｅ３４はアイドルＵＰしないです　　よ　(^^ゞ

本当はエアコンＳＷ’入りっぱなし？(3)

yama20012001さん、せっきーさん、ご返答有難うございました。

まだまだ無知＆未熟者である事を露呈してしまったようです。(汗)
また、ご指南頂きたくお願い致します。m(__)m

オーナーズルームでドアスイッチ配線についてお世話になったrtmです。

その後、とても快適にE34ライフを楽しんでいたのですが
バッテリ死亡してエンジンが掛からなくなりました。
近所のディーラで交換して貰って復活したと思ったのですが、
バッテリがお亡くなりになる直前あたりから謎の現象が頻発する
様になってしまいました。
切れてないのにTail Lightのコーションが出たり、足しても足しても
Coolant Levelのコーションが出たり・・・これは漏れてるだけかも。
極めつけがオートロック化でした。
乗車してイグニッションを一番奥まで回すと5秒後位に集中ドアロックが
掛かってしまうのです。
発生率は50%位ですが、エンジンが掛からなかった時はほぼ100%オートロック
してくれました。

これは何が原因なのでしょうか。
リアシート下とエンジンルームのヒューズは見てみたのですが切れていない様でし
た。
よろしくお願い致します。

いつも楽しく拝見させていただいております。
94年525ｉですが
今朝突然ルームミラーが脱落しました
ルームミラー本体は直接フロントガラスに
付いていましたが　取付け方法は瞬間接着剤
等で貼り付けても良いのでしょうか
宜しくお願いします。

ルームミラーの脱落(1)

今速乾ボンドでつけました。
一応しっかりとついています。

ルームミラーの脱落(2)

私も同じく突然外れました。(E34　525i spt pak'95式)
たまたま外れた場所が正規Dealerのまん前だったので持ち込んだところ、Dealerで直す
と一晩預けて時間もお金もかかるということだったのですが、直接、自動車ガラス屋に持
ち込めばすぐに直してくれるということで、ガラス問屋兼工場みたいなところに持ち込ん
だら1時間くらいで専用に接着剤で直してくれました。金額も2000円かかりませんでし
た。（メカニックはかなりてこずっていましたが．．．）ご参考まで。

はじめて投稿させて頂きます。愛車のエアコンのガスについてどなたかご教授願い
ます。購入後１年になるのですが最近エアコンの効きが悪くなってきました。エン
ジンルーム内の窓？を覗くと気泡が流れているためガスの補充を考えております。
その際、Ｒ１２なのかＲ１３４なのかご存知でしたらお教え頂ければ幸いです。
また、ディーラーのサマー点検？というのはどういう内容でおいくらぐらいのもの
なのでしょか？宜しくお願い致します。

エアコンのガスについて(1)

まずは年式をお書きにならないと、どなたもお答えになれないと思いますよ。
ちなみに当方は95年式でR134です。

エアコンのガスについて(2)

ご指摘ありがとうございます。当方、９３年後期の５２５Ｉツーリングです。
宜しくお願い致します。

エアコンのガスについて(3)

９３年ならおそらくＲ１３４だと思いますよ。
一応ディーラーで確認してみてはどうでしょうか？

エアコンのガスについて(4)

自分の９３年５２５ですが、R134でしたよ。

エアコンのガスについて(5)

ＰＯＳＴＭＡＮ＠福岡様、ＬＡ様

ご回答ありがとうございます。Ｒ１３４のようで安心致しました。
当方、若輩者でディーラーへ行くことをためらっていました。
ありがとうございました。

いつもお世話になります。もーちゃんです。
現在、ドレスＵＰのためにリップスポイラーを付けようかと考えており、こちらの
商品を検討しているのですが、Ｅ３９やＥ４６のソレ比べると、エッジが効きす
ぎ、異なっているように思えるのですが、どうなのでしょう？
どなたか装着されておられる方、もしくはこれ以外の商品でもＥ３４のトランク幅
に合う商品をご存知の方がいらっしゃいましたら、些細な情報でも構いませんの
で、よろしくお願いします。
色は、ボディ同色が好ましいのですが、なんせ１１年間も経っていますから、色差
が生じてしまっても困るので、今回はカーボン柄を検討している次第です。

Ｅ３９(Ｅ４６)のようなリップスポイラー(1)

もーちゃんさん、こんにちは。
私が、以前乗っていた８９’５２５iにこの手のリップスポイラーを
付けていました。某ヤ○オクで１諭吉ぐらいでした。
私の車は、Ｄブラックだったので色は塗らずにそのまま取り付けて
いましたが、あまり違和感はなかったような・・・。
塗装は、某カー○ンビニ倶楽部等で色にもよりますが１諭吉ぐらいで
やってもらえるのではないでしょうか？（あくまで目安ですが・・・）
形については、Ｅ３９のＭスポ純正より「く」の字がはっきりしている
ように思いました。（Ｍスポをじっくり見たことがないので・・）
あと、両サイドの形や長さ（トランク幅かトランクより長めとか）も
希望に応じて作って下さいましたよ。
ご参考になれば幸いです。

Ｅ３９(Ｅ４６)のようなリップスポイラー(2)

かずさん、ありがとうございます。
私は、スターリングシルバー(244)の５３０なのですが、１１年間青空駐車ですか
ら、パッと見は塗装のヤレはないのですが、若干ながら色は褪せていると思います
ので、ボディ同色は避けているのです・・・
ヤフ○クで１諭吉前後ですかぁ・・・ 早速拝見させていただいたところ、かずさんの
仰っているモノかどうかは分からないのですが、似たような商品がいくつか見つか
りました。確かに、Ｅ３９などのソレに比べると、「く」の字がくっきりしている
ように思えます。
しかし私は、「く」の字の具合より、サイドの処理が気になります・・・。ウレタン
を、本当にスパッと切ったままの断面なのか、ちゃんとＲで処理されているか等・・・
実際のところ、どうなのでしょうねぇ・・・？

Ｅ３９(Ｅ４６)のようなリップスポイラー(3)

リップの両端のカットについては、私が購入したところでは
３種類から選べるようになっていました。
真っ直ぐにカット・小さなアールのカット・大きなアールのカットです。
もしよろしければ、私信いただければその時に送ってもらった写真を
お送りしますが・・・。参考程度ですが。

Ｅ３９(Ｅ４６)のようなリップスポイラー(4)

かずさん、ありがとうございます。
私信、お願いできますでしょうか？

Ｅ３９(Ｅ４６)のようなリップスポイラー(5)

はじめまして。同じ530iのZOZOと申します。
もーちゃん様とかず様のやりとりを拝見し、私も興味を持ちヤ○オクで「トランク
リップ」で検索しましたところ、フルラバー製長さ1220mmの汎用トランクリップス
ポイラーが見つかり早速落札し本日取り付けてみました。（自分で塗装しまし
た。）
私の場合シュニッツァーのウイングが付いているため、もーちゃん様がご紹介され
ましたE34用(1260mm)はウイングの間に収まらないと考え、また金額が2965円と手頃
なためこれにしました。
取り付けた感じは取り敢えず満足しております。トランクの両端から左右20mm程内
側に入ります。
参考までに！必要であれば取り付けた写真をお送りします。

Ｅ３９(Ｅ４６)のようなリップスポイラー(6)

ＺＯＺＯさん、ありがとうございます。
リップ、買ってしまったのですね！？ シュニッツァのウイングの下に取り付けです
かぁ・・・ ２段構えですね！？ Ｅ３６Ｍ３にも、そんな感じのウイングありましたよ
ね。カッコ良さそうですねぇ・・・
大変申し訳ないのですが、私信お願いできますでしょうか？ ウイルスメール対策
で、アドレスを全角で入力しているため、お手数をお掛けしますが、よろしくお願
いしますm(__)m

過去ログでそれらしい記事を見つけられなかったため質問いたします。

フロントセンターのエアコン吹き出し口（２つありますね）内部の左右に動くフラ
ップが片方破損してしまいました。
そこで、吹き出し口だけ単体で外すことはできるのでしょうか？
以前どこかで“下側に引っ張ればはずれる”といった書き込みを見たような気がし
てトライしてみましたがどうしても外れません。

ご存じの方、アドバイスをお願いいたします。

エアコン吹き出し口(1)

下向きにこじる様な感じで外れます。
でも勇気がいります。
ポール○ジションさんのサイトに出てますよ。

エアコン吹き出し口(2)

たにやん様、ありがとうございます。
ご紹介頂いたHPでも確認し構造が理解できました。
何を使って引っ張り出そうかとしばらく考えていましたが、バイクのメンテで使っ
ているスプリングフックで引っ掛け、勇気を出して引っ張ってみました。
結果見事に外れ、無事修復できました。

本当にありがとうございました。

以前、皆様にアドバイスいただきましたChiiko です。
車検が切れてしまい、時間を懸けても何とか自分でオーバーヒート
を直そうと考えています。
反対にお金は賭けれないので・・・・
まずサーモスタット、ウオーターポンプと考えています。
メカには自身はありませんが、やる気はあります。
サーモスタット、ウオーターポンプの交換手順教えて頂けたらありがたいのです
が？

オーバーヒート３(1)

色々な方のサイトにも出ていますし、取り敢えずベントレーのマニュアルを熟読されてみては如何でしょ
うか？
幾つか専用工具も必要になるようです。

ヤフオクにでている、E34専用設計の待望のハイ・ローセットのエンジェルリングがでて
いるのですか、
どなたか装着された方おられましたら・・リングの色等教えてください。
宜しくおねがいします。

念願のＭ５を購入いたしました、形式Ｍ５ｊ３．６リッターです。
でもあまり調子が良くないんです。
クラッチをつないだ時とか、急加速する時の、駆動力が掛かる時に
ゴンッって音がして、衝撃が来るんです、（回転あってないのにクラッチつないだ
感じです）
以前乗っていたＥ３２で、消耗品といわれる、センターベアリングが切れると言う
トラブルは経験しているのですが、なんか違う感じなんです。
最終的には、消耗品全交換がいいのでしょうけど、なるべく諭吉さんとお別れしな
いで（元々仲良しではないですけど・・・）直したいので、
アドバイス頂けませんでしょうか。
よろしくお願い致します。

ｍ５の駆動系トラブルについて(1)

どこかに遊びがあると思いますので
まずは、おきまりのセンターベアリング
次は、ぺラシャフトのゴムダンパー
リヤアクスルキャリアマウントのゴム
エンジンマウント、ミッションマウント...

考えてみたら、やっぱりほとんど消耗品のゴム系ですね。
早期回復を・・・・！

ｍ５の駆動系トラブルについて(2)

イワン様ありがとうございます。
なんだかんだで、最終的には、全部交換になっちゃうんでしょうね。
がんばります。

ｍ５の駆動系トラブルについて(3)

デフのバックラッシュ調整で直るんじゃないですか？

いつもお世話になります。９３年式５３０のもーちゃんです。
昨日、交差点で停止中にオカマ掘られてしまいました・・・ こちらは停止中だったの
で、１０：０なのですが、お互いの車がそれなりに壊れました。
相手はＦバンパーのみなのですが、こちらは、リヤバンパーがダンパーにより１回
逝った後に元の位置まで押し戻されて、傷が少々、そしてトランク下部(開けるとボ
ディに残る部分)が歪んでしまい、トランクが閉まりにくい状況になってしまいまし
た・・・ もしかしたら、トランク本体にもダメージがあるかもしれません・・・

こういった場合、ディーラーに頼むのが妥当でしょうか？ それとも、板金の専門店
に頼んだ方が良いのでしょうか？

ちなみに、警察は「バンパーが凹んでいないのにボディが凹むのは変だ」と言っ
て、まるでこちらが元々あった凹みにケチをつけていると思われてしまいまし
た・・・ まぁ、誤解は解けたのですが、丈夫なバンパーというのも考え物ですね(^^ゞ

相手方には怪我はないらしく、私は軽いムチウチで済んだのが、不幸中の幸いでし
た。

重度の板金塗装はディーラーと板金専門店のどちらが良いでしょうか(1)

この場合だったらディーラーに相談が一番です。自分勝手な判断で相手、保険屋と
決めないことです。

重度の板金塗装はディーラーと板金専門店のどちらが良いでしょうか(2)

yama20012001さん、ありがとうございます。
やはりディーラーが一番ですかぁ・・・ お聞きできて良かったです。
明日は無理かもしれませんが、近いうちに近所のディーラーに持ち込んでみます
ね。
ご助言、ありがとうございました。

はじめまして。90年の525（11,000km走行)に乗ってますが　最近4速に入らなくなってし
まいました。
5500回転まわしても140kmぐらいしか出ません。1,2,3速の変速ショックはほとんどない
のですが　とうとうATの寿命なのでしょうか。安い直し方　知ってらっしゃる方いませ
んか。お願いします。あっATはZF４速です。

520i(M50)に乗っているrtmです。

先日、高速道路走行中にクーラの風量を2から1へ変えたところ
冷風ではなく生暖かい風が出てくる様になりました。
エンジンルーム内のヒューズボックスを点検したら、
#9(Auxiliary Water Pump)のヒューズが切れていたので
交換したのですが、すぐに切れてしまいます。
電流計で測ったところ、最大で約25A流れていました。
30Aのヒューズを入れると切れずにクーラも復調しましたが、
#9は15Aとヒューズボックスの裏蓋に書いてあったので心配です。
どこかで漏電しているのでしょうか?
チェックするポイントなどご存じの方がいらっしゃいましたら、
お教え下さい。
よろしくお願い致します。

ヒューズ#9(Auxiliary Water Pump)について(1)

お昼にちょっと車を動かしたところ、30Aのヒューズも切れてしまいました・・・

ヒューズ#9(Auxiliary Water Pump)について(2)

ヒューズを規定値のに戻して、補助ポンプのカプラを抜いてみてください。
それで、ヒューズが飛ばずに、カプラーを挿すと飛ぶなら、
ポンプの内部で故障です。モータがショートしていると思われます。

ヒューズ#9(Auxiliary Water Pump)について(3)

イワン様、情報ありがとうございます。
さらに質問をさせて致しまして恐縮なのですが、
補助ポンプのカプラとはどのあたりにあるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

なにやら今朝は、A/Cコンプレッサーのマグネットクラッチ?辺りから
焦げ臭い匂いがしてきました・・・
三菱じゃあるまいし出火することは無いだろうと思いますが、
過電流の件と相まってちょっと心配になってきました。

ヒューズ#9(Auxiliary Water Pump)について(4)

ＤＤさんのメンテコーナーにちょうど写真が乗っていますね
写真６に見えるケーブルが補助ウオーターポンプのコネクタです。

http://dd3.fc2web.com/BMW_HP/20040718/index.html

ヒューズ#9(Auxiliary Water Pump)について(5)

イワン様

重ね重ね情報をいただきありがとうございます。
補助ポンプのカプラ抜き差しを試してみましたが、カプラを抜いている状態でもヒューズ
が切れてしまいましたので他の箇所が原因のようです。エアコンONで切れてしまうので
コンプレッサあたりが原因な気がしてきました。下の方で「謎のオートロック化」と投稿
したののですが、これも#9ヒューズに流れる過電流が原因の様な気がしてきました。

ディーラでコンプレッサの修理についてさり気なく?聞いてみたところ、
「R123aへ切り替えないといけないので16万円位かかります」
と爽やかなご返答でした・・・

マグネットクラッチが原因の場合、マグネットクラッチの交換だけで直る物でしょうか?

ヒューズ#9(Auxiliary Water Pump)について(6)

コンプレッサーのマグネットS/Wのみの交換は、しないほうがいいです。
デンソーのコンプレッサーは、メインシャフトが、歪む為に、マグネットS/Wが、壊
れてしまうことが多いです。
ちなみに、マグネットS/WAssyは、約3万円で、コンプレッサーAssyが、約6万円で
す。

ヒューズ#9(Auxiliary Water Pump)について(7)

光敏様、情報ありがとうございます。

メグネットクラッチだけの交換は危険だったのですね。
私の520iは91年式(12月)であるため、冷媒がR12なのですがR123aに変えるにはコンプレ
ッサとRETROFIT KIT R12 -> R134A(82 31 9 067 396)
だけでよいのでしょうか?SUCTION PIPE EVAPORATOR-COMPRESSOR(64 53 8 390 982)も
必要でしょうか?

格安な中古のコンプレッサ(約1万円)を見つけたのですが、走行距離が12万kmだったので
一抹の不安が残ります(私のは12万km弱で壊れてしまったので)。
コンプレッサの耐用距離ってどのくらいな物でしょうか。

はじめまして。90年の525（11,000km走行)に乗ってますが　最近4速に入らなくなってし
まいました。
5500回転まわしても140kmぐらいしか出ません。1,2,3速の変速ショックはほとんどない
のですが　とうとうATの寿命なのでしょうか。安い直し方　知ってらっしゃる方いませ
んか。あっATはZF４速です。お願いします。

ATが４速に入らない故障(1)

ジャトコの場合ですが、バルブボディのＯ／Ｈが約8万、ミッション下ろしてのＯ／
Ｈは基本料金が20万以上で、部品交換が生じていくと料金割り増しで天井です。最
悪はリビルト乗せ買えの方が安くなる場合もあるとか、、、。ちなみに、栃木のと
あるＡＴ専門店でのお話しです。他のお店で値段は変わると思います。・・・電話
帳で探し出しました。
ともかく、ＺＦを得意とするショップでの相談が確実です。ＡＴミッションで安く
済むとは考えない事です。逝くだけ逝っちゃったらＯ／Ｈどころでは無くなるので
お早く相談してください。それと、リビルトは新品同等の動作保障はされますの
で、長い目で見れば安心・格安かも？

ATが４速に入らない故障(2)

こんちわ、PowerTomと申します。
90年　ZFと申しますと４HP-２２EFですね、一応リビルトのデーラー価格を書いてみま
すね。
先ずは、オ−トマチック　トランスミッションの機能点検「本当にATが悪いのかの点検
です」これが、ï½¥4.980
次に新しいトランスミッションとの交換「つまり工賃ですな」これがï½¥39840
で後は　AT 4HP22-EF でこれがï½¥263000（リビルト）です。
後はオイルやらマイナーパーツでï½¥5500と言う見積もりです、総べて込みでï½¥328986
となります（含む税）京都のデーラーの見積もりですので、デーラーによっては金額の変
動も在るかもしれませんが、この値段で新品になるのです、でもE34の中古ATなんて山
程あります金額は約半分程度で載せ代え可能です、ここいらが考え物で走行の少ない中古
だとお得かも？しかし所詮は中古、あんまり芳しく無い物も在りAT不良で廃車なんて事
も多々ありますので、ATが元気だけど廃車と言うを捜す事になります。

後ここまで考える前にATオイルとかオイルストレーナーを見る又は交換する、と言うの
はどうですか？この前知合いのメルセデスが同じ様なトラブルで見てやったら、ATオイ
ルがほぼ空でした、継ぎ足したら又元気になって今では普通に走行してます。

ATが４速に入らない故障(3)

アドバイス　ありがとうございます。　貧乏BMW乗りなもんですから　とりあえずATF関
係当たってみます。あー復活すればいいんですが。

ATが４速に入らない故障(4)

私の９０式５２５（１７万キロ走行）で起こった話ですが３ヶ月位前になりますが、
突然前触れもなくＡＴが調子悪くなりＲと１、２速がダメになりました。
ダメ元でＡＴを大量のオイルでフラッシング後、オイル交換したところＲと１速が
復活したと思ったら今度は３速だけダメになりました。
しばらく（１週間位？）放置して乗ってみたら自然治癒で完全復活してました。
今では何事もなかったように通勤で走り回ってます。
遠出は怖いのでしてませんが(^^;
私のＺＦも変速のショックはあまり感じません。
購入した当時からずっと同じ感じなので元々の仕様などだと思ってますが・・・
もしかして私のも寿命かも？

ATが４速に入らない故障(5)

アドバイスありがとうございます。その作業は　どちらでやってもらえるんでしょうか？
東京ですか？

お世話になります。いつも大変参考になっています。Ｅ３４−Ｍ５にナビを付けよ
うと思い、ソニーモバイルのページを見たのですがＭ５は無く、とりあえずオーデ
ィオの裏をのぞいてみたのですが、コネクターが見あたりませんでした。どなたか
お分かりの方がいらっしゃいましたらご教授下さい。宜しくお願い致します。

車速パルス(1)

SONYのところには、Ｍ５は無いですが、５２５や５３５等はありますね。
基本的に同じです。
１７ピンのカプラーの１０番ピン黒／白線が車速パルスです。
ＯＢＣにもスピードメータにも同色の線できております。

車速パルス(2)

イワン様　早速ありがとうございます。では、ＯＢＣに来ている黒／白線を探せば
良いのですね。ありがとうございます。大変助かりました。

いつも皆様の情報を楽しみに見させていただいております。
【E３４-５３５ⅰ】
さて、昨日子供を連れて近くの海に行った帰り道、どうも中間加速が
いつもに比べめっきり遅いのでどうしたかと思い、外気温度をOBCで
確認したところ３５度強を示していました。普段は夕方から夜にかけ
て走ることが多かったのと、去年は涼しかったので忘れていたようで
『こんなに熱だれするんだっけ？』という感覚です。
そこで何らかの方法で熱だれ対策をしようと思うのですが、先人の方
々はどのような方法で対策をされていたのでしょうか。吸気温度を下
げる方法はないにしても影響を受けにくくする為にはどの様な方法が
考えられますでしょうか。ROMチューンなども有効なのでしょうか。
その場合オーバーヒートしやすくなったりするのでしょうか。

どうぞ宜しくお願い致します。

P.S
昨日は鹿嶋郡神栖町の日川浜海水浴場でしたが、今年は毎日晴れなので
日曜でもたいした混雑もありませんでした。でも帰りには車内が５０度
ぐらいになっていて暫くは汗が止まりませんでした。

夏場のオーバーヒート対策として効果的な方法とは(1)

おそらく、エアコンによるパワーダウンが大かと思いますが、一度もエンジンを
空けていないのであれば、そろそろＯＨ時期かもしれません。
私も５３５ですが、このエンジン本体は問題点がいくつかあって．．。

なお電子制御エンジンなので、きちんと制御されていれば、とりあえず何も
することがないような気がします。

夏場のオーバーヒート対策として効果的な方法とは(2)

フロントナンバープレート裏をアミアミに変更しているオーナーさんもいらっしゃるようです。
「とにかくエンジンに風当てる！」が最善かもしれませんね。
それと車種は失念しましたが、エンジンルームに追加でファンを取り付けてる外車乗りの方のHPを見たこ
とがあります。熱風をエンジンルームから追い出そうという考えのようでした。
あ、それからボンネットのヒンジを少し上げて通気を良くする方法をとってる方もいるようです。
昔AE86とかでもやってましたよね。
制御系は判りません。

夏場のオーバーヒート対策として効果的な方法とは(3)

レスいただき有難う御座います。
ナンバープレート裏の網加工は岩野師匠の車両等で観させては頂いたのですが
ホースメントを切断するのがえらく大変だそうで躊躇しています。
また、ボンネット上げはブラックボックスの位置からちょっと怖い気がします。

現在考えているのはATクーラーを取り付けてラヂエターのATラインをめくらで
埋めるとか、アンダーカバーに穴をあけるとかです。とにかく思案してみます。

お会いさせていただく機会がありましたらその際に再度御礼させて頂きます。

夏場のオーバーヒート対策として効果的な方法とは(4)

まぁ、オイルクーラーの付いている５３５も見たことありますけど・・・

あと、ホースメントはアルミですので、それなりの道具であれば切れますよ。

夏場のオーバーヒート対策として効果的な方法とは(5)

ご無沙汰しております。
切れるとは思うのですが、実際の作業を考えると現在夏季講習中の
私には無理そうです。

アンダーカバーの加工なら簡単かとも思いますが、冬場は交換する
ことになりそうですし、どうしたものかと…。

とりあえず何かトライしてみます。